Главная страница » Чем режется вагонка

Чем режется вагонка

  • автор:

Чем пилить вагонку?

Хотите обновить интерьер в доме? Ищете простой и экономичный способ выравнивания стен и потолка? Тогда вам нужно приобрести вагонку, специальную доску для облицовки помещений и дома снаружи. Даже непрофессионал осилит работу по отделке стен вагонкой. Однако для этого вам следует ознакомиться с основными видами вагонки и тонкостями ее монтажа. В этой статье речь пойдет о том, как правильно прибивать вагонку. Кроме того, вы узнаете о достоинствах материала и получите рекомендации в том, как правильно сделать каркас под вагонку.

Вагонка может изготавливаться из древесины, МДФ плиты и пластика. Суть крепления вагонки не меняется от того, какой вы выберете материал. И напротив, качество крепления полностью зависит от того, насколько ровной будет поверхность, к которой будет прибиваться вагонка. Чаще всего поверхность стен и потолков неровная, поэтому для максимально качественного крепления этого материала вам нужно будет создать специальную реечную решетку. Но для начала вам следует узнать о преимуществах вагонки.

Вагоночные доски имеют целый ряд преимуществ, среди которых стоит выделить привлекательность дизайна, экономичность, простоту монтажа. Вагонкой могут быть обшиты не только стены, но даже и потолок. Если речь идет о вагонке из массива, то чаще всего ее изготавливают из сосны, потому что эта порода древесины очень теплая и создает в доме особенный уют. Если за стенами из вагонки правильно ухаживать, то они прослужат вам много лет. Процесс крепления вагонки не занимает большого количество времени.

Прежде чем приступать к рабочему процессу, вам следует ознакомиться с некоторыми рекомендациями:

  1. Ход работы очень тесно связан с состоянием стен. Поэтому прежде, чем приступить к нему, вам следует приобрести брус прямоугольного сечения, который будет использован вами для крепления каркаса к основанию стены.
  2. Если у вас ровные стены, то вам понадобятся бруски толщиной всего от 1 см до 1,5 см. Прикрепить их к стене можно, используя гвозди или клей. Сделать это нужно так, чтобы ни каркас, ни вагонка не уменьшили пространство комнаты.
  3. Если вагонка, которой будет обшиваться стена или потолок, будет закрепляться вами в вертикальном положении, то брусья закрепите в горизонтальном положении и наоборот.
  4. Ровность брусков, прибитых к поверхности, можно проверить, используя уровень.
  5. Если в вашем распоряжении стена без отделки, то вам понадобятся бруски с большей толщиной и прочностью. Это необходимо для выдерживания веса досок.
  6. Прежде, чем приступить к монтажу каркаса, вам следует обработать все бруски противогрибковыми препаратами.

Для изготовления каркаса вам нужны бруски прямоугольного сечения. Их толщина будет зависеть от того, насколько ровные ваши стены. При кривых поверхностях стен используйте бруски толщиной 1,5х3 см или 2х4 см.

Расстояние между брусками должно составлять 50 см, что посодействует циркуляции воздуха между облицовкой и основанием стены.

Если ваш выбор пал на деревянную вагонку, то прежде, чем приступать к ее монтажу, вам следует сделать гидроизоляцию стен. Дело в том, что натуральном дереву свойственно впитывать в себя влагу.

Если стены в помещении кривые, то используемые бруски следует закрепить при помощи нагелей, болтов или винтов. В процессе установки каркаса было бы хорошо пользоваться уровнем либо отвесом, для осуществления постоянного контроля вертикали и горизонтали. Если есть необходимость, то используйте тонкие деревянные клинья. Они содействуют выравниванию брусков так, чтобы они находились в одной плоскости.

Если вам нужно утеплить помещение, то сделайте каркас из брусков толщиной 5 см, а в свободное пространство уложите теплоизолирующий материал.

В процессе крепления каркасной основы, вам придется, используя бруски, обвести двери и окна. Это нужно для крепления планок на брусья, а не рамы то ли оконные, то ли дверные.

После закрепления основы каркаса и проведения утеплительных и гидроизоляционных работ вы можете приступать к прибиванию вагонки.

Существуют варианты, как это сделать и сегодня мы рассмотрим каждый из них.

  1. Прибиваем вагонку, применяя гвозди или степлер. Если вы будете пользоваться при монтаже гвоздями, то не забудьте о добойнике, который поможет утопить шляпки в вагонке.
  2. Прибиваем вагонку специальными скобами – кляймерами. Методика идеально подходит для установки вагонки небольшой толщины, применяемой для проведения внутренних работ. Кляймеры следует закреплять гвоздями либо саморезами. Крепеж закрывается последующими планками. Для закрытия шляпки саморезов на конечной планке обычно используют шкант.
  3. Вагонку, имеющую широкую внутреннюю защелку, вы можете закрепить саморезами, гвоздями, скрепками или клипсами. Такая методика применима как от потолка к полу, так и наоборот. Перед началом монтажа со стороны шипа следует просверлить специальные отверстия, которые бы сравнялись с размером шляпки самореза. В последствие в эти отверстия и будут вкручиваться саморезы. По окончании процесса все выступающие части нужно срезать, а после провести их шлифовку.

Существование разных технологий обшивки вагонкой позволяет выбрать наиболее подходящий метод для конкретной поверхности.

Если вы решили построить парилку и обшить ее вагонкой, то следует провести теплоизоляцию потолка. Для этого обшейте потолок фольгой, потом минеральной ватой, обладающей свойствами огнеупорности и паро-водонепроницаемости. Более всего этим параметрам соответствует базальтовая минеральная вата. Верхний слой обшивки должен укладываться пергамином. И только после этого можно обшивать потолок планками.

В этом случае вагонку следует крепить так называемыми потайными гвоздями, вбивая их в пазы каждой отдельной доски. Вначале гвоздь следует забить под определенным углом, а после добить его, используя добойник.

Крайние планки можно прибить обычными гвоздями, но перед этим следует откусить с них имеющиеся шляпки.

Место крепежа следует затереть при помощи шкурки. Таким же способом нужно крепить вагонку на стенах парилки. Плинтуса также нужно прибить гвоздями со снятой шляпкой и затереть шкуркой. После этого деревянную вагонку следует покрыть лаком.

У вас есть опыт монтажа вагонки? Может, у вас возникали какие-то трудности в рабочем процессе? Пишите комментарии, делитесь опытом!

В данном ролике описывается способ крепления вагонки шурупами.

Изготовление вагонки в домашних условиях подходит исключительно для тех, кто имеет в своем распоряжение много свободного времени, обладает терпением и настойчивостью. Из данной статьи вы выясните мельчайшие подробности ее изготовления своими руками, при этом существенно сохранив свой бюджет, так как расхождение в цене между вагонкой и необрезной доской значительное. Положительные стороны применения вагонки видны невооруженным глазом: это прежде всего низкая стоимость самого материала, а поскольку процесс монтажа крайне прост, то нет необходимости нанимать рабочую бригаду, можно справиться своими усилиями.

Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело. Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.

Сам процесс проходит в несколько этапов.

  • Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
  • Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.

Происходит он в специализированной камерной сушке.

  • Сортирование. Пиломатериал сортируется в соответствии с качеством. Для производства вагонки отбирается доска, качеством не ниже класса Б (второй сорт). Различие сорта базируется на внешних дефектах доски, их наличии или отсутствии.
  • Производство вагонки. На этом этапе задействован мощный четырехсторонний строгальный станок. Благодаря различным фрезам и ножам за один раз обрабатывается до четырех плоскостей, то есть за две минуты получаются нужные профили.
  • Контроль качества, размещение и хранение. На этом процесс получения вагонки на производстве окончен. Это рутинная работа и не предполагает сложности при наличии необходимого оборудования. Для сохранения качеств вагонки требуется правильное создание места для хранения этого материала. Сухое ровное помещение с установленным навесом, возможно использование обычной пленки, накрытой поверх досок. Важно обеспечить систематическое проветривание.

Целесообразно заранее установить поддоны.

Нет необходимости перечислять все положительные стороны вагонки. В магазинах строительных материалов она является самым востребованным материалом для декоративно-отделочных работ со стенами и потолком, применяется как внутри, так и снаружи. Вагонка производится из разных сортов дерева, с чем связано ее дальнейшее применение. Например, липовая или ольховая эксплуатируется в обшивке стен саун из-за влагонепроницаемых свойств и устойчивости к резким колебаниям температуры.

Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.

Для начала требуется выбрать и подготовить для работы большой и мощный станок. Практичным приобретением будет второй станок. Вследствие того, что даже самый мощный станок через какой-то промежуток времени начнет перегреваться, дать возможность ему передохнуть и остыть будет обязательным рабочим моментом. Необходимой характеристикой станка является мощность не ниже, чем один киловатт. От него требуется выполнение двух основных функций – это распил и фугование, то есть выравнивание деревянной поверхности.

Отдавая предпочтение какой-либо модели, заострите внимание на наличие люфта – зазора, в местах, где регулируются детали. Качественный деревообрабатывающий станок, например, американка, не превышает ширины в пятнадцать – двадцать сантиметров. Но также качественными должны быть линейки и система охлаждения.

Не стоит отдавать предпочтение станку с алюминиевым столом и линейкой.

Алюминий имеет склонность оставлять на древесине черные отметки. Есть вероятность нанести полосы на готовое изделие лобзиковой пилой. В итоге дефекты неблагоприятно влияют на внешний вид материала после обработки, и готовую вагонку необходимо покрасить, когда можно было обойтись бесцветным лаком. Для работы пилы предназначен специализированный кожух, надевающийся на основание пилы для того, чтобы не запачкать древесину, когда как стол и линейка не имеет защитных приспособлений.

Изготовить вагонку из ольхи ручным способом можно, например, фрезером или на циркулярке. Фрезерный способ более качественный.

Изготовленный таким способом самодельный материал имеет хорошие технические показатели.

В первую очередь требуется подобрать нужный размер необрезанной доски. Нужная длина устанавливается, опираясь на среднюю длину тех досок, которые есть в вашем распоряжении, и от требующейся длины. Вагонку длиною более двух метров крайне тяжело обрабатывать, в связи с этим такого рода длина экономически невыгодна. Но по большому счету любая длина может быть использована с толком.

Самая незатейливая с виду доска, которая иногда отправляется прямиком в мусор, может преобразиться в прекрасный паркет, сделанный своими руками. Он убережет ваш карман от лишних затрат и будет радовать ваш глаз не хуже приобретенного в магазине. Затем необходимо определить ширину вагонки. При узенькой доске вагонка выйдет широкая, то есть одна вагонка – одна доска. При широкой доске – две узенькие вагонки.

Многие специалисты утверждают, что использование вагонки шириной в семь – десять сантиметров в разы практичнее. Не стоит забывать и о том, что вагонка, которую вы используете, должна быть одинаковой по ширине.

Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.

Техника безопасности – это первое, о чем стоит упомянуть. Ни в коем случае не рекомендуется надевать одежду с декоративными деталями. Удобная простая роба без лишних элементов – лучший вариант. При возможности наденьте защитные очки. Пила должна быть в специальном кожухе с расклинивателем, которые упростят вам распил и при этом обезопасят вас при пользовании станком. Монотонная работа зачастую усыпляет бдительность рабочего, и в этом случае появляется вероятность случайно распилить не то, что требовалось. Поэтому будьте внимательны к перегреву мотора.

Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.

Сам процесс начинается с прочерчивания прямых линий, по которым в дальнейшем будут распиливаться боковые стороны досок. Рекомендуется использовать карандаши зеленого или синего цвета, это необходимо для того, чтобы линии были хорошо видны, в случае, если древесина сырая и начинает синеть. Для распила доски укладываем ее на столешницу станка таким образом, чтобы отмеченные ранее линии были ровными. На конец доски сделайте упор телом и проталкивайте ее прямиком на лезвие пилы. Пильный круг многие приобретают для того, чтобы упростить процесс распила, отдавая предпочтение кругам с большим диаметром.

При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.

Вагонка является популярным материалом для облицовки многих жилых и нежилых помещений, а чтобы сэкономить денежные средства на монтаже изделия – это можно собственными усилиями. Для этого необходимо ознакомиться с основными тонкостями работы, определиться с каркасом для вагонки и монтажными инструментами.

Какие существуют этапы монтажа этого облицовочного материала?

Обрешетка. Будет неправильным решение прибивать вагонку непосредственно к основе помещения, для этого специалисты советуют сделать каркас или обрешетку. Ведь поверхность должна быть ровной, содержать утеплительный слой, все ее элементы нужно прибивать внимательно, на одном уровне, дабы и вагонка легла правильно и красиво.

Каркас создает воздушное пространство между двумя слоями, формируется вентиляция, как одна из основ качественной эксплуатации изделия. Брус для обрешетки хорошенько просушивается, прибивается дюбельными гвоздями к стенам. Можно использовать уголки с вертикальными отверстиями, для скользящего типа конструкции в деревянном доме. Если стены в доме кривые, то нужно фиксировать каркас с помощью нагелей, болтов или винтов. В процессе монтажа желательно использовать уровень, для осуществления горизонтального и вертикального контроля плоскости.

Рейки каркаса должны быть установлены перпендикулярно вагонке, их крепят к стене при помощи шурупов и гильз, можно пристреливать дюбелями. Чтобы обеспечить идеальную ровность конструкции, подкладываются деревянные кусочки под рейки. Между крайними брусьями натягивается веревка и устанавливается уровень, по которому располагаются остальные элементы.

Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?

  • Можно использовать гвозди или степлер, в этом случаи понадобится добойник, который поможет равномерно утопить шляпки в облицовочной доске.
  • Еще применяется специальные скобы – кляймеры, подходят для установки вагонки небольшой толщины. Скобы сверху закрепляются гвоздями или саморезами. Крепеж закрывается нахлестами планки, а чтобы спрятать шляпку самореза – используют шкант.
  • Вагонку с широкой внутренней защелкой фиксируют клипсами, скрепками, а также гвоздями и саморезами. По окончании процесса все выступающие части срезаются и поверхность шлифуется.

Существуют три способа крепления вагонки.

Вертикальный , рейки монтируются по центру рабочей поверхности, а обшивка каркаса вагонкой производится с угла конструкции. В таком случаи для крепления доски лучше подойдут гвозди с маленькой шляпкой, а также скобы или шурупы.

  • С левого края рабочей площади приставляем гребень к углу вагонки и прибиваем удобным способом.
  • В пазах крепятся гвозди (или другой элемент), вторая доска размещается в первой и так до самого конца.
  • Завершающая полоса вагонки подгоняется под определенный размер и крепится с правого края основы.

Горизонтальный монтаж , нужно крепить вагонку гребнем вверх, дабы избежать конденсата влаги внутри конструкции. Монтаж лучше вести сверху вниз, чтобы не было видимых щелей между полосами отделочной доски.

  • Сначала монтируется вагонка у потолка, вторая вставляется снизу в первый паз, крепится гвоздями или саморезами.
  • Завершающая доска отпиливается согласно нужного размера и крепится в шаг последней полосы.

Диагональное расположение предполагает монтаж первой доски от угла, а концы вагонки обрезаются согласно заданному эскизу.

Здесь нужна сноровка и аккуратность, чтобы скрыть шляпки крепежных элементов, их помещают в пазы. Можно высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, дабы не расколоть древесину.

Его суть состоит в том, что нужно проделывать отверстия под шурупы в шипе полосы. После этого отверстие закрывается шкантом.

Скобы крепятся на задней части вагонки и фиксируются на стене с помощью гвоздей. К следующей доске сначала крепится кляймер, а после она стыкуется и закрепляется.

Если материал пластиковый, то для него подойдут саморезы, он вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка находится на одном уровне с шипом. И так по очередности, до последней доски.

Бытует мнение у опытных банщиков, что при вертикальном креплении вагонки температура досок внизу и вверху получается разной, это сказывается на сроке эксплуатации изделия. При горизонтальном положении досок усыхание и уширении происходит меньше, такой способ облицовки еще делает баню просторнее и светлее.

А вот вертикальная укладка вагонки будет впору для саун (с сухим воздухом и высокими температурными показателями). Для эффективной циркуляции воздуха в досках делаются дырки, и проблема с образованием конденсата решается.

Как прибивать вагонку в парилке правильно и качественно? Методика обшивки кляймером. Такой способ позволяет в будущем легко произвести демонтаж при замене непригодных пластин. Бюджетным вариантом будут гвозди. Оцинкованные элементы вбиваются в крепежные рейки, а шапки утапливаются добойником. Правда, в этом случаи есть высокая вероятность допустить ошибку и испортить материал.

Для монтажа вагонки на полках и сиденьях применяют саморезы, поверхность покрытия шлифуется, облицовочная доска держится прочно и смотрится красиво. А для вагонки старого типа в пластинах делаются отверстия, фаска заходит под шляпку и шурупы завинчиваются в каркас заподлицо. Таким методом можно крепить пластины на стенах парилки.

Плинтуса прибиваются на облицовочную доску гвоздями (шляпки заранее снимаются), а затем место затирается шкуркой.

Все эти способы позволяют максимально быстро и добротно обшить парилку и моющую комнату вагонкой. Следуйте проверенным методам и наслаждайтесь преимущественными особенностями этого облицовочного материала.

Смотрите видео опытных мастеров, как правильно прибить вагонку. Пусть Ваша отделка прослужит долгие годы, радуя своим замечательным видом всех жильцов и гостей дома.

Деревянные ламели вагонки пользуются заслуженным спросом у собственников квартир, загородных домов. Но малейшие нарушения монтажа и условий эксплуатации приводят к деформации покрытия. Ламели ведет, пучит, и если разошлась вагонка на потолке что делать? Разберемся в причинах и возможностях устранения недочетов своими руками.

Ламели из дерева не отличаются однородностью, поэтому проявление качеств зависит от направления усилий. Например, влажность из воздуха впитывается быстрее поперек ствола, выводится же вдоль – это обеспечивает достаточную вентиляцию сруба, но мешает своевременной просушке вагонки.

Причинами проявления дефектов могут служить следующие факторы:

  1. Несоблюдение технологии выкладки ламелей. Если вагонку подгонять плотно, без зазоров, то при естественных циклах расширения/ссыхания, древесину вспучит.
  2. Сорт древесины. Например, тополевые, березовые ламели коробит намного чаще, чем осину, липу.
  3. Точка распила. Заготовки выпиливаются из разных участков ствола, что влияет на способность отвода влаги, скорость просушки. При тангенциальном распиле вагонка расширяется на 9-15%, при радиальном, не более 7%.
  4. Степень просушки. Чем выше влажность ламелей при монтаже облицовки, тем быстрее ее «поведет».

Видов деформации плашек немного: ссыхание с расхождением по швам, выкручивание, растрескивание, вздутие. Однако даже такие немногочисленные дефекты могут свести все усилия хозяина по установке декора, к нулю.

Такая деформация имеет вид волны из ламелей, причем обычно ближе к центру или у самой стены. Устранение проблемы требует поиска причины – без удаления провоцирующего фактора заменять плашки бессмысленно, их снова вздует.

Вот несколько причин вздутия элементов:

  • Недостаточность просушки. Вагонка естественной влажности для облицовки не применяется. Древесина начнет реагировать на минимальные повышения влажностного режима, а вот просушенная обладает запасом ресурса для набора некоторого количества влаги без изменения стабильности формы.
  • Слишком прочное крепление плашек. И тут есть особенность: вкручивая метизы до упора, пользователь не дает ламелям хода на расширение, но и неплотная подгонка будет мешать монтажу. Именно поэтому предпочтительнее садить плашки на кляймеры – остается запас хода при расширениях древесины и крепежи не вырвет.

Совет! Если расшатанные плашки попытаться снова закрепить, древесина растрескается.

  • За обшивкой накопилось много воды. Такое чаще случается на дачах, в летних неотапливаемых домиках. Обустройство самого простого кровельного пирога, отсутствие 2-3 слоев гидроизоляции и другие факторы приводят к накоплению конденсата. Прежде, чем менять потолок, придется заделывать крышу.

Совет! Отсутствие вентиляции также приводит к вспучиванию древесины. Крайне важно оставить небольшое пространство между кровельным пирогом и дощатым потолком – это облегчит задачу отведения влажного воздуха и просушки плашек.

Если вагонка на стенах и потолке комнаты рассохлась, разошлась, обнажив швы, проблема в нарушении технологии монтажа.

Самые распространенные ошибки:

  1. Нарушение ровности каркаса обрешетки. Уровень бруса должен быть одинаковым, иначе при естественных деформациях вагонку поведет.
  2. Нет вентиляционных зазоров.
  3. Вагонка уложена неровно.
  4. При простукивании для подгонки ламелей, нарушена целостность плашки. Вот эту погрешность увидеть сложнее всего: мастер простукивает по торцам, плоскости и создает напряжение в доске – перекос моментально отзывается растрескиванием древесины внутри, а при эксплуатации внутренний дефект вылезет наружу.
  5. Нет компенсационных зазоров по всему периметру дощатого покрытия.
  6. Плохие крепежи. И снова возвращается к тому, что при внутренней облицовке лучше использовать кляймеры, а при внешней – гвозди, саморезы. Не вкручивая последние «намертво».

Важно! Один из главных факторов проявления дефектов облицовки – недостаточность просушки материала. Использование такой вагонки в 100% случаев приведет к деформации покрытия уже в первые два года эксплуатации строения.

Сразу отметим: ремонт потолка вагонкой проводится только в случае пригодности ламелей для последующего использования. Если плашки окончательно разбухли, растрескались или выкрутились – их не подновляют. Определяются размеры бедствия визуально: осмотреть ламели, снять, оценить степень влажности, проверить на очаги рыхлости, гнили.

Совет! При малейших сомнениях в целесообразности применения деревянные элементы лучше заменить.

Разберемся, как отремонтировать вспученный потолок из вагонки, в случае нормальной вентиляции и практичного кровельного пирога. Вариантов устранения два:

  1. Снять ламели с как можно большей площади, просушить (при необходимости), выложить обратно с тщательным соблюдением технологии: обеспечить неплотную стыковку, заменить крепежи.
  2. Удалить только дефектные ламели, просушить. Перед обратной выкладкой аккуратно подрезать 2-4 штуки по ширине с таким расчетом, чтобы плашки легли с зазором.

Совет! Просушка материала проводится в отапливаемом помещении, но не у обогревателя или под прямыми солнечными лучами. Тут можно получить обратный эффект – плашки сильно ссохнутся, начнут «гулять» в покрытии.

Как поступить и что делать если рассохлась вагонка на потолке? Рассмотреть варианты устранения дефектов и применить один из способов:

  1. Купить твердое масло для древесины. Как правило, в составе есть льняное натуральное масло, канифоль, скипидар. Такие смеси чаще используются для подновления напольного покрытия, но подойдут и для потолка, если размер щели не более 2-4 мм. Средством нужно пройтись по всем щелям, аккуратно замазывая, убирая излишки. Таким образом заделываются каверны и предупреждается их дальнейшее появление/расширение.
  2. Если щели большие, пригодится шпаклевка по дереву. Покупается состав именно для потолочной вагонки нужного сорта. Шпаклевку наносить на пустоты, вдавливая в щели и разравнивая шпателем. После высыхания образуется плотная, но эластичная масса, которая не ограничивает естественных подвижек древесины. Поверхность после подсушки состава ошкурить, зашлифовать и затонировать краской, лаком.

Совет! Тонировку необходимо подбирать в цвет основного дощатого покрытия.

Зная, как выровнять вспучило вагонку на потолке, не составит труда подновить покрытие с минимальными дефектами. Но если вспучило или выкрутило более трети от всей поверхности облицовки, при этом вентиляция, защитный пирог не вызывают нареканий, дело в плохом качестве материала. В этом случае профессионалы советуют снимать плашки и менять их на новые.

И еще один совет: шпаклевать дощатый настил можно только в помещениях с нормальной плюсовой температурой. При низких показателях градусника шпаклевка рассыхается и крошится – щели останутся. В этом случае поможет собственноручно приготовленный состав из ПВА, древесной стружки (ее снять с ламелей). Смешать все до консистенции густой сметаны и промазать щели. Такой состав отличается сохранением «жизнеспособности» при низких температурах и позволит надолго забыть о проблеме, как выровнять вагонку на потолке, если она рассохлась. Вместо ПВА можно брать лак для древесины, но он быстро полимеризуется, зато идеально затягивает даже большие щели.

Облицовка помещений вагонкой на сегодняшний день является одним из самых популярных вариантов декорирования стен и потолков бань, саун, а также интерьеров загородных домов, выполненных в модных стилях кантри и прованс. Вагонка привлекает потребителей своей экологичностью, звукоизоляционными качествами, натуральностью поверхности, привносящей в атмосферу жилища теплоту и гармонию, и, конечно, несложными правилами монтажа, не требующими предварительного выравнивания, шпаклевания и оштукатуривания облицовочных поверхностей.

При правильном монтаже вагонки крепеж становится невидимым.

Вооружившись знаниями, как прибивать вагонку, даже непрофессионал сможет самостоятельно выполнить все монтажные работы быстро и качественно. Тут главное — помнить о нюансах и в точности придерживаться технологии крепежа этого отделочного материала. А из специальных навыков понадобится разве что умение пользоваться простыми строительными инструментами.

Молдинги для монтажа вагонки.

Прежде всего следует решить, как будет крепиться отделка. Нужно учитывать советы дизайнеров: вертикальная укладка подойдет для низких помещений, визуально поднимая потолок. Горизонтальная визуально расширит узкие, длинные комнаты. В оформлении интерьеров практикуется также и диагональная облицовка (в основном для потолков), но этот вариант считается более сложным для выполнения и затратным по расходу материала.

При выборе направления облицовки следует учитывать, что в банях и саунах специалисты рекомендуют выполнять только вертикальный монтаж вагонки, обеспечивающий проход воздуха и предотвращающий застой водяных капель.

Перед началом облицовочных работ необходимо будет снять со стен розетки и выключатели (предварительно их обесточив). А еще — позаботиться о гидрозатворе, покрыв снизу все стены специальной гидроизоляционной замазкой, так как деревянная вагонка очень гигроскопична.

  1. Вагонка. На рынке она представлена тремя видами: деревянная, пластиковая и МДФ. При выборе нужно понимать, что благородства и домашнего уюта помещению придает натуральная облицовочная доска. Лучше приобретать вагонку, выполненную из хвойных пород дерева — она универсальна и подойдет как для стен внутренних, так и для наружных.
  2. Сухие, ровные деревянные бруски, или рейки, обработанные противогрибковым антисептиком. Служат каркасом для облицовки, выравнивают стены. Их сечение зависит от степени неровности поверхности: 15х30 или 20х40 мм. Если хочется попутно еще и утеплиться, бруски для каркаса должны быть толще, до 50 мм. Теплоизоляцию можно будет закладывать между ними.
  3. Угловые элементы — штапики для окон, или специальный деревянный уголок, изготовленный промышленным способом.

Для того чтобы прибить вагонку, понадобятся:

  • шнур, отвес и уровень;
  • дюбель-гвозди для крепления каркасных брусков;
  • финишные гвоздики или шурупы диаметром 2,5-3мм для монтажа вагонки, для крепежа тонкой вагонки можно воспользоваться скобами-кляммерами, крепеж пластиковых планок выполняют еще проще — строительным степлером;
  • молоток и добойник для шляпок гвоздей;
  • лобзик электрический или пила с мелкими зубчиками для обрезания вагонки.

Перед тем как правильно прибивать вагонку, сооружают каркас. Только с его применением можно впоследствии получить абсолютно ровную облицовочную поверхность. Монтаж обрешетки являет собой закрепление с шагом в 5 см деревянных брусков дюбель-гвоздями к поверхности стен.

Установка профилей для обшивки под вагонку

Строительная технология предполагает, что бруски каркаса всегда крепятся перпендикулярно к планкам вагонки. То есть вертикальная установка вагонки предполагает горизонтальную обрешетку. Соответственно, горизонтальная укладка вагоночных планок требует вертикального закрепления каркаса. Диагональная облицовка производится с соблюдением угла в 90° относительно вагонки.

Первыми устанавливают вертикальные каркасные рейки по углам стены, отвесом контролируя правильность их положения. Вверху и внизу этих реек натягивают шнуры для контроля точности установки горизонтальных реек у пола и над потолком.

Затем, отступив от крайней на 40-50 см, крепят следующую рейку. А за ней аналогично и все остальные. Для подгонки каждую установленную рейку рекомендуется проверять на ровность уровнем и отвесом. Окна и двери необходимо обвести дополнительными брусками.

При вертикальной обшивке вагонку крепят от левого угла стенки. Первую планку крепят гребнем к этому углу. Высоту планки, которую рассчитывают на 5-10 мм ниже потолка, корректируют, отпиливая пилой зубчиками вверх или лобзиком до необходимой длины. Пилить следует с изнанки вагонки, чтобы не оставлять следов обработки.

Затем вагонку прибивают финишными гвоздями по гребню и далее посередине планки к рейке обрешетки. Гвозди держат наискосок, забивают под углом и утапливают добойником, а затем зашпаклевывают. Можно установить вагонку, укрепив ее не посередине, как описывалось выше, а по гребню планки. В таком случае, чтобы избежать трещин, нужно предварительно под крепеж просверлить отверстия.

Если кому-то не нравится, что крепеж виден, гвозди или шурупы можно размещать в пазах вагонки. Тогда гребень последующей планки скроет крепеж. Все полосы вагонки в процессе монтажа проверяются на четкость вертикали при помощи отвеса.

Последнюю рейку перед установкой по правому краю стены подрезают до нужного размера и крепят к обрешетке. А на первой планке вагонки следующей стены срезают гребень, чтобы прикрыть шляпки гвоздей той самой последней планки, которую подрезали на первой стене.

При выборе горизонтальной укладки правильно прибивать вагонку нужно от потолка, а не от пола. Если начинать крепеж снизу, верхнюю полосу вагонки, как правило, придется подрезать по ширине, что смотрится не очень аккуратно. Поэтому лучше выбирать для обрезки последнюю нижнюю полосу, а проем между ней и полом прикрыть плинтусом.

Монтаж вагонки следует производить так, чтобы планки не состыковывались с полом и потолком, иначе будет нарушена воздушная вентиляция.

Зазор в несколько миллиметров даст возможность воздуху свободно циркулировать.

В завершение облицовочных работ производится перекрытие углов путем вклеивания оконных штапиков или угловых элементов и обработка вагонки подходящим для нее лаком в несколько слоев.

Отделку вагонкой различных поверхностей внутри дома выполняют с целью придать им отличный декоративный вид. В настоящее время существуют разные виды материалов, которые объединены в единую группу. Технология работ с ними различна и зависит исключительно от выбранного изделия. Следует заметить, что все мероприятия могут выполняться без наличия строительной квалификации.

Принято выделять две наиболее часто используемые разновидности материала: пластиковую и деревянную. Монтаж вагонки своими руками в каждом случае имеет некоторые отличия и индивидуальные особенности. Но для процесса понадобится одинаковый набор инструментов:

  • Шуруповерт.
  • Перфоратор с необходимыми насадками.
  • Уровень.
  • Молоток и киянка.
  • Электрический лобзик.

Отдельно подготавливается деревянный брус для обрешетки и крепеж (саморезы, кляймеры, гвоздики). Все работы начинаются с общего мероприятия – возведения каркаса.

Набор инструментов для монтажа вагонки своими руками

Монтаж деревянной вагонки и ее пластиковой разновидности осуществляется преимущественно на каркас. Он устанавливается следующим образом:

  1. Деревянный брус хорошо обрабатывается антисептическими составами. Если мероприятия проходят в помещении, которое характеризуется постоянной средней влажностью, то можно выполнить пропитку только грунтовкой.
  2. Поверхность заранее подготавливается. Нет необходимости выполнять такую работу идеально, но следует убрать старое покрытие, проверить стены на наличие плесени и грибков, а также замазать все дефекты шпаклевкой.
  3. Выполняется разметка. Поверхность расчерчивается исходя из того, как будет располагаться вагонка. Главное, чтобы облицовка выполнялась перпендикулярно несущим брускам.
  4. Деревянные рейки рассверливаются. Шаг отверстия составляет 50-60 см. Данные отверстия переносятся на стену. Перфоратором подготавливаются места для дюбелей.
  5. Стойки укладываются строго по уровню. Если наблюдается перекос, то подкладываются кусочки фанеры.
  6. Таким образом, получается каркас, который состоит из реек, расположенных в определенном порядке. Пустоты между ними могут быть использованы для укладки утеплителя.

Возведение каркаса под вагонку

На заметку! Многие считают, что установку вагонки лучше выполнять на металлический профиль. Действительно, такой вариант может быть применен, но лишь в крайнем случаи, когда наблюдаются значительные неровности основы.

Данный вариант отлично зарекомендовал себя для помещений с повышенной влажностью. В отличие от деревянного вида, укладка вагонки из пластика не предполагает ее дополнительную обработку, пропитку. Поэтому работать с ней намного быстрее. Порядок таков:

  • На каркас укладываются стартовые полосы из пластика. Их можно монтировать и на саму стену, но в этом случае она нуждается в более тщательной подготовке.
  • В данных полосках имеются отверстия, в которые вставляется первый фрагмент. Его сразу крепят при помощи кляймера.
  • Далее, процедура очень проста: фрагменты пазуют и закрепляют на каркасе.

Намного сложнее проходит облицовка стен вагонкой, которая выполнена из натуральной древесины.

Отделку деревянной вагонкой выполняют немного иначе, чем ее пластиковую разновидность. Первоначально целесообразно определиться со способом крепления. Существует три основных варианта:

    Использование гвоздей. Для работы применяются оцинкованные гвозди, их маленькие шляпки наименее заметны на поверхности. Монтаж ламелей происходит напрямую. Чтобы спрятать гвоздик заподлицо, а также не испортить материал – дополнительно приобретается добойник. Такой вариант подходит для тех случаев, когда изделие будет обрабатываться красочными составами.

Монтаж деревянной вагонки посредством гвоздей
Применение кляймеров. Это самый современный метод, который делает процесс значительно проще. Отделка вагонкой стен происходит намного быстрее, главное, приноровиться устанавливать данное приспособление, похожее на скобу. Получается полностью скрытный монтаж, который дает возможность разбирать декоративное покрытие, не повреждая нежную древесину.

Крепление вагонки на кляймеры
Работа промышленным степлером. Сразу необходимо отметить, что простой вариант такого инструмента не сможет обеспечить должного крепления. Монтаж заключается в том, что скобами пробивается внутренняя часть паза.

Существуют два основных варианта укладки материала, которые различаются по своему направлению. А именно — вертикальный и горизонтальный.

  1. Первый фрагмент закрепляется в углу. Для этого используются гвоздики, которые спрячутся под декоративный уголок. Если такого дополнительного элемента не будет, то шляпки попросту откусываются бокорезами, а гвоздики забиваются очень осторожно.
  2. Обязательно проверяют четкость вертикальной укладки. Ведь любая неточность приведет к тому, что последующие ламели будут иметь еще большее искривление.
  3. Закрепленный элемент фиксируют кляймерами. Далее, устанавливаются следующие ламели, которые сначала пазуются, а затем крепятся.
  4. Через каждые пять фрагментов проводят проверку с помощью уровня и отвеса.
  5. Крайний отделочный элемент подпиливают по нужному размеру.

Вертикальный способ монтажа вагонки на стену

Внутренняя отделка дома вагонкой может производиться и горизонтально, это происходит следующим образом:

  • Установка ламелей происходит от потолка. Паз должен смотреть вниз. Если вагонка имеет форму оцилиндрованного бревна, то ее монтаж начинается пазом верх, это скроет места стыковки.
  • Технология крепления схожа с предыдущим вариантом. Но необходимо учитывать, что для более крепкой фиксации – доски подбиваются плашками.
  • Опускаясь сверху вниз достаточно удобно фиксировать элементы на гвоздики. Главное, добивать их так, чтобы не повредить лицевую сторону.

Монтаж ламелей горизонтальным способом начинается с потолка

На заметку! Очень оригинально смотрится диагональная схема. Она производится на каркас, стойки которого расположены более частым шагом.

Отделка потолка вагонкой своими руками выполняется наиболее аккуратно. Дело в том, что крепить материал довольно неудобно, поэтому возрастает риск ошибиться, повредить декоративную поверхность. Чтобы все выполнить наиболее правильно, руководствуются следующей инструкцией:

  1. Несущая конструкция собирается так, чтобы в ее надежности не было сомнений. От этого зависит безопасность проживающих в помещении людей.
  2. Бруски подбираются с сечением 2*2,5 см. По длине они должны быть равны размеру потолка. Если рейки получаются короткими, то их сшивают между собой при помощи уголков.
  3. Учитывают, что шаг крепления дюбелей должен равняться 30-40 см.
  4. Ровность крепления обрешетки проверяется по натянутым вдоль стен шнуркам.

Непосредственно обшивка ламелями выглядит так:

  • Первый элемент устанавливается на расстоянии 1,5-2 см от стены. Это необходимо, чтобы нивелировать процесс возможной усадки здания и «игры» деревянного материала.
  • Фрагмент наживляется на оцинкованные гвоздики. Делать это нужно аккуратно, ведь доска может треснуть.
  • В качестве крепежа лучше выбирать кляймеры, они более надежны. Их фиксируют к направляющим с помощью саморезов. Гвозди не применяются из-за того, что они могут немного ослаблять конструкцию, что приведет к ее просадке.
  • Далее, каждый элемент укладывается путем крепления в паз и фиксации на кляймер.
  • Трудности могут возникнуть с последним фрагментом, его следует распилить на необходимый размер, учитывая отступ от стены.

Обшивка потолка вагонкой

  1. Намного эффективнее выполнять обшивку стен вагонкой, когда материал уже покрыт лаком, это позволит обработать все недоступные участки, а также выполнить работу наиболее качественно, избежав возможных потеков и разводов.
  2. Отделка вагонкой внутри дома в местах повышенной влажности предполагает, что ламели не будут входить в паз до упора. Это позволит избежать деформации.
  3. Нельзя бить по пазу молотком, это приведет к порче материала.

Перед началом работ каждый мастер задается вопросом о том, как прибивать вагонку. Этот материал в течение уже долгого времени выступает в качестве излюбленного материала для проведения отделки разных помещений. Популярность его не ослабевает, несмотря на то, что на рынке появляются все более новые и совершенные аналоги.

Несмотря на обилие материалов обшивка вагонкой, по-прежнему, остается популярной.

Проведение такого крепления предполагает установку каждого последующего элемента в паз, это позволяет добиться наиболее прочной фиксации.

На внутренние возвышенности пазов следует установить специальные кляммеры, предназначенные для монтажа вагонки, которые после фиксируются с помощью гвоздей или шурупов на рейки. Конечное крепление предстоит произвести тогда, когда смежные элементы окажутся подогнаны под размер. В ином случае есть вероятность допустить множество неточностей. Заключительная панель вставляется в предыдущую по такой же технологии. Может произойти так, что последняя доска не войдет в оставшееся пространство. В этом случае ее предстоит обрезать, а после укрепить гвоздями или саморезами.

Схема крепления вагонки с помощью кляммеров.

Эта методика довольно часто используется, когда нет возможности применить другую. Работы предполагают просверливание в досках отверстий, диаметр которых равен ½ толщины самореза. После этого, воспользовавшись шуруповертом, предстоит закрутить саморезы в полученные отверстия, сделав это так, чтобы они полностью оказались в древесине. Для того чтобы саморез надежно укрепился, отверстия необходимо заглушить посредством деревянного штифта, а затем отшлифовать заподлицо с поверхностью. Не следует забывать о том, что воздействие влаги станет способствовать усыханию мест креплений, что сделает их более заметными. Для того чтобы исключить такую вероятность, время от времени, не реже раза в 3 месяца, следует производить обработку с помощью специального защитного средства.

Вагонку можно укрепить и гвоздями, держать при забивании которые предстоит под углом в 45°. Однако специалисты не рекомендуют использовать этот метод, так как он с большой долей вероятности станет причиной брака. Это обусловлено тем, что прибить полотна, не повредив их, очень сложно, чего нельзя сказать, например, о способе крепления кляммерами.

Если вы решили использовать этот метод, перед вами встанет вопрос о том, как правильно прибивать вагонку. В этом случае необходимо учесть требуемое количество крепежа на одну доску, которое должно быть равно 6 гвоздям. Это верно, если предполагается использовать доски с шириной, ограниченной 10 мм, и высотой, равной 250 см. Таким образом, если необходимо покрыть вагонкой стену с длиной, равной 10 м, то понадобится около 600 гвоздей.

Эта методика предполагает занесение гвоздя в паз полотна, после чего крепеж можно будет забить в крепежную рейку.

Посредством добойника шляпки крепежа могут быть утоплены внутрь, что позволит исключить создание препятствия для монтажа последующих досок облицовки.

Для проведения работ предстоит подготовить следующие материалы и инструменты:

Чтобы начать прибивать вагонку надо сделать обрешетку, шагом 50-60 см.

Перед тем как вагонка будет прибита, следует определиться, каким будет ее направление: вертикальным или горизонтальным. Крепление можно производить и под углом, однако этот способ предполагает приложение более внушительных трудовых затрат. При этом и расход материала окажется больше.

Вагонка может быть прибита непосредственно к стене, если она выполнена из дерева и не имеет погрешностей. В ином случае предстоит обустраивать обрешетку на основе реек, удаленность которых должна быть равна 500 мм. Рейки должны быть сухими и ровными, выполненными из сосны. Сечение материала должно быть эквивалентно 20х40 мм. Предварительно их желательно обработать антисептиком. В углу комнаты должна быть монтирована стартовая рейка, ее положение предстоит проверить посредством отвеса. Крепить рейки необходимо шурупами, применяя пластиковые дюбели и прокладки из дерева. В противоположном углу должна быть установлена вторая рейка. По верху и по низу от рейки к рейке следует натянуть два шнура, которые станут выступать в качестве маяков при монтаже верхнего и нижнего элементов системы обрешетки.

Под потолком и около пола предстоит установить горизонтальные рейки. С отступлением от нижней 0,5 м следует монтировать горизонтально еще одну рейку. Эта же технология должна использоваться и при установке остальных элементов каркаса.

Начинают фиксировать вагонку от левого угла помещения. Перед установкой отделки необходимо ее раскроить, отпилив электролобзиком длину, которая на 5 мм должна оказаться меньше высоты комнаты. Установку стартовой полосы необходимо производить гребнем к углу.

Инструменты для облицовки стен вагонкой: пистолет для вшивания скоб, шовный коготь, панельные клещи, гвозди, кромочная шлифовальная машина, саморезы, кляммеры, молоток, отвертка.

Использовать нужно тонкий крепеж с маленькой шляпкой.

Посредством отвеса время от времени предстоит контролировать положение полотен. Заключительная полоса должна быть обрезана до требуемой ширины и прибита к системе по правому краю. Стартовая вагонка следующей стены должна быть избавлена от гребня. Данная полоса будет закрывать шляпки крепежа на последней доске первой стены.

Если монтировать облицовку снизу вверх, это позволит лучше увидеть, как прибивать вагонку до самого верха, однако под потолком окажется обрезанная по ширине доска, что не всегда эстетично. Этот способ оставляет заметными щели между полосами. Если технология используется при отделке помещений бань или саун, в щели просачивается влага и материал в течение короткого времени теряет внешний вид. Можно начинать сверху, в этом случае первую доску необходимо устанавливать под потолком. Далее полотно вставляется гребнем в паз стартового полотна. При заведении последнего полотна удобно применять простой рычаг в виде гвоздодера или монтировки. Щель в области пола можно декорировать плинтусом.

Диагонально вагонку, как правило, крепят на потолках. Начинать работы следует от угла. Концы каждого полотна необходимо отрезать. Если работы ведутся в области потолка, в роли крепежа предпочтительнее использовать кляммеры и шурупы. Для наружных углов следует использовать деревянные уголки, которые укрепляют финишными тонкими гвоздями. Внутренние узлы нужно декорировать джутовым канатиком или фасонной угловой рейкой, которая называется галтелью.

Крепление вагонки на гвозди скрытым методом.

Вагонка может быть прибита к основанию и посредством скоб. Введение крепежа в паз следует производить под углом в 45°. При правильной установке скоб шип предшествующего полотна хорошо зайдет в пазы. После этого можно зафиксировать следующую доску.

Если еще не определились, каким способом прибить материал, следует учесть, может ли возникнуть нужда в демонтаже обшивки. В этом случае рекомендуется предпочесть первый описанный способ, тогда как для помещений с повышенной влажностью, будь то баня или подвал, лучше осуществлять фиксацию вторым методом. Если эстетичность отделки не слишком важна, допустимо применить в качестве крепежа гвозди. А использование степлера позволит завершить работы в горазд более короткие сроки.

Решить, какой способ использовать, следует до момента приобретения материала, так как, например, диагональное крепление предполагает более внушительный расход панелей, чем остальные методы проведения работ.

Дерево природный материал, который человек издавна использует, для постройки и отделки своих жилишь. Деревянное покрытие это не только красиво, но и экологично. Давайте рассмотрим, чем можно отделать потолок в помещении. Если вы любите природные материалы, отделка потолков вагонкой ваш вариант. В отличие от своих пластиковых и оргалитовых собратьев, вагонка не боится ни жары, ни мороза.

Сегодня мы рассмотрим вариант отделки потолка вагонкой, как правильно укладывать ее и крепить.

Наша справка – вагонка, это обрезанная доска толщиной не более 20 – 22 мм. Она используется для внутренней и внешней отделки домов и помещений.

Многие могут подумать, что если вагонка, это просто доска, то приобрести и прибить ее к потолку не составит большого труда. Он сильно заблуждается. Если вы решили отделать определенным материалом свое жилье, вы должны как можно больше знать об этом материале.Должны правильно его выбрать и правильно использовать.

Самым первым шагом стоит выбор вагонки.Важно знать, что в самом начале данный отделочный материал ничем не обработан и его можно покрыть любым цветом. Если вы хотите оставить натуральный, природный цвет, вы можете покрыть вагонку морилкой, которая только подчеркнет структуру дерева, можно обработать краской или лаком.Важно – если дерево не обработать, высыхая оно будет деформироваться. Выбирая вагонку, обратите внимание на обратную сторону, там должно находиться два желоба. Данные желоба необходимы для вентиляции, они предотвращают материал от того, чтобы его не повело в дальнейшем.

Вагонка делится на классы. Существует:

Данные классы отличаются между собой наличием, количеством и качеством сучков.

Самое большее количество сучков находится в классе B. Также стоит знать, что в материале данного класса встречаются «неживые» сучки, которые в ходе эксплуатации могут выпасть, что приведет к образованию отверстий в поверхности. Варианты отделки потолков вагонкой данного класса, просто нежелательны.

В материале класса A, встречается гораздо меньше сучков и все они являются «живыми». Данные сучки не выпадают в период эксплуатации, соответственно отверстий в покрытие не образуется. Данный класс можно использовать для потолка. Если вы хотите закрыть ваш потолок без сучка и задоринки, значит вам необходим класс Extra – евровагонка.

Экстра класс не имеет сучков и предназначен для отделки бани и сауны. Отсутствие отверстий после сучков предохранит помещение от потери тепла. Если у вас возник вопрос — как отделать потолок евровагонкой? Можем ответить следующим, принципиальной разницы в монтаже нет, поэтому мы не будем акцентировать свое внимание на данном классе, а рассмотрим общие правила и принципы.

Если вы планируете отделать парилку, мы советуем вам использовать вагонку из осины:

  • Данная вагонка не боится высоких температур и влажности.
  • Понятно, что в зависимости от класса, цена на вагонку существенно разница.
  • Поэтому выбирая данный материал для отделки, в первую очередь обратите внимание на класс и только в последнюю очередь на цену.
  • В противном случае погоня за низкой ценой может дорого вам обойтись в прямом смысле этого слова.
  • Потребуется переделка влекущая за собой дополнительные затраты на материалы и работу.

В продаже имеется обработанная и не обработанная вагонка.

Наш совет – приобретите не обработанную.

Не обработанную вагонку легко перекрасит в нужный цвет, или оставить свой, натуральный.

Как правило в продаже имеется некоторое количество данного материала с обработкой, при производстве которого грубо нарушается технология обработки.

При хранении материала многие продавцы неправильно хранят его. Это заключается не только в температурном режиме. Обычная халатность, положили не ровно или на неровную поверхность и вся партия в конечном итоге получается кривой:

  • Если необработанной вагонке дать отлежаться в помещении, она в большинстве случаев выпрямляется.
  • Крашенная, как была кривой, такой и остается.
  • В дальнейшем при монтаже это создаст дополнительные проблемы.

Вагонку вы выбрали. Теперь осталось доставить ее до места назначения и установить. С доставкой вы несомненно справитесь сами, а вот перед установкой необходимо знать некоторые правила.

После того как материал доставлен, не спешите сразу приступать к монтажу. Отделка вагонкой потолков предполагает определенную акклиматизацию материала к помещению.

Наш совет – после доставки, дайте материалу отлежаться в помещении, в котором планируется монтаж, не менее 48 часов.

Данная операция необходима для того, чтобы впоследствии доски не повело после установки.

Монтаж вагонки начинается в устройстве обрешетки из реек, к которой впоследствии будет крепиться сама вагонка:

  • Рейки каркаса распиливают на куски необходимой длины таким образом, чтобы они располагались от стены до стены перпендикулярно направлению самой вагонки.
  • Прикручиваются рейки каркаса к несущим балкам потолка или к плитам перекрытия. Все зависит от материала потолка самого помещения. Расстояние между рейками выбирают в зависимости от размеров приобретенной вагонки.

Давайте смонтируем обрешетку. Независимо от того производится монтаж в кирпичном, бетонном или в деревянном доме, первым делом необходимо определить самую нижнюю точку потолка. На страницах наших ресурсах описывающих варианты отделки потолков панелями или гипсокартоном, детально описано, как это сделать, поэтому не станем отвлекаться. Итак:

  • Нижняя точка определена, исходя из нее, производится монтаж обрешетки.
  • Устанавливая каждую рейку, внимательно следите за ее горизонтальным расположением с помощью строительного уровня.
  • Если ваш потолок оставляет желать лучшего, подложите под обрешетку куски реек или досок. Используйте для крепления саморезы соответствующей длины. Саморез в таком случае, должен проходить и через рейку и через подкладку.

От того как ровно вы закрепите обрешетку, будет зависеть весь конечный итог работы.Но что делать, если перепады высоты на потолке очень велики?

В таком случае следует использовать подвесы. Подвесы обычные, что используются при монтаже профиля для гипсокартона. Удобно, надежно, качественно.

Теперь необходимо установить пароизоляцию.

  • Если у вас балки перекрытия деревянные, пристрелите ее с помощью строительного степлера. Если поверхность бетонная, приклейте ее с помощью «Теплоклея».
  • Стыки пароизоляции необходимо выполнять внахлест. Величина нахлеста составляет 100 мм.
  • Стыки по длине необходимо проклеить двухсторонним строительным скотчем.

Наш совет – перед установкой пароизоляции внимательно изучите инструкцию, чтобы установить ее правильной стороной. Это очень важно.

Можно приступать к монтажу самой вагонки. Если монтаж осуществляется в деревянном доме и при этом дом новый, не отстоявшийся, оставляйте между вагонкой и стенами зазор в 15 – 20 мм. Данный зазор необходим для того, чтобы компенсировать усадку дома, которая происходит в течение 2 – 3 лет после постройки. Стыковать вагонку по длине можно двумя способами:

Важно – всю разводку проводов необходимо выполнить до начала монтажа.

Необходимо сказать несколько слов о креплении. Для креплении вагонки можно использовать саморезы, гвозди или специальные крепления – кляймеры.

  • Кляймер задвигается в паз вагонки и аккуратно подбивается до полного сцепления с доской.
  • Кляймер можно прикрепить к обрешетке с помощью гвоздей или саморезов.

Если вы будете использовать гвозди, воспользуйтесь добойником. Этим самым вы убережете край доски от случайного удара молотком. Просто приставьте добойник к шляпке наполовину забитого гвоздя и ударами молотка по добойнику добейте гвоздь до конца.

Тоже самое необходимо выполнять, если крепление осуществляется с помощью гвоздей без использования кляймера.

Использование гвоздей, это так называемый традиционный способ. Гвоздь вставляется в паз приблизительно под углом 45 градусов и молотком забивается до середины. Далее вставляется добойник и гвоздь забивается до конца.

В чем недостаток данного метода? Как видно из рисунка, даже применение добойника не может предотвратить деформации кромки паза. Многие могут не согласиться и сказать, что данную деформацию не будет видно. Но практика показывает, что во время работы молоток соскакивает с добойника и сминает уже видимую часть доски.

Приспособление защиты от случайного удара молотком

Некоторые мастера даже изготавливают специальные металлические приспособления по защите доски от случайного повреждения. Устройство устанавливается на доску и исполняет роль щита, после того как гвоздь забили, его снимают и переставляют в новое место. Еще одним недостатком данного способа является смазка. Как известно в продажу гвозди поступают в смазке. При проведении работ руки и перчатки очень быстро пачкаются. Задев такой рукой чистую, необработанную доску, очень легко испортить ее внешний вид. Придется после, с помощью наждачной бумаги, шкурить испачканные места.

Поэтому, если вы не используете кляймеры, мы предлагаем вам осуществлять крепление шурупами.

Растрескивание при крепление без сверления

Кто-то может сказать, для того чтобы закрепить вагонку шурупами или саморезами, ее необходимо предварительно просверлить. В противном случае растрескивания доски не избежать.

Сверление перед закручиванием шурупов

Это не совсем верно.Сегодня мы вам расскажем о способе крепления вагонки шурупами.

Обычно для крепления используются шурупы длиной 25 мм и диаметром 3 мм. При этом шляпка у таких шурупов имеет в диаметре 6 мм.

Закручивание шурупа в просверленное отверстие

Чтобы крепить таким шурупом, в доске необходимо действительно предварительно просверлить отверстие, иначе растрескивания не избежать.Мы же предлагаем вам воспользоваться шурупами другого размера. Длиной 25 мм и диаметром 2,5 мм. Шляпка у данного шурупа имеет диаметр 5 мм. Кто-то может не поверить – ну что там 0,5 мм? Хотим заверить вас, этот незначительный размер имеет очень большое значение. Если вы при покупке сравните эти два шурупа, то даже на глаз эти 0,5 мм будут выделяться.

  • С данными шурупами можно производить крепление даже без сверления, растрескивания не будет. Имеющаяся в продаже вагонка и данные шурупы, очень хорошо подходят друг к другу.
  • Еще одним важным преимуществом шурупов перед гвоздями является возможность демонтажа.
  • При необходимости провести ремонт, шурупы легко выкрутить и демонтировать покрытие. Попробуйте вытащить гвозди без вреда для покрытия. Нереально.

Если вы думаете, что шляпка шурупа будет мешать гребню следующей доски войти в паз, вы ошибаетесь. У правильно изготовленной вагонки достаточно места для размещения шляпки шурупа. Если вагонка изготовлена правильно и по технологии, при соединении, внутри должен оставаться зазор.

Зазор в правильно изготовленном материале

Наш совет — при покупке, приложите две доски друг к другу так, как показано на фото, если зазор внутри есть, она изготовлена правильно, если нет, неправильно.

Данный зазор просто необходим для линейного расширения. Иначе произойдет деформация всего покрытия. Как видим, места для шляпки шурупа достаточно.

Наша справка – данные шурупы практически не бывают на строительных рынках. Приобрести их можно только в крупных специализированных магазинах.

Инструкция данного крепления следующая:

  • В шуруповерт вставляется ph бита № 1.
  • Берется шуруп и устанавливается под углом в 45 градусов в паз.
  • Шуруповертом шуруп закручивается.

Надежно, долговечно, да и если потребуется демонтаж, выполнить его не составит больших хлопот.В паз уже установленной доски заводится гребень следующей и закрепляется точно также как и в первом случае. Доски могут туго входить одна в паз другой. Если начинать подбивать их молотком, можно повредить край. Для этого необходимо использовать кусок рейки, оставшийся от обрешетки. Приставьте его к краю новой доски и ударяя по нему молотком, добейтесь полного соединения паза и гребня. Таким образом, выполняется весь монтаж.

В этой статье изложена инструкция по монтажу вагонки своими руками.

Вагонка может быть пластиковой, МДФ или деревянной.

Фото внутренней отделки второго этажа дачного дома, выполненной своими руками

На примере деревянной, расскажем, как правильно прибить вагонку.

Прежде всего, нужно определиться с направлением:

  • Вертикально, от пола к потолку — помещение зрительно становиться выше и уже.
  • Горизонтально, от стены к стене – выглядит ниже, но шире.
  • Под углом (диагональная укладка) — немного более сложный способ и расход материала больше.

При укладке вагонки можно использовать и комбинировать разные способы

Если поверхность деревянная, идеально ровная и вертикальная (почти невероятный случай), прибиваем вагонку прямо к стене.

В других случаях потребуется обрешетка из реек с шагом 500 мм.

Допустим, что выбрали вертикальное расположение вагонки.

Обрешетку под вагонку выполняют из сухих, ровных, строганных реек из сосны сечением не менее 20*40 мм.

Рейки желательно обработать антисептическим составом:

  • В углу помещения устанавливаем первую рейку вертикально, проверяя ее положение с помощью отвеса. Крепить рейку к стене необходимо с шагом 500 мм шурупами достаточной длины, используя пластиковые дюбели и деревянные прокладки.
  • В противоположном углу аналогично монтируем вторую рейку.
  • По верху и по низу стены от рейки к рейке натягиваем два шнура, которые будут служить маяками при установке верхней и нижней реек.
  • Под потолком и возле пола укрепляем горизонтальные рейки, контролируя их положение по шнуру.
  • Отступив от нижней рейки 0,5 метра, устанавливаем горизонтально следующую рейку.

Совет. Проверять правильность установки можно так же по шнуру, натянув его между крайними рейками. Или по правилу (ровной рейке), опирая его на верхнюю и нижнюю горизонтальные рейки.

  • Тем же способом устанавливаются остальные рейки обрешетки.

На других стенах делаем то же самое.

Примечание. При горизонтальном расположении вагонки, рейки обрешетки расположены вертикально. При диагональной укладке – под прямым углом к вагонке.

Как прибивать вагонку гвоздями вертикально?

Начинают крепить вагонку с левого угла стены:

  • Отпилив (электрическим лобзиком или пилой с мелким зубом) необходимую длину, которая должна быть на 5 – 10 мм меньше высоты помещения, ставим первую полосу гребнем к углу.
  • Какими гвоздями прибивать вагонку? По гребню тонкими гвоздями с маленькой шляпкой (их еще называют финишными).
  • Далее можно поступить несколькими способами.
  • Прибить вагонку финишными гвоздями посередине полосы к каждой рейке обрешетки и зашпаклевать шляпки гвоздей, утопив их в древесину, а можно и не зашпаклевывать.
  • Закрепить аналогично, но вместо гвоздей использовать шурупы (например, 2,5 – 3 мм диаметром).
  • Крепить гвоздями или шурупами не посредине, а по гребню (из-за небольшой толщины гребня необходимо сверлить отверстия под крепеж, иначе возможно растрескивание).

На фото видно, чем прибивать вагонку в гребень

Как правильно прибивать вагонку?

Совет. Гвозди необходимо бить под углом и не до конца, чтобы не повредить лицевую сторону. Добивают гвозди, используя пробойник или керн с затупленным концом.

  • Использовать специальные крепления для вагонки, иначе – кляймеры. Это металлические скобы, надеваемые на нижнюю полку паза и прибиваемые к обрешетке. Цена их невелика.

Примечание. Крепить кляммеры можно гвоздями (обычно идут в комплекте), шурупами 3*12 или скобами, используя строительный степлер.

Чем прибить вагонку? Используйте кляммеры

Совет. Чтобы не повредить паз, добивая вагонку, используйте кусок с обрезанным пазом. Его вставляют гребнем в паз полосы, а по нему наносят удары молотком.

  • Остальные полосы крепят аналогично. Необходимо периодически контролировать с помощью отвеса вертикальное расположение вагонки и, при необходимости, корректировать его.
  • Последнюю полосу обрезают до нужной ширины и прибивают к обрешетке по правому краю.
  • На первой полосе следующей стены гребень срезают. Эта полоса закроет шляпки гвоздей на последней вагонке первой стены.
  • Дальше монтаж ведут также, как и на первой стене.

Как правильно прибить вагонку горизонтально?

При монтаже снизу вверх лучше видно как прибивать гвоздями вагонку почти до самого верха, но под потолком будет обрезанная по ширине полоса, что не всегда красиво.

При таком способе видны щели между полосами.

Важно. При горизонтальной отделке стен бани или сауны, в эти щели попадает влага и вагонка быстро потеряет красивый внешний вид.

Если начинать сверху, то первая полоса крепится под потолком.

Следующая полоса вставляется снизу гребнем в паз первой, прибивается, и так далее.

Последняя полоса обрезается по ширине, и заводиться в паз предпоследней, при этом удобно использовать простейший рычаг (например, гвоздодер или монтировку).

Щель около пола прикрывают плинтусом.

Чаще используется на потолках, чем на стенах.

Технология прибивания вагонки по диагонали немного отличается.

  • Начинать необходимо от угла.
  • Концы каждой полосы отрезают по шаблону под необходимым углом.
  • При обшивке вагонкой потолка, удобнее всего осуществлять крепление кляммерами с помощью шурупов, используя шуруповерт или аккумуляторную отвертку.

Маленькие хитрости. Чтобы не оставлять на лицевой стороне следы от подошвы электрического лобзика, пилить лучше по изнаночной стороне, используя пилочку «зубом вверх». Чтобы при пилении не сломать тонкий гребень, можно одеть на него пазом обрезок вагонки.

После того, как плоскости стен и (или) потолка уже готовы, необходимо задекорировать углы – вертикальные и горизонтальные, внутренние и внешние.

Для наружных углов обычно используют деревянные уголки, которые прибивают финишными гвоздями.

Внутренние узлы можно закрыть специальным джутовым (или пеньковым) канатиком или специальной фасонной угловой рейкой – галтелью..

Как прибивать евровагонку демонстрирует видео.

Практически всю свою историю человек идёт рука об руку с древесиной. Этот натуральный материал применяется повсеместно – в том числе, для возведения жилых конструкций, для их облицовки. Покрытие из древесины – не только очень прочное и эстетичное, оно также полностью безопасно в экологическом плане.

Многие задаются вопросом: чем в помещении можно отделать потолок. Если хочется получить натуральное решение, самое время задуматься о том, чтобы выполнить потолок из деревянной вагонки. По сравнению с пластиковыми аналогами или оргалитом, вагонка – тот самый материал, который прекрасно переносит холод, жару.

Иногда очень удачное решение — отделать потолок вагонкой

Итак, отделка деревянной вагонкой потолка – каковы особенности этого процесса? Для начала подробно о том, что собой представляет вагонка.

Данный материал – доска обрезанная, толщина которой не больше 2 см (иногда 22 мм). Используют вагонку как для внешней облицовки разных конструкций, так и для внутренних отделочных работ.

Что ещё можно отметить? Следующее:

  • Часто люди думают так: раз уж вагонка – простая доска, её можно купить и сразу же прибить к поверхности (если отделка вагонкой потолка – именно к потолку), ничего трудного в этом нет;
  • На самом деле это большое заблуждение. Если хочется, чтобы обшивка потолка вагонкой получилась качественно, надо знать про то, как работать с таким материалом. Также имеет значение выбор.

Материал является практичным, очень эстетичным. Для отделки используется часто сегодня

Для начала вагонку надо выбрать, чтобы потом работать с ней. Перед покупкой мастер должен знать – отделочный материал не имеет какой-либо обработки.

То есть, на него можно при желании нанести тот цвет, который хочется – именно так многие люди и поступают.

  • Когда хочется, чтобы вагонка осталась в своём природном, натуральном цвете, можно нанести на неё простую морилку;
  • Это средство работает следующим образом: оно обеспечивает дереву защиту, при этом эффективно подчёркивает его структуру;
  • Отделка деревянной вагонкой может включать в себя нанесение на материал лака или краски. Если обработка дерева не производится – оно будет деформироваться по мере высыхания, это факт.

При выборе стоит внимательно изучить тыльную сторону материала: там должно быть два желобка. Они требуются для того, чтобы вентиляция осуществлялась без каких-либо проблем. В противном случае, в будущем материал может «повести», что точно никому не нужно.

Если в планах отделка потолка вагонкой, следует понимать: материал бывает разных классов

Отделка деревянной вагонкой потолка – работа ответственная. Прежде чем приступать к процессу, мастер должен понимать – у такого материала есть разные классы.

  1. А класс;
  2. B класс;
  3. Ещё выделяют Extra класс.

Друг от друга все эти классы различаются количеством сучков, их наличием и качеством таких элементов.

Сразу же вопрос – в каком из классов сучков больше всего? Тут всё просто – в B классе. Кроме того, мастеру полезно знать следующее: в материале такого класса могут находиться сучки, которые являются «неживыми».

  • То есть, в ходе использования они запросто могут выпасть;
  • Из-за этого на поверхности потолка (или иной поверхности, для отделки которой применили вагонку), образуются не особо эстетичные отверстия;
  • Поэтому класс B не советуют использовать для обшивки потолка вагонкой.

А что можно сказать про «А» класс материала? Тут всё обстоит следующим образом:

  • Сучков тут на порядок меньше, любой из них будет «живым»;
  • Эти сучки точно не выпадут во время эксплуатации, так что на поверхности не будет образовано отверстий;
  • Поэтому потолок из деревянной вагонки такого класса – очень хорошее, продуманное и хозяйственное решение.

Но при всём этом, самый эстетичный вариант потолка получается, когда применяется вагонка «Экстра» класса. Так иногда называют евро-материал. Тут уж точно всё будет по высшему разряду.

  • Особенность данного класса в том, что сучков на вагонке нет вообще;
  • Поэтому такой материал часто выбирают для выполнения облицовки в саунах, банях;
  • Логика простая: раз отсутствуют сучки, значит они гарантированно не выпадут. Соответственно, новых отверстий в отделочном материале не возникнет – тепло будет сохраняться максимально эффективно;
  • Уже совсем другой момент – как евровагонкой отделать потолок в доме. Тут работают примерно также, как и с простым материалом, каких-то кардинальных различный назвать нельзя в монтажном процессе.

Потолки в саунах, парных часто обшивают вагонкой

В случае, когда облицовка потолка в парной – то, что требуется сделать, идеальный вариант – осиновая вагонка.

  • Материал прекрасно реагирует даже на высокие температуры, хорошо справляется с избытком влажности;
  • Стоимость материала варьируется сильно – тут всё зависит от класса;
  • Когда выбирают вагонку для отделки потолка, сначала обращают внимание на класс материала, после – смотрят цену.

Если гнаться только лишь за выгодными ценами, можно очень серьёзно прогадать – что в итоге приведёт к серьёзным дополнительным расходам. Надо будет переделывать обшивку – придётся тратиться на дополнительные материалы, такое точно никому не требуется.

Умеренная стоимость — ещё один повод выбрать вагонку для потолка

На сегодняшний день в продаже есть как обработанный материал, так и необработанный. Если требуется отделка деревянной вагонкой потолка, то что лучше выбрать?

Опытные мастера советуют делать выбор в пользу необработанного материала.

  1. Когда вагонка необработанная, её при необходимости всегда можно выкрасить в желаемый цвет;
  2. Многие специально закупаются именно таким материалом – чтобы сохранить естественный оттенок, природную текстуру: это очень красиво выглядит в интерьере;
  3. Также, в продажу часто поступает материал, который обрабатывали на производстве, но при этом сам процесс был выполнен с серьёзными нарушениями технологии;
  4. Ещё один момент: когда материал хранят, часто допускаются ошибки. Дело тут не только в оптимальной температуре для сохранения вагонки;
  5. Имеет место быть и простая халатность: укладка была сделана не ровно, в качестве места для хранения выбрали какую-то не особо гладкую поверхность.

Следствие всего этого – вся партия получается кривой, такой материал точно не пойдёт, если надо, чтобы отделка деревянной вагонкой потолка получилась эстетичной.

  • Иногда, когда вагонка необработанная, и с ней случилось что-то из вышеописанного, ей дают просто отлежаться – она почти всегда выпрямляется;
  • Крашеный материал не выправится – останется точно таким же, как и был, дефекты сохранятся;
  • Из-за этого гарантированно будут проблемы во время грядущих монтажных работ.

Классический материал для обшивки разных поверхностей — не только потолочного пространства

Итак, с классом вагонки всё решено, материал выбран. Теперь дело за малым – надо её установить: отделать потолок, ведь именно ради этого затевался весь процесс. Тут тоже нужно действовать осмотрительно, поэтапно.

Когда доставка вагонки произведена, не стоит сразу же его крепить к поверхности. Монтаж вагонки на потолок выполняют только тогда, когда материал акклиматизировался, «привык» к помещению.

Идеальное решение: пусть после доставки материал находится в комнате не меньше двух суток – тогда последующие работы с ним будут выполнены без проблем.

Вся эта операция нужна для того, чтобы доски не «повело» после отделки. Такое часто бывает, когда работают быстро, торопятся осуществить монтаж.

Работы в разгаре: обшивка смотрится великолепно даже на раннем этапе

С чего начинаются монтажные работы? Верно, для начала надо сделать обрешётку. Обычно для этого используются рейки – потом на них будет закреплена вагонка.

  • На куски нужно распилить рейки каркаса – чтобы получились элементы нужной длины. Надо добиться следующего: чтобы рейки располагались ровно от одной стены до другой – при этом имели относительно вагонки перпендикулярное направление;
  • Рейки каркаса прикрепляют к несущим потолочным балкам (или же к плитам перекрытия). Тут многое зависит от того, каков материал потолка в помещении;
  • Меду рейками расстояние подбирается в зависимости от того, каковы размеры купленного отделочного материала.

И сам монтаж. Неважно, в каком доме делается обрешётка – в деревянном, бетонном или кирпичном, сначала надо найти на потолке самую нижнюю точку.

  • Когда эта точка найдена, отталкиваясь от неё, осуществляется монтаж обрешётки;
  • При установке каждой рейки мастер должен внимательно наблюдать за горизонтальным расположением данного элемента – в такой работе поможет строительный уровень (вообще, браться за дело без такого инструмента не рекомендуется);
  • В случае, когда потолок далёк от идеала, под обрешётку можно подкладывать дощечки, элементы от реечек;
  • Для крепления идеально подойдут саморезы, имеющие необходимую длину;
  • А именно: подходящий саморез должен без проблем проходить не только через рейку, но также через специальную подкладку;
  • Многое зависит от того, насколько ровно будет закреплена обрешётка. Точнее – именно от этого зависит конечный итог всей работы.

Как поступить, если очень велики перепады высоты?

  • Тут уместно задействовать подвесы. Подойдут самые обычные – которые используют, когда монтируют профили для листов гипсокартона. Получается надёжно, удобно – при этом весьма качественно. Это подтвердит любой мастер.

Простая, но надёжная обрешётка для крепления доски-вагонки

После строительства обрешётки для отделки потолка вагонкой, надо продумать всё, что касается пароизоляции. Даже в том случае, если работы ведутся в санузле.

Тут работа производится следующим образом:

  • Когда балки перекрытия изготовлены из дерева, их надо пробить строительным степлером – тем самым пристреливается пароизоляционный слой. А если поверхность из бетона – тут приклеивают каким-либо клеевым составом;
  • Внахлёст принято делать все стыки пароизоляционного материала. Достаточно 100 мм нахлёста – в больших показателях нет необходимости;
  • По длине стыки важно проклеить строительным двухсторонним скотчем;
  • Лучше всего внимательно прочесть инструкцию перед тем, как браться за установку пароизоляции – чтобы материал гарантированно был расположен нужной стороной. Этот момент весьма важен, от него зависит качество всей отделки поверхности деревянной вагонкой.

Пароизоляция уложена – можно браться за монтаж отделочного материала к потолочной поверхности. Если работа осуществляется в доме из дерева, при этом конструкция новая, между стенами и вагонкой лучше оставить некоторый зазор: достаточно 1,5-2 см.

Это требуется для того, чтобы была компенсация усадки дома – после строительства она обязательно будет наблюдаться два-три года.

По длине материал стыкуется посредством двух способов:

  1. Это делают либо в шахматном порядке;
  2. Либо делают «стык в стык».

Ещё один интересный момент: опытные мастера советуют новичкам – разводку проводов надо производить до начала монтажа вагонки на потолок.

Материал подходит для облицовки потолка в любом помещении — даже в детской комнате

Если рассматривать такую интересную тему, как отделка потолка вагонкой, нельзя не затронуть следующий вопрос: как производится крепление. Чтобы крепить такой материал, обычно выбирают саморезы.

Также, тут можно использовать гвозди. Есть и специальные крепления – они называются кляймерами.

  • В паз вагонки задвигается кляймер;
  • Его осторожно подбивают до тех пор, пока с доской он не обретёт полное сцепление;
  • После кляймер крепится к обрешётке – самоерзами или гвоздями;
  • Когда мастер собирается применять гвозди – лучше также иметь под рукой добойник. За счёт этого край дощечки всегда будет под защитой от случайного удара – при работе с молотком такое часто бывает.

Это делается так: к шляпке гвоздя приставляется добойник (когда тот уже наполовину забит), потом молотком бьют уже непосредственно по добойнику – и гвоздь полностью входит внутрь. Что и требуется.

Вполне разумный вопрос – в чём же недостаток гвоздей?

  • Применение гвоздей – способ традиционный. Изделие вставляют в паз где-то под углом в 40 градусов – после вбивают молотком до тех пор, пока элемент не достигнет середины;
  • Потом можно использовать добойник – до конца вбить гвоздь;
  • В чём отрицательная сторона такого метода? Дело в том, что кромка паза вагонки всегда может деформироваться – и даже добойник тут не даст гарантию защиты на сто процентов;
  • Кто-то скажет, что дефект будет незначительным, его даже не будет заметно со стороны. Возможно, это и так, но качественная обшивка потолка вагонкой с таким подходом точно не получится;
  • Есть умельцы, которые специально делают особые металлические элементы, нужные для защиты досок от случайного воздействия молотка;
  • Такое устройство ставится на дощечку и является своеобразным щитом. Когда гвоздь вбит, оно снимается, после устанавливается в новое место – и так шаг за шагом до конца;
  • Другой недостаток способа – наличие смазки. В продаже сегодня гвозди обычно идут в специальной смазке. Когда проводятся работы, перчатки мастера пачкаются быстро, как и его руки. Если такой рукой коснуться чистой доски, которая не имеет обработки – её внешний вид существенно пострадает. Потом придётся работать дополнительно – удалять грязь наждачной бумагой.

Прекрасный результат работы — любой интерьер только выиграет от такой отделки потолка

Про использование шурупов тоже стоит сказать отдельно:

  1. Если кляймеры в отделке потолка вагонкой не применяются, лучше всего крепление выполнять шурупами – это лучше, чем гвозди;
  2. Может возникнуть мнение, что для крепления шурупами доски-вагонки, её придётся предварительно сверлить – иначе материал просто треснет;
  3. На самом деле это заблуждение – тут многое зависит от диаметра саморезов/шурупов.

Как правило, для крепления выбирают изделия, длина которых 2,5 см, а диаметр – 2,5-3 мм. Шляпка такого шурупа имеет диаметр 6 мм – точно не меньше.

  • Если хочется использовать именно такой элемент – предварительно сверлить отверстие на самом деле будет нужно, в противном случае материал треснет;
  • Но всегда мастер может выбрать изделия другого размера, благо, в продаже сегодня найдутся всевозможные шурупы;
  • Отличный вариант: выбрать шурупы, диаметр которы 2-2,3 мм, длина же – 25 мм;
  • У такого элемента шляпка имеет меньший диаметр – около 5 мм.

Казалось бы, разница с «разрушительным» вариантом всего-то пять миллиметров. На самом деле в облицовке даже такой крошечный показатель имеет очень важное значение. Даже визуально такие шурупы друг от друга отличаются – чего уж говорить про воздействие на вагонку, которую крепят к поверхности потолка.

Без шурупов не обойтись — они идеально подходят для крепления

Отделка вагонкой потолка: фото и видео – это то, что обязательно стоит изучить внимательно. Такие материалы помогут сделать работу качественно, грамотно. К примеру, ниже видеоролик.

А про шурупы можно сказать следующее:

  • С ними можно делать крепление вообще без какого-либо предварительного сверления – ничего не потрескается, даже волноваться об этом не стоит. Вагонка, которая есть в продаже, такие шурупы – это те материалы, которые идеально друг к другу подходят;
  • Другое важное достоинство шурупов перед теми же гвоздями – с потолка вагонка всегда может быть демонтирована;
  • Шурупы без проблем выкручиваются, когда это нужно. А это может потребоваться в ситуации, если производится ремонт. Гвоздь без негативных последствий для его окружения однозначно не получится удалить.

Распространённое заблуждение, из-за которого многие отказываются от шурупов:

  • Часто люди думают, что шляпка такого элемента просто не позволит гребню последующей вагонки попасть в паз. На счёт этого можно не волноваться;
  • Если доска сделана правильно, тут будет достаточно места, чтобы шляпка шурупа могла нормально разместиться;
  • Когда вагонка произведена в соответствии с технологией, должен внутри оставаться зазор при соединении;
  • Чтобы обезопасить от ошибок свою работу, при приобретении материала надо просто приложить друг к другу две дощечки. Если внутри будет зазор – изделия точно произведены правильно. Если же зазора нет – стоит подобрать для покупки иной материал;
  • Такой зазор точно нужен, ведь стоит помнить о линейном расширении. В противном случае всё покрытие на потолке деформируется – и придётся делать ремонт.

Весь чердак обшит евровагонкой

Вывод прост: места для шурупа тут точно хватит – волноваться об этом не надо.

Небольшой совет: лучше воздержаться от приобретения шурупов на тех или иных строительных рынках. Для этого лучше посетить специализированный гипермаркет – тут точно изделия будут качественными, стандартизированными.

Чем пилить вагонку?

По своей сути вагонка — это доска, т.е. продукт переработки древесины, поэтому вагонку, как и любые струганные доски можно распилить разными инструментами.

1. Ножовка по дереву.

Если Вы решили воспользоваться этим инструментом, то отдайте предпочтение ножовке с очень мелкими зубцами. Если Вы проводите распил дома или на даче и у Вас есть возможность подключения к розетке, лучше выбрать электрическую ножовку – это гораздо сократит время работы и потраченные силы.

2. Пила по металлу.

Этот инструмент также подходит, причем край получается довольно ровный и качественный.

3. Лобзик с пилкой.

Этот инструмент не только обеспечит ровный края, но отлично подойдет для распилов по диагонали по всей длине доски. Лобзик также лучше выбрать электрический.

Этот инструмент обеспечивает идеально ровный край без заусенцев, им удобно распиливать вагонку по длине, легко и быстро подравнивать края. Для «болгарки» лучше выбрать диск для резки по металлу или по кафелю.

Самым оптимальным и профессиональным инструментом распиливания вагонки является дисковая пила на станке.

Чем режется вагонка

img

Информационный портал о вагонке

img

Фотогалерея img

Видео уроки img

img

Монтаж ПВХ вагонки

img

Отделка стен евровагонкой

img

Как красить вагонку

img

Отделка балкона евровагонкой

img

Как делать мебель из вагонки

img

Вагонка – это декоративная доска, которая является экологически чистым материалом, изготовленной из дерева. Применяют при внутренних и наружных строительных работах. Сохраняя все положительные качества натурального дерева, декоративные панели способны скрыть такие недостатки, как неровные стены, шероховатую поверхность. Кроме того, создает уютную атмосферу и красивый вид помещения.

На нашем сайте вы найдете практические уроки по работе с этим материалом, описание характеристик и свойств, а также многое другое!

Благодаря этому популярному обшивочному материалу, в доме всегда будет нормальная влажность воздуха, а также, всегда будет ощущаться запах натурального дерева.

Преимущества

Вагонка имеет много достоинств:

  • низкая теплопроводность;
  • хороший воздухообмен;
  • простой уход;
  • срок службы – 30 лет;
  • монтаж простой и быстрый;
  • устойчивый к ультрафиолету.

Если для обшивки стен применить пластиковый материал (панели ПВХ), помещение будет визуально на много просторней. Кроме того, под доску можно спрятать электропроводку, что эстетически отражается в современном доме.

Монтаж панелей производится легко и быстро. Установку данного облицовочного материала можно сделать не только с помощью специалиста, но и своими руками.

Деревянная вагонка имеет различную длину от 1,5 до 6 метров. Благодаря этому, любой без особого труда сможет подобрать нужный материал, при этом экономно его расходовать.

Для того, чтобы облицевать стены досками, можно воспользоваться простыми инструментами, которые у хорошего хозяина всегда имеются в наличии.

Сорта

Вагонка существует четырех сортов:

  1. Экстра;
  2. «А»;
  3. «В»;
  4. «С».

На сегодняшний день, производители вагонки выпускают еще комбинированные виды материала — «АВ» и «ВС».

Вагонка существует деревянная и пластиковая. Пластиковый материал используют, в основном, для наружной облицовки домов.

Деревянной вагонкой покрывают стены внутри помещения. Самым главным преимуществом деревянного материала — ее натуральность, а также высокая стойкость к повреждениям. Знайте, что данный материал иногда необходимо будет обрабатывать растворами. В этом случае стена, облицованная декоративными панелями, всегда будет выглядеть, как новая, и не будет подвергаться разрушению.

Деревянную вагонку выпускают из разных видов древесины:

  • Сосны;
  • Липы;
  • Ели;
  • Осины;
  • Лиственницы.

Среди покупателей особо ценится вагонка, изготовленная из таких пород деревьев, как хвойная и лиственная.

  • Хвойная древесина: сосна, ель, кедр, лиственница.
  • Лиственная порода: липа, осина и ольха.

Декоративная доска из сосны, благодаря своему безупречному качеству и оптимально допустимой цене, занимает лидирующее место на рынке.

Вагонка имеет несколько видов:

  1. Штиль. В основном используется для облицовки стен (можно и потолков) внутри помещений жилых и промышленных зданий. Панели данного материала имеют совершенно гладкую поверхность без каких-либо срезов. Это главное отличие профиля от других видов вагонки. Его еще называют «крестьянка»;
  2. «Американка». Этот вид облицовочного материала напоминает укладку панелей внахлест. При сборке «американки», между панелями получается плотный стык, благодаря которому стена будет хорошо защищена от ветра и дождя. Поэтому данный профиль многие используют для различных внешних строительных работ;
  3. Вагонка блок-хаус. Доски блок-хауса своей выпуклой формой напоминают тесаные бревна. Этот вид отделки можно применить и внутри помещения, а также при облицовке наружных стен дома;
  4. Евровагонка. К евровагонке, у которой существуют три класса (А, В и С), предъявляются более строгие стандарты. Так, допустимая норма на 1,5 метра доски, невыпадающих сучков намного ниже. Кроме того, на одну и ту же площадь позволено быть 1-2 несквозные трещины и смоляные впадинки. Доски соединяются с помощью глубоких пазов. Кроме того, этот вид имеет размер шипа больше, чем у другого облицовочного материала. На лицевой стороне доски имеется также отличительная деталь – «рустик», благодаря которому стены, облицованные евровагонкой, смотрятся намного ровнее.

Применение

Декоративная доска, которая имеет разные параметры, широко используется в домостроении при облицовке наружных стен здания и внутри помещения.

Для внутренних работ используется более узкая вагонка, чем та, которая применяется для облицовки фасада дома.

Способность данного материала визуально представлять стены ровными, является главным критерием популярности у потребителей. Кроме того, привлекает ее красота и прочность. Самые большие достоинства имеет вагонка, выполненная из хвойной породы дерева – лиственницы.

Вагонку используют не только для облицовки стен и потолка в квартире. Сегодня декоративной доской покрывают также двери, ниши в стене, колонны, балконы, отчего внутренний интерьер помещения приобретает благородный вид.

Подведем итоги

Вагонка является экономным материалом, благодаря которому вы сможете создать в доме уют и тепло. Используя этот декоративный материал, который способен укрыть все проблемные места в вашем жилище, вы только выиграете.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *