Главная страница » Как правильно наносить цементную штукатурку на стены

Как правильно наносить цементную штукатурку на стены

  • автор:

Как и чем нанести штукатурку на стену

Процесс отделки стен обязательно включает в себя оштукатуривание. Выполнить данную работу без знания всех нюансов достаточно сложно.

Обработка оштукатуренной поверхности теркой с войлочным покрытием

Пока раствор штукатурки не затвердел, поверхность нужно обработать теркой с войлочным покрытием.

Перед штукатуркой стен нужно определить цели, которых надо будет достигнуть. От них будет зависеть количество денежных средств, которое потребуется выделить на оштукатуривание, а также время, которое будет затрачено на выравнивание стен.

Штукатурка используется для выравнивания поверхностей и подготовки их к отделке. Важно определить, на сколько сантиметров нужно будет выровнять основание. Расход денежных средств будет зависеть и от материала, из которого изготовлены стены.

Также рекомендуем: Все о ландшафте, этапах и особенностях его устройства — 1landscapedesign.ru.

Чем лучше штукатурить стены?

Данные для выбора штукатурного раствора

Данные для выбора штукатурного раствора.

Состав смеси для штукатурки стен следует выбирать исходя из материала стен, а также из того, какая поверхность будет отделываться — внешняя или внутренняя.

Стены из кирпича штукатурят смесями на цементной основе. В некоторых случаях в них добавляют известь. Целесообразно ее добавлять в случае, если в комнате имеется большая влажность. Максимальный срок штукатурки на стенках из кирпича должен быть 30 мм. Если толщина слоя будет больше 20 мм, то штукатурку надо будет армировать сеткой, чтобы смесь не отпадала.

Чтобы изготовить раствор цемента, будет нужна 1 часть цемента и 2-4 части песка. Их следует перемешать, понемногу добавляя воду. В конце смесь перемешивается до консистенции теста.

Сечение стены с высококачественной штукатуркой

Сечение стены с высококачественной штукатуркой: 1 — обрызг; 2 — грунт; 3 — накрывка; 4 — кирпичная стена.

Чтобы приготовить цементно-известковую смесь, будет нужна 1 часть цемента, 7-8 частей песка и 1-3 части извести. Цемент и песок следует перемешать между собой, после чего добавить известь и снова перемешать. Если тесто получится слишком густым, то понадобится добавить небольшое количество воды и еще раз перемешать.

Стенки из облицовочного кирпича оштукатуривать самостоятельно достаточно сложно, потому рекомендуется доверить выполнение этой работы профессионалам. Подобный кирпич имеет гладкую отшлифованную поверхность, в связи с чем штукатурка будет отслаиваться от стенок кусками или вместе с армирующей сеткой. Потому надо будет применить специальные грунтовочные составы и арматуру, а также произвести достаточно большое количество работ.

Гладкая поверхность из бетона может штукатуриться составом цемента с добавлением гипса и элементов кварца. Кварц придаст стенке шероховатость, которая будет нужна для хорошего сцепления смеси с основанием.

Этапы оштукатуривания стены

Этапы оштукатуривания стены.

Для известково-гипсовой смеси будет нужна 1 часть песка и 4 части известкового теста. В емкость понадобится налить воду, тонким слоем всыпать гипс и быстро перемешать. Масса не должна быть густой. Далее следует добавить известь и перемешать еще раз.

Шероховатая бетонная стенка не требует специальных грунтовок с кварцем, можно будет использовать бетоноконтакт. В данном случае подходят как цементные смеси, так и гипсовые.

Стенки из пенобетона перед оштукатуриванием надо будет обработать грунтовкой глубокого проникновения. Штукатурить их нужно растворами на основе гипса или цемента.

Выбору раствора штукатурки нужно уделить особое внимание. От этого зависит долговечность основания. Если есть сомнения, рекомендуется посоветоваться со специалистом в магазине строительных материалов. На сегодняшний день в продаже есть много готовых смесей штукатурки, которые надо будет лишь залить водой и размешать.

Как наносить штукатурку на стены?

Элементы, которые будут нужны:

  1. Штукатурка.
  2. Правило.
  3. Емкость для раствора.
  4. Электродрель или перфоратор.
  5. Строительный миксер.
  6. Гладилка.
  7. Грунтовка.
  8. Шпатель.

Работы, связанные со штукатуркой, образуют большое количество пыли и грязи. Они требуют внимательности и некоторых навыков. Поэтому рекомендуется обратиться в строительные организации. Стоимость штукатурки будет зависеть от формы стенки и от того, нужно ли устанавливать маяки. Оштукатуривание криволинейного основания стоит в несколько раз дороже — порядка 550 руб./м². Однако следует знать, что штукатурку своими руками выполнить можно, если ознакомиться со всеми существующими нюансами и технологией.

Как выполнить подготовительные работы?

Прежде всего необходимо удалить все старые материалы отделки и штукатурку, после чего очистить поверхность от наплывов. В результате должны остаться голые стены.

Технология установки маяков для штукатурки

Технология установки маяков для штукатурки.

Если стенка изготовлена из кирпича, то для улучшения сцепления раствора штукатурки со стенкой нужно увеличить углубления в проемах между кирпичами до 1 см.

Если стенка изготовлена из бетона и имеет гладкую поверхность, то надо будет сделать на ней насечки. Для этого понадобится использовать зубило и молоток. Насечки нужно делать длиной 15 мм и глубиной 3 мм. На каждый 1 м² основания стенки должно приходиться порядка 250 насечек.

Если стенка изготавливалась из дерева, то следует установить дранку. Есть возможность использовать планки небольшой толщины или обрезки фанеры, набивать их лучше по диагонали. В результате должен получиться каркас, который будет удерживать штукатурку и служить маячками. Вместо дранки из дерева можно применить сетку-рабицу. Ее следует закреплять не прямо к стенке, а на планки фанеры так, чтобы расстояние между стенкой и сеткой было минимум 3 мм.

Штукатурные драни: а — переплетенные драни, б — расположение тростильных и выходных драней.

Далее следует очистить основание и комнату от пыли и грязи.

Стенки из дерева и кирпича надо будет смочить водой. Для этого рекомендуется использовать распылитель, но подойдет и веник.

Стенки из бетона понадобится обработать грунтовкой бетоноконтакт. Для стенок из ребристого материала (пеноблоков или газоблоков) нужно будет использовать грунтовку глубокого проникновения. Если основание сильно впитывает воду, то обработать его нужно 2 раза. Все эти действия проделываются для того, чтобы была возможность улучшить адгезию основания стенок со штукатурной смесью.

Все дальнейшие работы можно производить исключительно после высыхания грунтовки.

Как приготовить штукатурный раствор?

Методы затирки

Методы затирки: а — в круговую; б — в разгонку..

Сначала понадобится ознакомиться с инструкцией штукатурной смеси. На мешок штукатурки 30 кг будет нужно приблизительно 18 л воды.

В емкость надо залить воду, добавить небольшое количество смеси. Далее раствор тщательно перемешивается. После этого высыпается весь мешок в емкость и размешивается строительным миксером. Перемешать надо так, чтобы не осталось комков. Смесь должна настояться примерно 5 минут. После этого ее следует перемешать еще раз. В емкость штукатурка или вода может быть добавлена на последнем этапе, но не позже.

Приготовленный раствор может быть использован не более 20-30 минут. Если нет опыта в оштукатуривании стен, рекомендуется готовить раствор из части мешка смеси.

Далее штукатурка наносится на стену. Делать нужно в 3 слоя, без перерыва.

Как нанести штукатурку на стену: слой обрызг

Последовательность операций по оштукатуриванию

Последовательность операций по оштукатуриванию.

Первый слой называется обрызг. В данном случае раствор нужен консистенции сметаны. Если штукатурятся стенки из кирпичей или камней, то толщина слоя должна быть 4-5 мм. Для деревянных стенок толщина слоя должна быть 10 мм.

С помощью мастерка нужно набрать порцию строительной смеси в сокол. Из него штукатурка набирается строительной лопатой и набрасывается с силой на стенку в произвольном порядке. Набрасывать нужно не всей рукой, а только кистью. Замах должен быть не слишком большим, чтобы смесь не разбрызгивалась. Рекомендуется использовать подобный способ нанесения, потому что в таком случае под давлением удара смеси о стенку ее частицы смогут проникнуть в пустоты.

Второй метод нанесения — намазывание. Сокол следует поднести к стене, забрать шпателем раствор и размазать по поверхности стены. Этот способ используется достаточно редко.

После того как смесь будет равномерно распределена по стене, разравнивать ее не нужно. Можно лишь убрать выступающие участки.

После каждого оштукатуренного участка все инструменты нужно мыть.

Нанесение слоя грунта

Пропорции штукатурных растворов

Пропорции штукатурных растворов.

Для нанесения подобного слоя нужен будет тестообразный раствор. Смесь можно наносить исключительно после того, как полностью высохнет обрызг. Готовность проверяется следующим образом: на поверхность нужно надавить пальцем, если раствор не будет проминаться, то слой высох.

Смесь набрасывается на стенку. В данном случае важно заделать все пустые участки. Далее смесь разравнивают правилом, выполняя движения снизу вверх. Излишки нужно убирать в ведро с раствором. Если во время разравнивания будут обнаружены пустые участки, то понадобится заполнить их смесью и снова разровнять правилом.

Далее основание разравнивают полутерком, выполняя движения в направлении по горизонтали и вертикали.

На всех этапах нанесения штукатурной смеси понадобится обязательно контролировать ровность основания правилом.

Толщина данного слоя для стен из дерева должна быть не более 20 мм.

В конце нужно подождать, пока раствор полностью высохнет.

Как наносится слой накрывки

Для последнего слоя будет нужна смесь консистенции сметаны. Слой предназначается для чистовой отделки, с помощью которой смазываются все имеющиеся огрехи поверхности.

Толщина этого слоя не должна превышать 2 мм. Для того чтобы приготовить подходящий раствор, составляющие нужно просеять через сито небольших размеров. Это нужно для того, чтобы избежать образования комочков.

Основание предыдущего слоя нужно смочить водой. Мастерком наносится раствор тонким слоем. Смесь разравнивают полутерком, выполняя круговые движения.

Далее производится затирка. Ее следует выполнять до того, как высохнет последний слой.

Как правильно затирать штукатурку?

Данный процесс может выполняться двумя способами. Гладилку из дерева надо прижать плотно к стенке, после чего производить круговые движения против часовой стрелки. Лишнюю штукатурку, выемки и неровности можно срезать острым ребром. Если последний слой успел затвердеть, то его нужно смочить водой, после чего произвести затирку.

Затирка может быть выполнена и следующим образом: терка прижимается к стенке, после чего делаются резкие прямые движения. Таким образом можно будет удалить следы от круговых движений. Далее по основанию надо будет пройтись теркой с войлоком.

Если на основании есть большие неровности, то следует установить маяки. Для установки маяков лучше всего использовать саморезы.

Нанесение штукатурки на стену является сложным процессом. Качественно оштукатурить поверхность можно лишь в случае, если знать технологию и иметь необходимые инструменты и материалы в достаточном количестве.

Как правильно наносить цементную штукатурку на стены. Штукатурка стен цементным раствором. Подготавливаем стены из разных материалов к штукатурке

Если вы хоть раз делали ремонт, то точно сталкивались с такой проблемой, как выравнивание и оштукатуривание стен. Без этих процедур практически никогда нельзя обойтись. Современные строительные материалы помогают справиться с любой проблемой. Хочется отдельное внимание уделить такой смеси, как цементно-песчаная штукатурка. Постепенно она уходит на второй план, но ведь мы начинаем забывать, что она обладает большим количеством преимуществ.

Особенности

Существует большое количество цементных растворов. Все они хороши по-своему и обладают своей универсальностью. Из всех цементно-песчаная штукатурка самая популярная. Такой раствор обладает следующими преимуществами:

  1. Смесь универсальная. Подходит для отделки влажных помещений, например, ванной комнаты. Она идеальна для балконов и даже фасадов зданий.
  2. Отличается от всех остальных растворов особой прочностью и износоустойчивостью.
  3. Подходит для оштукатуривания стен, в которых не предусмотрено отопление.

Технические особенности

Цементно-песчаная штукатурка обладает следующими характеристиками:

  • серый цвет;
  • затирать оштукатуренную стену можно через сутки;
  • цемент является вяжущим продуктом;
  • расход смеси на 1 квадратный метр около 18 кг (толщина слоя 10 см);
  • морозостойкость цементно-песчаной стены составляет 50 градусов по Фаренгейту;
  • поверхность станет прочной примерно через 30 дней;
  • температура эксплуатации от -50 до +70 градусов.

Состав

Наверняка каждый при покупке задумывался, из чего готовится сухая смесь. Рассмотрим состав цементно-песчаной штукатурки и узнаем, какие секреты она скрывает. Итак, все довольно просто:

  1. Основной компонент раствора — это цемент. Он может быть любой марки от М150 до М500. Для тех, кто не знает, цифра в наименовании цемента обозначает, какое давление в килограммах может выдержать готовый раствор на 1 см 3 . Цемент с низкой цифрой рекомендуется использовать для отделки внутренних помещений, а вот вариантом с большим показателем можно оштукатуривать фасады.
  2. Наполнителем служит песок. Он может быть речной или карьерный. От качества песка зависит прочность и надежность штукатурки. Стандартная цементно-песчаная смесь готовится из пропорции 1:3. Соотношение это может меняться в зависимости от того, какой раствор по прочности нужен.
  3. Песок, который используется в приготовлении готовой в смеси, должен быть крупнофракционным.

Это были основные компоненты, без которых невозможно получить цементно-песчаную смесь. Также некоторые производители вводят в состав дополнительные компоненты, например, сополимер или редиспергируемые порошки. Добавки позволяют увеличить некоторые качественные характеристики, а именно:

  • прочность;
  • эластичность;
  • гибкость;
  • стойкость к нагрузке;
  • адгезию;
  • морозоустойчивость;
  • стойкость к износу.

Вот такой на первый взгляд простой состав делает штукатурку универсальной и незаменимой.

Цементно-песчаная штукатурка не так проста, как кажется на первый взгляд. Раствор подразделяется на некоторые разновидности. Рассмотрим их:

  1. Простая смесь. Предназначается для отделки внутренних помещений, где не нужны ровные стены. Работа с таким раствором проходит в два этапа: обрызг и грунт. Не нужно В основном используют для заделки трещин и дыр. С помощью такого раствора можно проводить гигиеническую обработку стен.
  2. Улучшенная смесь. Этот вид может использоваться для оштукатуривания стен внутри помещений, а также фасадов зданий. Работа с раствором проходит в три этапа: обрызг, грунт, накрывка. При правильной работе есть возможность получить ровную поверхность с правильным углом.
  3. Высококачественная смесь. Используют раствор для отделки любых внутренних помещений и любых фасадов. Работа производится в несколько этапов: обрызг, несколько слоев грунта и накрывка, которую необходимо прожелезнить цементом. Обязательно на стены должны монтироваться маяки. В общей сложности у вас должно получиться как минимум 5 слоев штукатурки.

Разобравшись со всеми разновидностями штукатурки, можно перейти к следующему вопросу.

Расход

Нужно купить универсальный раствор, с которым можно комфортно работать, выберите такую смесь, как цементно-песчаная штукатурка. Расход — это важный фактор, который волнует многих. Рассчитать правильное количество несложно. Рассмотрим несколько нюансов:

  1. Перед готовкой раствора внимательно изучите инструкцию, которая указана на упаковке. Следуйте в точности всем указаниям производителя, и вы получите качественный раствор.
  2. Если вы готовите цементно-песчаную смесь самостоятельно, то тогда вы должны определиться с толщиной отделки. Вот вам примерный расчет: если нужно получить толщину в 1 см, то на 1 кв. м нужно примерно 8,5 кг сухого раствора.
  3. Если нужно приготовить песчано-цементную смесь для фасада, то оптимальное соотношение всех составляющих 2:8:1 (цемент, песок, вода).
  4. Необходимо учитывать еще один показатель, а именно уровень отклонения поверхности. Он измеряется как минимум в трех местах. Все показатели обязательно суммируются, а потом итог делится на количество всех слагаемых.
  5. Специалисты рекомендуют к общему объему раствора добавить 10% на всевозможные

Готовится легко цементно-песчаная штукатурка. Пропорции можно либо найти на упаковке, либо рассчитать самостоятельно.

Внешняя отделка

Отдельно хочется поговорить о фасадных работах. Для них нужно выбирать тщательно раствор, который должен выдерживать перепады температуры, а также отличаться морозо- и влагоустойчивостью. Цементно-песчаная штукатурка для наружных работ используется для отделки следующих поверхностей:

  • газобетон;
  • бетон и железобетон;
  • кирпич;
  • цементная штукатурка;
  • дерево (здесь предварительно нужно закрепить железную сетку).

Наносить можно двумя способами: ручным и механизированным. После оштукатуривания возможно следующее покрытие:

  • керамическая плитка;
  • декоративная штукатурка;
  • финишная шпатлевка.

При работе с таким раствором учитывайте следующие технические характеристики:

  • работать со смесью можно при температуре от 5 до 30 градусов;
  • за один подход не рекомендуется наносить слой толще 40 мм;
  • запомните, что при работе с раствором на улице его жизнеспособность составляет до 6 часов.

Совет для начинающих! Если требуется оштукатурить фасад в мороз, то выбирайте смесь, которая адаптирована для работы при отрицательных температурах.

Цементно-песчаная должна быть марки М300 — М500. У вас получится надежная и прочная поверхность.

Подготовка стен

Современное строительство использует различные материалы. Это стоит учитывать при подготовке стены к оштукатуриванию. Раз материалы разные, то подготовка будет соответствующей. Рассмотрим некоторые особенности:

  1. Кирпич. Обязательно проводится обрешетка стен. После этого необходимо поверхность обработать слоем клея и закрепить металлическую сетку по всей поверхности.
  2. Дерево. Установка обрешетки из дранки или реек. Но можно сэкономить. Для этого обработайте поверхность грунтовкой и нанесите металлическую сетку.
  3. Бетон. Здесь тоже нет ничего сложного. Достаточно обработать поверхность грунтовкой. Нанести тонкий слой клея и установить металлическую сетку для оштукатуривания.
  4. Экспериментальные материалы. Поверхность обязательно прогрунтуйте. Предварительно сделайте оштукатуривание цементно-песчаным раствором. Устанавливаем металлическую сетку и проводим финишное покрытие раствором.

Теперь вы знаете, как нужно проводить правильную подготовку стен. Немаловажно ознакомиться с инструментами для работы.

Инвентарь

Чтобы работа была в радость, подготовьте для своего удобства следующие инструменты:

  • штукатурный ковш;
  • кельму, шпатель;
  • гладилку;
  • терку;
  • уровень;
  • мастерок;
  • слесарный молоток;
  • пульверизатор;
  • уровень;
  • правило.

Нанесение цементно-песчаной штукатурки проходит при помощи ковша. Возможно, с первого раза у вас не получится, но со временем можно научиться всему. Набрасывать готовый раствор можно с использованием кельмы. Для быстрого и качественного замешивания раствора воспользуйтесь строительным миксером. Он поможет создать смесь однородной консистенции без комочков.

Заключительный этап

Когда цементно-песчаная штукатурка стен нанесена по всем правилам, можно переходить к финишным работам. Они заключаются в затирке. Процедуру проводят, когда весь раствор высохнет. Для этого необходимо сделать следующее:

  • разводим жидкий раствор из сухой смеси;
  • наносим его на стену;
  • растираем полутером.

Поверхность получится ровная и гладкая.

  1. Если вы готовите штукатурку самостоятельно, то используйте в качестве пластификатора клей ПВА.
  2. Для обрызга в раствор добавьте клей для плитки. Он повысит адгезию с поверхностью.
  3. Если покупаете готовую сухую смесь, то внимательно изучите дату изготовления и упаковывания.
  4. Перед приготовлением раствора внимательно изучите инструкцию, которая есть на каждой упаковке.

В заключение

Исходя из всего вышесказанного, можно смело утверждать, что цементно-песчаная штукатурка считается самой универсальной среди всех остальных представителей своего класса материалов. Пользуйтесь ею смело для затирки внутренних и наружных стен. Особенно штукатурка хороша для заделывания стен в погребах, гаражах и сараях. Да и стоимость ее вас порадует.

В процессе строительных или ремонтных работ всегда приходится сталкиваться с необходимостью отделки стен с помощью штукатурки. Процесс этот нельзя назвать творческим, поэтому большинству он не нравится. В тоже время, правильно и аккуратно нанесенная штукатурка гарантирует беспроблемное оформление стен финишным покрытием. Но как сделать все самостоятельно и без изъянов? Видео штукатурки стен своими руками цементным раствором призвано научить этому.

  • Если основным компонентом раствора является песок, а связующим веществом цемент, то такую штукатурку называют цементно-песчаной. Таким составом удобно выравнивать, как внутренние, так и наружные стены. Только следует знать, что песок не любит влагу. По этой причине, данный вид штукатурки не рекомендуют использовать при излишней влажности. Раствор для кирпичной кладки в пропорции 1:5 можно самостоятельно приготовить для штукатурки стен своими руками. Видео замешивания цементно-песчаной смеси поможет в этом.
  • В составе гипсовой штукатурки преобладает гипс. Способность этого минерального вещества быстро схватываться позволяет использовать данный вид штукатурки на потолке и в других местах с трудным доступом.

Сегодня уже мало кто самостоятельно готовит штукатурные смеси из отдельных ингредиентов. В продаже имеются готовые сухие составы, которые достаточно развести водой в соответствии с инструкцией и тщательно перемешать. Смешивание можно производить дрелью с насадкой.

Раствор для штукатурки стен, пропорции: видео-инструкция

Видео штукатурки стен своими руками цементным раствором: подготовительные работы

Штукатурка стен своими руками цементным раствором обязательно включает в себя подготовительные работы. Если это новое строительство, и имеются стены из обычного рядового кирпича, то большой необходимости в их подготовке под нанесение штукатурной смеси нет. Нужно только срубить топором выступающие кирпичи, если таковые найдутся. Это поможет избежать нанесения слишком толстого слоя без надобности.

Если стена сложена из облицовочного кирпича, то нужно вбить гвозди между рядами и связать все алюминиевой проволокой. Еще лучше будет закрепить штукатурную сетку. Саму стену надо загрунтовать и нанести на нее плиточный клей с помощью шпателя с зубцами. Только после этого можно наносить смесь. Бетонные и пенобетонные блоки тоже требуют предварительной грунтовки и нанесения клея. Специальная штукатурная сетка поможет сделать качественную штукатурку на таких стенах. В противном случае штукатурная смесь от них отскочит.

Деревянные стены оштукатурить гораздо сложнее. Для этого обязательно нужно закрепить на них обрешетку из реек или уже готовую сетку, продающуюся в магазинах. Также следует выполнить грунтовку.

В случае ремонтных работ перед подготовительными работами нужно сделать полный демонтаж старого покрытия до самого основания. Если на стенах останутся части старой штукатурки, то качество новых работ нельзя гарантировать. Представленная на любом видео штукатурка стен своими руками, начинается всегда с подготовительных работ, от качества которых зависит успех всего ремонта.

Алгоритм оштукатуривания стен

Как и в любом строительном процессе, в оштукатуривании стен имеются свои определенные правила и последовательность действий. Чтобы нанести штукатурку на подготовленную кирпичную стену, необходимо:

  • Закрепить на стене штукатурную сетку с помощью вбитых в шахматном порядке дюбелей. Сетка должна обладать антикоррозийным покрытием. В противном случае следы ржавчины появятся на стене еще до полного высыхания штукатурки. Дюбели связываются между собой вязальной проволокой Z – образными узорами.
  • Устанавливаются направляющие маяки. Ровную поверхность можно создать только при штукатурке стен по маякам своими руками. Видео такого процесса является доказательством такого утверждения. В качестве маяков можно использовать деревянные рейки, но профессионалы применяют перфорированные рейки, продающиеся в магазинах. Устанавливаются маяки строго по уровню.
  • Наносится штукатурная смесь и выравнивается по маякам.
  • Производится затирка штукатурки.

Процесс нанесения смеси самый длительный и трудоемкий. Раствор набрасывается на стену с помощью мастерка или ковша, кому как удобно. Бросательные движения нужно производить снизу-вверх. Нужно заполнить все пространство между двумя соседними маяками. Затем специальным правилом выравниваем нанесенную смесь. При этом концы инструмента должны скользить снизу-вверх по поверхности профилей.

В процессе этого движения правило нужно резкими движениями перемещать вправо и влево. Это позволяет равномерно распределять раствор по стене, уплотняя его. В результате получается ровная стена. Завершив первый сегмент, переходим к следующему. Все движения повторяем вновь. На видео штукатурки стен по маякам своими руками можно подробно разглядеть, какие движения производятся правилом.

Когда стены немного подсохнут, их необходимо затереть. Для этого используются полутер или затирочная доска. Эти инструменты перемещаются по поверхности круговыми движениями. Процесс продолжается до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Если штукатурка успела слишком сильно высохнуть до затирки, то ее можно смочить.

Чтобы получить гладкую поверхность без трещин, необходимо четко контролировать процесс высыхания. Во-первых, высокие температуры в помещении недопустимы. Во-вторых, стены периодически нужно смачивать водой. В-третьих, нужно всегда сразу затирать появляющиеся трещины. Правильный контроль высыхания гарантирует высокое качество штукатурки.


Хотя процедура нанесения штукатурки на стены является трудоемкой и малоприятной, качество ее выполнения не должно вызывать сомнений. Неровности на стенах не позволят сделать красивое финишное оформление либо вынудят к принятию дополнительных мер по выравниванию, что повлечет дополнительные затраты.

В процессе строительных мероприятий и во время ремонтных работ выполняется штукатурка стен цементным раствором. Она позволяет спланировать стены, скрыть мелкие дефекты кладки, улучшить внешний вид, а также обеспечить надежную защиту кирпичных, бетонных, каменных и деревянных поверхностей. Входят в отделочный состав цемент, песок и вода. Оштукатуривание выполняется после подготовки кирпичной кладки и нанесения на стены слоя грунта. Затем устанавливаются маяки, и после этого можно приступать к штукатурке при помощи цементных составов. Рассмотрим особенности технологии.

Штукатурка стен цементным раствором и ее достоинства

Штукатурка стен цементно-песчаным раствором традиционно применяется для устранения высотных перепадов кладки и обеспечения плоскостности стенной основы. При этом обеспечивается дополнительная тепловая и звуковая изоляция помещения, а также защита стен от воздействия факторов природного характера. К ровной и готовой поверхности хорошо крепятся обои, плитка и другие отделочные материалы. Для выравнивания стен также применяют листы гипсокартона. Однако в результате уменьшается полезный объем помещения. Избавиться от недостатка позволяет оштукатуривание.

Для устранения высотных перепадов кладки применяется штукатурка стен цементно-песчаным раствором

Нанесение штукатурного состава на стены из кирпича, древесины, камня и бетона, а также штукатурка пеноблоков, решают множество важных задач.

К главным преимуществам оштукатуривания относятся следующие моменты:

  • надежное предохранение внешних и внутренних стен здания от поглощения влаги. В штукатурном составе могут использоваться специальные модификаторы, повышающие влагостойкость штукатурной отделки;
  • обеспечение комфортного микроклимата внутри помещения за счет беспрепятственного выхода лишней влаги. Независимо от марки штукатурки и толщины отделочной смеси, обеспечивается хорошая паропроницаемость;
  • эффективная защита помещения от проникновения внутрь строения посторонних шумов. Повышенные звукоизоляционные характеристики достигаются благодаря введению в штукатурную смесь специальных ингредиентов;
  • уменьшение тепловых потерь за счет дополнительной теплоизоляции стен с фасадной и внутренней стороны здания. Штукатурные составы теплоизолируют стены, уменьшая расходы по обогреву;
  • улучшенный контакт штукатурки с различными видами стен. Отделочная смесь после застывания надежно контактирует с кирпичной кладкой, камнем, древесиной, бетоном и пенопластом;
  • улучшение внешнего вида здания за счет фактурной поверхности и выравнивания дефектов. По желанию хозяев несложно придать оштукатуренным стенам желаемый цвет;
  • стойкость штукатурного слоя к усадочным процессам и деформациям. Для повышения эластичности штукатурки и предотвращения растрескивания в результате температурных колебаний, сетку натягиваем до оштукатуривания;
  • легкость и быстрота нанесения на стенную поверхность. При оштукатуривании стен отсутствует необходимость в сооружении несущего каркаса. Для отделки не требуется специальный инструмент;
  • ремонтопригодность оштукатуренной поверхности. При возникновении локальных дефектов удаляется поврежденный слой штукатурки и выполняется отделка небольшими участками с помощью таких инструментов, как мастерок.

К серьезным плюсам оштукатуривания относится возможность обеспечения декоративной рельефности и оригинальный фактуры стен, а также приемлемый уровень затрат на приобретение отделочного состава. Желая уменьшить сметную стоимость отделочных мероприятий, применяйте готовые смеси для штукатурных работ. Для защитной обработки и декорирования стеной поверхности не нужно применять специальное оборудование. Работы выполняются с помощью стандартного набора инструментов, имеющихся в арсенале строителей и отделочников.

Готовим стройматериалы и инструменты для работы

Для приготовления штукатурной смеси не требуются специальные ингредиенты. В отделочный состав входят следующее составляющие:

  • цемент для штукатурки стен. Марка и соотношение вяжущих веществ определяются в соответствии с рецептурой;
  • мелкий песок. Важно тщательно просеять заполнитель для удаления глинистых включений и инородных примесей;
  • вода. В зависимости от того, какая для штукатурки стен марка раствора используется, меняется количество воды.

Допускается самостоятельное приготовление штукатурных составов или использование готовых сухих смесей.

Важно правильно подобрать марку покупной смеси в соответствии со спецификой выполняемых работ:

  • легкая штукатурка с маркировкой М50 применяется для затирки локальных дефектов и обладает недостаточно высокой прочностью;
  • отделочный состав марки М100 характеризуется повышенными прочностными характеристиками и используется для оштукатуривания стен внутри помещений;
  • штукатурная смесь марки М150 устойчива к воздействию влаги и применяется для наружной штукатурки стен зданий и отделки влажных помещений.

Для оштукатуривания ответственных конструкций применяются отделочные растворы с маркировкой М200 и М300, обладающие повышенными прочностными свойствами.

В перечень материалов, необходимых для штукатурных работ, также входят:

  • специальные направляющие. Они выставляются в соответствии с толщиной наносимого раствора, что облегчает и ускоряет штукатурные мероприятия;
  • сетка для штукатурки. Она крепится к поверхности до нанесения штукатурного раствора и предотвращает образование трещин после застывания;
  • гвозди или дюбели, предназначенные для обеспечения прочной фиксации сетки для армирования.

В зависимости от объема выполняемых штукатурных работ следует подготовить указанные инструменты и оборудование:

  • корыто для ручной подготовки песчано-цементной штукатурки с помощью совковой лопаты;
  • бетоносмеситель для механизированного приготовления раствора в увеличенных объемах;
  • ведро, емкость или тачку для подачи подготовленной штукатурной смеси на рабочий участок;
  • правило, предназначенное для равномерного распределения штукатурного состава вдоль маяков;
  • мастерок, используемый для набрасывания штукатурной смеси на стенную поверхность.

Также потребуются терки, облегчающие затирку неровностей на сформированной поверхности. Для облегчения штукатурных работ на высоте следует воспользоваться лестницей или установить леса.

Как рассчитать расход цемента и песка для нанесения штукатурного слоя

В зависимости от назначения штукатурной смеси изменяется концентрация песка и портландцемента в штукатурном составе:

  • для штукатурки марки М50 соотношение песка и цемента выражается пропорцией 6:1;
  • для смеси марки М100 на одну часть портландцемента следует взять пять частей песка;
  • в отделочном растворе марки М150 портландцемент перемешивается с песком в соотношении 1:3.

Для подготовки более прочных растворов марки М200 и М300, следует изменить концентрацию песка на одну часть цемента с 2,8 до 2,4. Обычно, для приготовления штукатурной смеси мастера используют соотношение цемента марки М400 к песку 1:3 или 1:4. Для обеспечения повышенной вязкости раствора и увеличения его влагозащитных свойств, в штукатурную смесь вводят пластифицирующие компоненты. Толщина наносимой на стены штукатурки составляет 0,5-5 см. Зная расход штукатурки на единицу площади, несложно рассчитать количество раствора для оштукатуривания стен.

Штукатурка кирпичных стен цементно-песчаным раствором – подготовительные мероприятия

Качество штукатурки зависит от правильного проведения подготовительных мероприятий, включающих следующие этапы работ:

  • подготовку стенной поверхности;
  • приготовление штукатурной смеси.

Каждая стадия работ имеет свои особенности. Остановимся на этом более детально.

Подготовка внешних и внутренних поверхностей стен к оштукатуриванию

Фасадные и внутренние стены здания следует тщательно подготовить к выполнению отделочных работ:

  1. Удалить остатки старой штукатурки.
  2. Произвести очистку поверхности от пыли.
  3. Ликвидировать пятна от жира и масла.
  4. Разделать швы кирпичной кладки.
  5. Заделать трещины.
  6. Удалить перепады высоты и зашпаклевать основу.
  7. Обработать поверхность проникающей грунтовкой.
  8. Прикрепить к стенам сетку для штукатурных работ.

Для компенсации высотных перепадов при отделке стен со значительными отклонениями от плоскостности, штукатурка наносится слоем увеличенной толщины. Это вызывает увеличение расхода стройматериалов и повышает вероятность образования трещин, а также отслоение штукатурного слоя в проблемных зонах.

Следует тщательно подготовить внутренние стены здания к выполнению отделочных работ

Готовим штукатурную смесь на основе цемента и песка

После окончания подготовительных мероприятий приступайте к подготовке смеси для оштукатуривания.

Соблюдайте следующий порядок действий при подготовке штукатурного раствора:

  1. Приготовьте необходимые ингредиенты в требуемых соотношениях.
  2. Тщательно перемешайте портландцемент с песком.
  3. Постепенно добавляйте воду во время замеса.
  4. Выполняйте смешивание до однородной консистенции состава.

Важно понимать, каким раствором лучше штукатурить стены. Тестообразная консистенция песчано-цементной смеси облегчает набрасывание раствора на стены и предотвращает его сползание при увеличенной толщине наносимого слоя штукатурки. Также обратите внимание на отсутствие комков в штукатурном растворе. Качественно приготовленная смесь сохраняет исходную форму, а не расплывается по мастерку.

Облегчает набрасывание раствора на стены тестообразная консистенция песчано-цементной смеси

Крепим металлические профили на основную поверхность

Маяки крепятся к стенам с равным шагом и облегчают разглаживание штукатурного раствора правилом.

Порядок действий по установке маяков:

  1. Проконтролируйте вертикальность стенной поверхности.
  2. Нарежьте направляющие нужной длины.
  3. Проведите вертикальную черту, отступив 0,2-0,3 м от угла.
  4. Набросьте на черту цементный раствор с шагом 50 см.
  5. Вдавите направляющую в раствор, ориентируясь на разметку.

По указанному алгоритму устанавливайте остальные маяки с шагом, соответствующим длине правила. Оптимальное расстояние между направляющими 150-160 см.

Маяки облегчают разглаживание штукатурного раствора правилом

Нанесение декоративной и защитной штукатурки на стенные поверхности

Выравнивание стен цементным раствором – отделочная операция, требующая ответственного подхода и соблюдения технологии. Рассмотрим, как правильно штукатурить стены цементным раствором, выполняющим декоративные и защитные функции.

Как штукатурить цементом – технология штукатурки стен

А также отделка кирпичной, деревянной и каменной поверхности, производится по определенному алгоритму. Рассмотрим, как оштукатурить кирпичную стену цементным раствором.

Оштукатуривание включает три стадии работ:

  1. На первом этапе производится набрасывание жидкого раствора. Набрызг производится штукатуркой сметанообразной консистенции с помощью мастерка. Толщина слоя достигает 0,5-0,9 см.
  2. Затем наносится основной слой отделочного состава. Штукатурка равномерно распределяется по стенной поверхности. Толщина отделочного слоя в зависимости от материала стен достигает 3-4 см.
  3. Третий завершающий этап называется затиркой. Он позволяет сгладить неровности и заделать трещины. Затирка производится кругообразными движениями с помощью терки из древесины или пенопласта.

Через неделю, когда окончательно высохнет слой штукатурки, приступайте к чистовым работам.

Завершающие мероприятия после оштукатуривания в помещениях и снаружи здания

После того, как оштукатуривание стен цементом закончено и штукатурка высохла, выполняется заключительная стадия отделочных работ.

Отделка осуществляется в различных вариантах:

  • формируется оригинальная текстура поверхности методом набрызгивания;
  • производится окраска стен в различные цветовые оттенки;
  • стенной поверхности придается повышенная шероховатость.

Желаемый вариант чистовой отделки выбирается в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Для обеспечения качества штукатурных мероприятий следует соблюдать следующие рекомендации:

  • тщательно заделывать глубокие трещины на стенах;
  • равномерно заполнять глубокие полости отделочной смесью;
  • осуществлять затирку до достижения идеальной плоскостности;
  • готовить штукатурную смесь необходимой консистенции.

Правильное выполнение затирки определяет товарный вид оштукатуренных стен. Затирку осуществляют спиралеобразными движениями. Разравнивание начинают с уменьшенного диаметра, плавно переходя на круг увеличенного радиуса.

Подводим итоги

Самостоятельная штукатурка стен цементным раствором требует ответственного подхода. Важно правильно подобрать штукатурный состав, выполнить подготовку стенной поверхности, осуществить отделочные мероприятия согласно технологии. Правильно выполненное оштукатуривание надежно защитит стены строения и улучшит его эстетическое восприятие.

Оштукатуривание стен является давно проверенным и хорошо зарекомендовавшим себя способом отделки помещения. Штукатурка представляет собой отделочный слой на поверхности кирпичных, бетонных, гипсобетонных и других видов стен, перегородок и перекрытий.

Назначение

Кроме декоративности оштукатуривание выполняет защитные функции, главные из которых:

  • защита конструкции от влаги, добавление ей прочности;
  • придание огнеупорности;
  • повышение сопротивления теплопередаче;
  • уменьшение воздухопроницаемости и звукопроводности стен и перегородок.

Поэтому штукатурка является незаменимым способом отделки и защиты конструкций.

Виды штукатурки

Перед приобретением важно ознакомиться с полным перечнем для выбора наиболее подходящего варианта.

Основными видами штукатурки являются :

  • декоративные;
  • обычные.

Главное предназначение декоративных штукатурок состоит в оформлении дизайна интерьера. Обычные штукатурки требуют последующей покраски и поклейки обоев.

Основные виды подразделяются на подвиды в зависимости от характерных признаков и сферы использования.

По качеству выполняемых работ обычные штукатурки могут быть:

  • простыми;
  • улучшенными;
  • высококачественными.

В зависимости от способа выполнения работ штукатурку делят на:

  • мокрую (монолитную);
  • сухую.

Мокрые штукатурки выполняются стандартным методом приготовленным раствор с последующей просушкой поверхностей. В отличие от мокрой, сухая штукатурка требовательна к условиям внутри помещения.

Составы штукатурных растворов и их особенности

Если добавки и примеси имеют декоративную и специфическую функции, то от качества основного состава зависит прочность штукатурки.

Существуют следующие виды растворов:

  • простые;
  • сложные.

Сложные растворы можно сделать своими руками, но можно приобрести готовые в магазине.

Простой раствор в зависимости от главного компонента, может быть:

  • известковый;
  • цементный;
  • гипсовый.

Необходимая прочность известкового раствора достигается практически сразу. К тому же, смесь, состоящая из извести, является хорошим антисептиком.

Цементная штукатурка используется для получения прочного и долговечного покрытия. Она удобна в использовании, но необходимо знать пределы затвердевания раствора . Они составляют: начало – 45 часов после разведения с водой, окончание-12 часов.

Можно сделать необходимый по составу штукатурный раствор своими руками, но легче довериться профессионалам и приобрести в магазине.

Методы и способы работ

Работа по оштукатуриванию поверхности цементным раствором не представляет собой трудности. Но, несмотря на то, что данная тема детально освещена в литературе, у непрофессионала могут возникнуть дополнительные вопросы.

Время высыхания цементных штукатурок значительно дольше, чем гипсовых

Существует два основных метода штукатурки:

  • с помощью маяков;
  • без помощи маяков.

Технология оштукатуривания в этих методах незначительно отличается. Непрофессионалы чаще выбирают метод оштукатуривания стены при помощи маяка.

Технология работ

Перед проведением работ следует приготовить раствор. В зависимости от назначения штукатурки и ее состава, количество и качество необходимого раствора отличается. Для цементных штукатурок, например, основной состав- это смесь цемента и песка в пропорции 1:3. Для правильного расчета следует учитывать площадь стены для оштукатуривания.

Подготовка стен

Предварительным этапом является подготовка стен. От того, как они будут подготовлены, зависит общее качество работы.

Подготовка стен заключается в следующем:

  • чистка стены от грязи, копоти, масла;
  • выравнивание.

Выравнивание позволяет впоследствии не наносить дополнительные слои, чтобы скрыть впадины или бугры. Это значительно экономит время и деньги.

Инструменты и приспособления

Набор инструментов и приспособлений для оштукатуривания для всех методов стандартен.

Для штукатурки стены цементным раствором потребуется следующий набор:

  • ковш;
  • шпатели;
  • правило;
  • терки.

Окончательное качество работ по оштукатуриванию зависит от качества необходимых инструментов и приспособлений.

Самым простым способом оштукатуривания для непрофессионала является работы с помощью маяков . Это обеспечит точность и заметно сократит потраченное время.

Оштукатуривание с помощью маяков

Перед тем как приступить к работам следует установить маяки.

Суть работ заключается в следующем:

  • набросать точки из цементно- песочной смеси или шпатлевки вертикально;
  • по этим точкам прикрепить маяки;
  • выровнять с помощью уровня или правила;
  • с помощью перфоратора высверлить отверстия диаметрами минимально 10 мм;
  • в отверстия забить деревянные плешки. Плешки должны быть конусные для удобного крепления маячного профиля;
  • с помощью ниток выставить ряд плешек по правилу. Их можно выровнять молотком, можно лишние части отпилить ножовкой по металлу;
  • на плешки прикрутить маяки с помощью шурупов диаметром 25 мм;
  • отверстия, которые остались после крепления маяков заполнить цементной смесью.

Следует упомянуть, что на рынке представлено богатое разнообразие видов маяков. После установки маяков можно приступать к нанесению раствора. В зависимости от вида, технология работ может отличаться, но общий принцип одинаков.

В “старину” маяки делали на стене из гипсового раствора, и они потом оставались в теле штукатурного слоя

Нанесение штукатурного раствора осуществляется следующим образом:

  • с помощью ковша или кельмы набросать раствор на стену;
  • правило установить на два маяка;
  • растянуть и выровнять раствор снизу вверх.

Последующие работы проводятся стандартно.

Оштукатуривание без маяков

Непрофессионалы редко используют данный метод, так как он требует определенного опыта.

Работу можно начинать с любого угла:

  • набросать смесь ковшом неширокими полосами;
  • после их затвердения заполнить пропуски штукатуркой;
  • выровнять с помощью правила.

Последующие работы проводятся обычным способом.

Контроль качества

До того, как переходить к последующим работам, необходимо проверить качество выполненной работы.

Работа считается качественной, если соответствует следующим критериям:

  • допустимы неровности на 4м максимально 3мм, глубина или высота не должна превышать 5 мм;
  • допустимы отклонения поверхности по вертикали и горизонтали стены 1 м на 3 мм;
  • допускаемая общая толщина штукатурки не должна превышать 20 мм (для гипсовых-15 мм).

Финишные работы

После выравнивания окончательные работы включают в себя затирку поверхности для придания ей гладкости. Если штукатурка не является финишной отделкой, то обычно делают грунтовку стен под обои или шпатлевку.

Затирка поверхности проводится следующим образом:

  • терку прижать к поверхности стены;
  • разровнять нанесенную штукатурку.

После подготовки поверхности можно приступить к грунтованию или поклейке обоев.

Оштукатуривание не трудно выполнить своими руками, но необходимо прислушаться к советам профессионалов.

Обратите внимание на следующее:

  • соблюдайте пропорции раствора . Если наполнителя будет много, раствор получится непрочный, если мало – слишком жирный, что приведет к появлению трещин;
  • перед грунтовкой можно протравить стену для предотвращения заражением грибком и повышения срока эксплуатации;
  • специалисты рекомендуют проводить грунтовку . Она может в последующем предотвратить отслаивание штукатурки.
  • если температура в помещении низкая (или при сквозняках), то оштукатуривание не следует проводить, т.к. поверхность может высохнуть неравномерно , что в дальнейшем приведет к появлению трещин.

Соблюдение ряда советов поможет достичь лучшего качества и увеличения срока эксплуатации.

Свежая штукатурка боится сквозняков. Ускоренное ее высыхание приведет к трещинам.

Сравнительная стоимость работ

При найме рабочих в среднем стоимость только работ за 1 кв.м. с толщиной слоя 20 мм составляет 300 руб . Стоимость работ своими руками заметно ниже. Со всеми необходимыми инструментами и приспособлениями она составляет приблизительно 230 руб. Выгоднее оштукатуривание своими руками, но если приоритетом является качество, можно обратиться к профессионалам. Особенно это касается декоративной штукатурки, которую своими руками без навыков сделать непросто.

Подробнее о штукатурке стен цементным раствором своими руками можно посмотреть в видео:

Оштукатуривание – это важный этап ремонта, он необходим для выравнивания стен. Штукатурка удобна для экономии времени и денег в процессе строительства или ремонта. После оштукатуривания удаётся скрыть дефекты стены различного типа: трещины, выбоины, бугры и вмятины. Штукатурка является подготовительным слоем для фиксации облицовочного материала. Цементно-песчаная смесь (ЦПС) для штукатурки является готовым продуктом, который готов к работе сразу после смешивания с водой.

Смесь из цемента и песка: технологии

ЦПС выпускается в нескольких видах, они различаются по количеству добавок. Для простых работ подойдёт чистый состав без примесей, для других целей лучше приобретать универсальные составы.

Универсальная цементно-песчаная штукатурка применяется для:

  • фасадных работ и создания интерьеров в любых помещениях;
  • выравнивания стяжки или отмостки;
  • улучшения защиты основания от влаги.

Алгоритм работ всегда одинаковый, выполняется в 3 этапа:

  1. Черновой слой.
  2. Покрытие грунтом.
  3. Накрывочный, завершающий этап

Существует особая высокотехнологичная методика нанесения, но для неё потребуются специальные инструменты. Используется технология в профессиональной среде, так как она довольно сложна в нанесении и в большей степени применяется там, где повышенная влажность. Цементно-песчаная смесь для штукатурки с использованием аппаратов применима для фасадов или больших объёмов работ, но требует больших затрат. Механический метод требует дорогого оборудования, дешевле установку брать в аренду.

Особенности и состав цементно-песчаных смесей – что нужно знать?

Ключевыми особенностями ЦПС является повышенная износостойкость и прочность покрытия. Состав применяют для отделки стен изнутри и снаружи особенно в местах с высокой влажностью (ванных комнатах, помещениях без отопления, бассейнах и т. п.).

В случае выравнивания стен при внутренних дефектах слой ЦПС улучшает шумо- и теплоизоляцию, а также несколько защищает от впитывания воды. Самое главное достоинство – невысокая стоимость за счёт использования распространённых материалов.

Цементно-песчаная штукатурка – это смесь разных видов

Состав цементно-песчаной штукатурки:

  • цемент. В основе могут использоваться различные марки вещества от М100 до М500. Согласно рекомендациям специалистов, для наружных стен оптимально подходит М250-М500, а внутренние работы выполняются составом М100- ;
  • песок. Выступает в роли основного вяжущего вещества, является наполнителем и связующим звеном для цемента. Качество песка напрямую влияет на результат: прочность, цвет, надёжность, износостойкость. Песок бывает двух типов: речной и карьерный. В основе ЦПС используется любой вариант средней фракции. Профессионалы предпочитают речной песок.

Традиционно для приготовления смеси используется пропорция 3 части песка к 1 части цемента. Особенности штукатурки могут различаться в зависимости от производителя, так как преимущественно в состав вносят добавки: пластификаторы, редиспергируемые компоненты, сополимеры. Перечисленные вещества улучшают прочность покрытия, предотвращают износ, упрощают работу с составом, придают смеси эластичность и гибкость. При работе в минусовые температуры необходимо помимо цементно-песчаной смеси добавлять агрегаторы для защиты от замерзания, в магазинах представлены уже готовые составы.

Какой песок нужен для штукатурки стен: главные рекомендации

Песчано-цементная штукатурка включает различный песок: морской, речной или карьерный, но не существует однозначного мнения между строителями, какой из них лучше. Многие считают, что применение цемента с морским песком приводит к лучшему эффекту, так как он обладает более однородной структурой. Другой аргумент в пользу морского вида материала – отсутствие каких-либо примесей, способных повредить адгезии.

Здесь мнения мастеров, что интересно, расходятся, так, одни профи считают, что использовать можно только морской или речной песок

Фасадная цементно-песчаная штукатурка с карьерным или речным песком стоит несколько дешевле и имеет такие же эксплуатационные характеристики.

Соотношение песка и цемента

Пропорция смешивания игредиентов зависит от цели. Перед тем, как , следует уточнить предназначение раствора, наличие наполнителя и марку цемента.

Чаще песчаная штукатурка смешивается в соотношении:

  • стандартная смесь: 1 часть цемента к 3 частям песка;
  • использование цемента марки М400 или М500 – 1 к 4 или 5 соответственно.

Пропорции цемента и песка для стяжки пола приблизительно соответствуют стандартным. Если планируется внесение шлака или гравия, выбирают соотношение цемента, песка и наполнителя 1 к 2 к 4-5.

Важно учитывать маркировку строительных материалов и рекомендуемые марки конечных составов. Для кирпичной кладки применяют раствор М100-М150, расход цементных смесей составляет 0,062 м3/м2. Для кладки облицовочного кирпича М350 применяют раствор М115. Для увеличения вязкости добавляют пластификаторы. Подобные составы применяются в процессе оштукатуривания для лучшей адгезии.

Рассчитываются пропорции в зависимости от желаемого результата и цели использования смеси

Разновидности штукатурных составов – не все так просто

Простая смесь применяется в помещениях, расположенных внутри отапливаемого здания для:

  • чернового выравнивания перед установкой армирующей сетки, которая обязательно наносится для создания декоративной разновидности материала;
  • заделывания различных дефектов: трещин, зазоров, выемок и неровностей. Выступает предварительным слоем для отделки;
  • создания антибактериальной поверхности, но в состав вносятся особые добавки для защиты от грибка.

Простой состав песчано-цементной штукатурки применяется для обустройства по двухступенчатой системе: предварительное обрызгивание поверхности и грунтовочный слой.

Состав штукатурки изменяется при необходимости выполнять работы в сложных условиях: повышенная влажность, воздействие ультрафиолета, перепады температуры. В перечисленных условиях применяется универсальная ЦПС. Характеристика цементно-песчаной штукатурки с добавками отличается из-за повышенной устойчивости к негативным влияниям. Универсальная разновидность средства применяется с целью повышения гидроизоляции, в том числе для ЖБ колец, септиков и т. п.

Универсальная смесь, с помощью которой проходит , наносится в 3 этапа (рассмотрены ранее), но для повышения качества может применяться 4 шага (2 раза выполняется грунтующий слой).

Простой состав используется там, где нет особой важности качества отделки

Если оштукатуривают стены с повышенной влажностью, рекомендуется применять высококачественные составы, которые требуют определённых навыков и инструментов. Для высококачественного необходимо обязательно устанавливать маяки, в отношении других штукатурок они являются необязательными. Рекомендуется железнить накрывочный слой для гидроизоляции и увеличения прочности поверхности.

Штукатурка своими руками

Если будет использоваться раствор для оштукатуривания больших поверхностей, рекомендуется замешивать состав на ровной поверхности с достаточной жёсткостью, подойдёт обычный асфальт.

Порядок замешивания состава:

  1. На асфальт высыпают 3 ведра чистого песка: без сорняков, грязи, камней, пыли, ракушек и т. п. Предварительно лучше просеять состав, по необходимости – промыть.
  2. Выравнивают слой песка и создают круг.
  3. По всей площади рассыпают 1 ведро цемента.
  4. После этого необходимо тщательно перемешать состав, в результате не должно появляться светлых участков.
  5. Выполняют выравнивание материала в форме круга, изнутри извлекается большая часть ЦПС для формирования «кратера вулкана».
  6. Внутрь выемки вливается немного воды, постепенно добавляя цемент и перемешивая состав.
  7. После высыхания кратера снова добавляют воду до момента приготовления всей смеси.
  8. В конце тщательно перемешивается ЦПС для создания одинаковой консистенции.

В случае приготовления на 25 кг цемента вносится 75 кг песка и приблизительно 2 ведра воды.

Цементно-песчаная смесь замешивается на ровной и жесткой поверхности

Результат приготовления раствора должен быть по консистенции похожим на сметану, но:

  • для укладки плитки на стену смесь приготавливают суховатой;
  • если планируется применение механизированной штукатурки, раствор делают жидким;
  • при оштукатуривании по маякам ЦПС не должна стекать и быть слишком сухой. Для улучшения эластичности добавляют гашеную известь.

Полезные советы на стадии приготовления состава:

  • важно тщательно размешивать ЦПС с водой, чтобы предотвратить появление крупных частиц или участков без цемента. Из-за появления подобных нарушений технологии формируются воздушные карманы или участки с низкой прочностью;
  • для смешивания лучше использовать строительный миксер, он недорогой, но упрощает процесс смешивания, а также повышает качество смеси;
  • смешивание может выполняться дрелью или перфоратором при установке специальной насадки.

Подготовка стен к нанесению цементно-песчаного состава

Технология изготовления раствора позволяет обрабатывать любые поверхности, но от их типа отличается подготовительный этап. Составом можно обработать:

  • кирпичные стены;
  • деревянные основания;
  • бетонные фасады;
  • железобетонные конструкции;
  • газобетонные дома.

Для штукатурки деревянных стен обязательно монтируется обрешётка, её можно изготовить из реек или дранки. Производственная металлическая сетка устанавливается проще, но предварительно поверхность грунтуется. Обрешётка – это необходимая мера для кирпичных стен, только на них сверху наносится клеящий состав для монтажа металлической сетки.

Подготовка бетонных стен выполняется проще всего, достаточно провести зачистку и обработку грунтовкой. Фасадная цементно-песчаная штукатурка наносится на обработанную поверхность по тем же методикам, но в состав добавляют морозостойкие и влагонепроницаемые присадки. Несмотря на относительную устойчивость к температурам, нанесение состава должно выполняться при температурах свыше 5°С.

Технология использования растворов на основе песка и цемента

Первым этапом нанесения является обрызг. Несколько советов по проведению работы:

  • процедура выполнима вручную с помощью ковша или мастерка. Некоторым начинающим строителям удобнее выполнять обрызг рукой;
  • для нанесения подходит старый пылесос, если он способен выдувать воздух. Пылесос заменит краскопульт;
  • толщина слоя напрямую зависит от сложности неровностей. В общем на кирпичную кладку наносится слой 6-7 мм, на железобетонные основания – 4-5 мм, а на дерево – 1 мм.

Вторым шагом является нанесение грунтующего слоя. Сейчас важно соблюдать базовые рекомендации:

  • раствор приготавливается несколько гуще, чем в процессе обрызгивания;
  • нанесение грунтовки ЦПС лучше выполнять в 2 этапа;
  • первый шаг покрытия призван для выравнивания основания, до нанесения второго слоя обязательно выжидают 30 минут или больше;
  • на втором этапе важно заполнить все видимые дефекты и полностью выровнять поверхность

В завершение наносится накрывочный слой с толщиной до 4 мм жидким раствором. Если предварительные этапы были выполнены правильно, накрывка не приведёт к трудности. Для устранения неровностей стену обрабатывают затиркой или полутером. Во время затирания осуществляют круговые движения, иначе появятся заметные потёртости.

Декоративная штукатурка «Песчаные вихри»

Сегодня в тренде новая разновидность штукатурки – «песчаная буря». Для создания особого эффекта в отделочный материал добавляют песок. Состав просто наносится на поверхность, а в результате получают прочный, эластичный материал с защитой от проникновения воздуха. Дополнительным преимуществом является отсутствие растворителей и нехарактерных запахов.

Цвет штукатурки существует самый разнообразный, зависит от дизайнерской задумки. Наибольшую популярность сегодня имеют фиолетовые оттенки.

Штукатурка стен цементно-песчаным раствором: 3 важных совета

Специалисты отмечают важность 3 советов, в которых новички могут запутаться:

  1. Для приготовления ЦПС в домашних условиях заменить роль пластификатора способен ПВА клей. На 1 л раствора вносится от 7 до 10 мл.
  2. Если планируется выполнять обрызг гладкой поверхности, раствор может отпадать и плохо держаться на стене. Улучшить адгезию поможет плиточный клей. При желании обработать деревянные и другие поверхности с плохим соединением с цементом полезно знать, что это такое.
  3. Все вещества несколько отличаются, до начала смешивания рекомендуется изучать инструкцию производителя. Отличия могут наступить в зависимости от типа работ, на упаковке нанесены рекомендации для конкретного типа.

Улучшить вид штукатурки поможет краска для цементного раствора, колер поможет создать интересный дизайн даже без отделочного слоя.

Как правильно штукатурить стены своими руками: виды материала и видео инструкции

Любая, даже самая дорогая и качественная отделка будет смотреться совершенно нелепо на кривых стенах. Да и не любой материал «ляжет» на неподготовленную поверхность. Помимо этого, искривленные стены доставляют массу проблем при расстановке или подвешивании мебели и других предметов интерьера. Поэтому проблема тщательного выравнивания всех отделываемых поверхностей бывает актуальна в подавляющем большинстве случаев проведения ремонта в помещениях квартиры или дома.

Как правильно штукатурить стены

Как правильно штукатурить стены

И совсем уж не обойтись без нанесения штукатурки, если приходится иметь дело с «голой стеной» , например, кирпичной или блочной кладкой. Здесь предстоит нанести слой, который станет и защитным, и одновременно выравнивающим. А такие случаи – сплошь и рядом и в современных новостройках, и при возведении собственного дома.

Работа профессиональных штукатуров стоит немало. Поэтому многие владельцы жилья, желая сэкономить, стараются выполнить большинство отделочных операций самостоятельно. Им нужно быть готовым к тому, что получаться , возможно, начнет не сразу – эту операцию простой при всем желании не назовешь . И тем важнее им будет заранее узнать, как правильно штукатурить стены, чтобы была возможность трезво оценить собственные возможности и принять решение в пользу того или иного варианта.

Какой объем работ предстоит?

На это вопрос должен заранее ответить себе хозяин квартиры (дома). От оценки масштабности работ будет зависеть и сложность их выполнения, и количество материалов, которые потребуется приобрести.

  • Необходимо промерить размеры помещения — это, кстати, поможет и изобразить схему на бумаге. Требование необязательное, но все же графическое изображение очень часто становится отличным подспорьем, когда начинающий мастер начинает оценивать толщины будущих штукатурных слоев на каждой из стен.
  • Исходными параметрами будут длины сторон всех стен. В прямоугольной комнате, в идеале, противоположные стены должны быть одинаковы, но так случается, увы, далеко не всегда. Промер и сравнение диагоналей сразу показывает, насколько искажена правильная конфигурация помещения – у прямоугольника диагонали должны быть строго равны.
  • Осуществляется промер высоты стен – это позволит определить площадь каждой из них. Естественно, из этой площади следует вычесть оконные и дверные проемы . По известным значениям площади можно будет прикинуть, сколько материала потребуется для оштукатуривания.

В помощь тем, у кого появились проблемы с определением площади поверхности.

Стены не всегда имеют прямоугольную форму, и определение площади более сложных фигур порой становится затруднительным. Например, при отделке мансардных помещений часто встречаются участки в виде трапеций или даже непрямоугольных треугольников. Могут попадаться и более сложные, например, арочные конфигурации. Различные случаи подробно рассматриваются в специальной публикации, посвященной расчету площадей .

  • Понятно, что задачей оштукатуривания стен в любом случае будет их доведение до вертикальной плоскости. С помощью длинного правила и строительного уровня следует сразу оценить, насколько плоскость стены отличается от требуемой вертикальной. Для этого правило прижимается с наиболее выступающей в сторону помещения точке Эти показания (направление отклонения и его величину) тоже можно нанести на схему понятными для себя символами. На иллюстрации выше они для примера обозначены синими стрелками. То есть промеряется расстояние от вертикальной линии до поверхности стены, например, с помощью линейки или угольника.

Если длинного правила, на всю высоту стены, в распоряжении нет, то можно провесить плоскость и обычным отвесом. После его вывешивания промеряются расстояния от поверхности стены до нити в точках максимума и минимума, сравниваются, и их разница показывает величину перепада уровня.

Цены на штукатурку

Несложно выявить выявить вертикальные перекосы стены и определить их величину и с помощью обычного отвеса.

Несложно выявить выявить вертикальные перекосы стены и определить их величину и с помощью обычного отвеса.

Полученные значения перепадов также пригодятся для проведения предварительных подсчетов необходимого количества материалов для оштукатуривания.

  • Выше уже говорилось, что форма помещения может отличаться от прямоугольника. Оштукатуриванием можно устранить и такой недостаток, если это принципиально важно для хозяев. Зная величины промеренных диагоналей и длин сторон помещения, несложно выполнить схему-чертеж , и постараться вписать в нее прямоугольник, оценив, насколько придется наращивать толщину стен на различных участках.

При этом стараются отправной линией выбрать стену, на которой есть дверной проем – ширина стенок этого проема (откосов) после оштукатуривания должна быть одинаковой с обеих сторон, иначе будет смотреться крайне некрасиво. А если начать такое выравнивание с произвольной стены, то как раз на уровень дверей (или, в вариации – оконного проема ) вполне может набежать весьма солидный перекос.

При выборе этого пути выравнивания необходимо иметь в виду, что оно должно быть оправдано практическими соображениями. Следует правильно понимать, что каждый лишний сантиметр толщины штукатурного слоя выливается в десятки килограмм раствора и в значительное усложнение работ. Кроме того, уменьшается и площадь помещения. Так что нередко бывает разумнее вывести стены точно по вертикали и смириться с небольшими отклонениями от прямоугольной формы комнаты, которые не будут особо и заметны, нежели выводить до идеала. Впрочем, решать хозяевам. Составленная схема должна помочь им в принятии такого решения.

Чем штукатурят стены

На сегодняшний день потребителям для оштукатуривания стен предлагается очень широкий ассортимент различных составов. Они различаются базовым компонентом и, соответственно, областью применения.

  • Штукатурки на гипсовой основе (в состав которых очень часто вносятся полимерные добавки) лидируют по популярности при выравнивании стен внутри помещений. Они очень удобны в применении, отличаются высокой пластичностью, обеспечивают качественную поверхность под дальнейшую отделку.

Недостаток таких штукатурок – это неустойчивость к повышенной влажности, вследствие особенностей гипса. То есть они подойдут только для внутренних работ и только для помещений с нормальной влажностью. Иногда делаются, правда, оговорки, что допустимо их применение в ванных и на кухнях, если предполагается сплошное покрытие керамической плиткой с тщательной герметизацией швов. Но все же это довольно рискованный вариант – в силу того, что клеи для плитки обычно имеют цементную основу, возможны «конфликты».

  • Для помещений с повышенной влажностью и для внешних работ используются штукатурки на цементной основе. Они создают надежную основу для любого типа последующей отделки.

Правда, работать с цементными штукатурками – значительно сложнее, хотя многие из них обогащены специальными полимерными пластифицирующими присадками . Значительно выше и расход материала. Но вместе с этим стоимость цементных составов примерно на треть ниже, чем гипсовых.

Цены на штукатурку «Knauf Rotband»

  • Очень удачным решением становится применение комбинированных цементно-гипсовых штукатурок, которые совмещают достоинства обоих перечисленных выше типов. Такие составы – наиболее универсальные.

Такие составы удобны в работе, так как обладают пластичностью гипсовых смесей. И, вместе с тем , штукатурный слой спокойно переносит условия повышенной влажности. И единственным недостатком можно назвать лишь то, что их приобретение обойдется дороже .

  • Существуют и готовые составы на полимерной основе. Но их рассматривать не станем, так как для внутреннего выравнивания стен применение выглядит совершенно нерентабельным – цены на них довольно « впечатляющие ». И плюс к тому – чаще всего штукатурки на полимерной основе предполагают какой-либо декоративный рельефный эффект, то есть обычно применяются для фасадной отделки.

В таблице ниже для примера приведено несколько популярных марок штукатурок, которые хорошо подойдут для выравнивания различных типов стен внутри помещений. Обратите внимание, что производитель оговаривает не только область применения, но и допустимую толщину слоя при однократном нанесении – это тоже бывает очень важно при планировании работ.

Изображение Наименование, тип вяжущего вещества Сфера применения Минимальная и максимальная толщина разово наносимого слоя, мм
1 Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд»
мешки 5 или 30 кг
Для выравнивания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, в том числе покрытых цементной штукатуркой, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Используется в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных, есливыполняется водонепроницаемая отделка (керамическая плитка с герметизацией швов). от 5 до 50 мм, с возможностью повторного нанесения после высыхания первого слоя.
2 Гипсовая серая штукатурка «Перфекта»
мешки 10 или 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности. от 5 до 50 мм
3 Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz»,
мешки 30 кг
Для выравнивания стен помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, в том числе — покрытое старой цементной или гипсовой штукатуркой. от 5 до 50 мм
4 Гипсовая штукатурка «Волма-Холст»
мешки 30 кг
Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание. от 5 до 30 мм
5 Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок»
мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям. от 5 до 30 мм,
рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
6 Гипсовая серая штукатурка «Старатели»
мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям. от 5 до 50 мм,
локально допускается повышать толщину до 80 мм
7 Гипсовая белая штукатурка «Перфекта»
мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона. от 5 до 60 мм
8 Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон»
мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами. от 5 до 50 мм
9 Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter»
мешки 30 кг
Для оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки, в том числе по старой цементной штукатурке. от 5 до 60 мм
локальноое нанесение до 100 мм
11 Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310»
мешки 25 кг
Для оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям. от 10 до 35 мм
однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм следует применять оцинкованные штукатурные сетки.
12 Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210»
мешки 25 кг
Для оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью. от 10 до 35 мм
при однократном нанесении слой до 20 мм.
14 Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели»
мешки 25 кг
Для наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов. от 10 до 20 мм,
имеется возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.

Стоимость смесей может значительно различаться, причем не только по конкретным маркам, но и по регионам продаж – сказываются расположение производственных линий и логистические особенности. Так что этот параметр лучше уточнять конкретно по месту.

Одной из характеристик, указываемых производителем, всегда является ориентировочный расход смеси. Чаще всего он выражается в килограммах – показывает, сколько состава будет израсходовано для нанесения штукатурного слоя толщиной в 10 мм на площади 1 м².

Ориентировочный расход штукатурной смеси указывается производителем на упаковке

Ориентировочный расход штукатурной смеси указывается производителем на упаковке

Это позволяет заранее рассчитать объемы приобретения материала. При этом , конечно, следует учитывать и возможные потери, которые по неопытности могут быть весьма значительными. Так, нелишним будет заложить запас порядка 10%, а если оштукатуривание вообще будет выполняться впервые, то и все 15%.

Примерно просчитать количество материала поможет расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета необходимого количества сухой штукатурной смеси

Часто случается так, что получившееся количество сухой строительной смеси, в пересчете на необходимые для его приобретения средства, выглядит очень пугающим. Ничего не поделаешь – за удобство в работе и качество результата приходится платить. Впрочем, ничто не мешает в этом случае рассмотреть вопрос и самостоятельного изготовления штукатурного раствора. Так наверняка выйдет дешевле, но работать с подобными составами будет сложнее.

Сложно ли изготовить штукатурный раствор самостоятельно

Если нет возможности приобрести готовую сухую штукатурную смесь, то раствор вполне можно сделать и самостоятельно , исходя из наличия необходимых материалов. Множество «рецептов» такого приготовления, их которых можно выбрать наиболее подходящий, приведено в специальной публикации нашего портала «Раствор для штукатурки стен своими руками – пропорции» .

Если выбирается такой путь, то можно порекомендовать цементно-известковый раствор с марочной прочностью после полного созревания М 75. Такая штукатурка отличается неплохой пластичностью (за счет введения в состав извести), довольно высокой адгезией с большинством стеновых поверхностей, отменной универсальностью – подойдет и для внешних работ, и для любых помещений, в том числе и с высоким уровнем влажности.

«Рецепт» ее приготовления нехитрый – для этого используется цемент, просеянный песок средней фракции (не крупнее 1.5 мм), известь гашеная (известковое тесто) и вода. Для получения прочности М 75 (а этого вполне достаточно для любых помещений) соблюдается следующая пропорция:

1 : 5.5 : 0.5 (цемент ПЦ -400, песок, известь).

Замешивание производят двумя способами:

— Можно вначале в сухом состоянии перемешать цемент и песок. Затем туда добавляется процеженное через сито известковое «молоко», приготовленное из расчетных объемов известкового теста и воды. И далее – производится окончательно перемешивание до получения однородной пластичной массы.

— Другой подход – вначале замешивается раствор из расчетного количества воды, извести и песка. После этого в ходе постоянного перемешивания миксеров вводится требуемое количество сухого цемента. И процесс продолжают до полной готовности штукатурки.

Стоимость такого раствора получается невысокой, так что его вполне можно рассматривать в качестве альтернативы, правда, в ущерб дальнейшему удобству нанесения. Но чем-то жертвовать надо…

Если эта тема заинтересовала читателя, то он может рассчитать необходимое количество ингредиентов с помощью нашего онлайн-калькулятора. В алгоритм расчета заложен цемент ПЦ-400 при выходной марочной прочности штукатурки М 75.

Калькулятор расчета ингредиентов для самостоятельного изготовления цементно-известкового штукатурного раствора М 75

Подготовка стен к оштукатуриванию

Поверхности стен требуют подготовки к оштукатуриванию . И не стоит полагать, что мол, штукатурный слой скроет все безобразия – если поверхности не обработаны должным образом, раствор просто не будет на них удерживаться.

  • Нет никакого смысла наносить штукатурный слой, если на стене имеются остатки старой отделки – обрывки обоев, окрашенные участки. Все это подлежит безусловному удалению до «чистой» поверхности, иначе необходимого сцепления раствора с поверхностью стены не достичь.
  • С большой осторожностью стоит относиться и к ранее нанесенному штукатурному слою. Очень часто при его ревизии выявляются слабые участки – при простукивании они проявят себя или «бухтением», или визуально заметной нестабильностью. Ясное дело, удаляются безо всякого сожаления. А нередко один такой нестабильный участок тянет за собой практически всю площадь стены. Выхода нет — придется удалять всю штукатурку целиком. Причем не оставляя даже совсем небольших фрагментов.
  • Не будет должного сцепления со стеной, если поверхность промаслена, на ней есть пятна битума. Придется вычищать до чистого материала.
  • На стене не должно оставаться значительных дефектов – щелей или трещин. То, что они станут незаметными после оштукатуривания, не значит, что они вскорости не проявятся через новый слой. Поэтому в обязательном порядке проводится мелкий ремонт.

Цены на «Бетонконтакт»

  • Естественно, поверхность стены должна быть тщательно очищена от налипшего строительного мусора, частичек кладочного раствора, а затем еще и обеспылена . Лучше всего, если эта операция будет проводиться с помощью строительного пылесоса.
  • На гладкой стене с невысокими адгезионными качествами (например, такими бывают железобетонные панели) имеет смысл нанести мелкую насечку, чтобы штукатурный раствор лучше удерживался на вертикальной плоскости. Другой вариант – использование специальных грунтовок типа « бетоноконтакт », придающие выраженную шероховатость поверхности.
  • Обязательным условием качества штукатурных работ является тщательное грунтование поверхности. Для стен из кирпича или блоков используется состав глубокого проникновения, для бетонных, как уже говорилось, оптимальным будет « бетоноконтакт ». Как правило, одним проходом не ограничиваются – наносят минимум два слоя грунта, причем второй – после полного впитывания и просыхания первого. А с пористыми, сильно впитывающими влагу материалами иногда приходится выполнять и третий заход.

Здесь были лишь перечислены этапы подготовки стены к оштукатуриванию . Просто на нашем портале этой теме отведена отдельная публикация.

Утомительный, трудоемкий , но необходимый подготовительный этап

От полноты его проведения напрямую зависит долговечность и качество штукатурки, а в дальнейшем и всей отделки стен. Подробно, с описанием всех технологических приемов , нужная информация изложена в статье «Подготовка поверхности под декоративную штукатурку» .

Так в основном готовятся все стены, но бывают и исключения. Например, особого подхода требуют деревянные поверхности, если их требуется оштукатурить. Этот вопрос лучше вынести в отдельную тему, и она обязательно будет рассмотрена на страницах нашего портала.

Некоторые особенности могут иметь и стены из пористых бетонов (газобетонные и пенобетонные). Здесь часто приходится перед выставлением маяков и основным оштукатуриванием прибегать к нанесению тонкого армированного адгезионного слоя из клеевого состава на цементной основе. И лишь потом, после застывания этого слоя, стена будет готова к любому типу штукатурки. Но это – лишь один вариант из нескольких возможных.

Как быть с подготовкой к оштукатуриванию газосиликатной стены

Подходы могут быть разными, но в любом случае должны учитываться и особенности этого кладочного материала, и специфика внешней фасадной отделки. Подробнее о тонкостях оштукатуривания стен из ячеистых бетонов – читайте в специальной публикации нашего портала.

Проведение оштукатуривания поверхности стены

Какие инструменты понадобятся

Если с материалами мы уже в общих чертах разобрались, то теперь пришла пора познакомиться с необходимым набором инструментов.

Такой набор ручных инструментов штукатура можно назвать «расширенным»

Такой набор ручных инструментов штукатура можно назвать «расширенным»

На иллюстрации числами обозначены:

1 — штукатурное правило. Основной инструмент для выравнивания нанесенного на стены слоя раствора по маякам. Бывает незаменимо и при проведении замеров и разметки, выступая в роли длинной линейки. Оптимальный размер для проведения разравнивания – 1.5 метра. Для ревизии и разметки бывает полезным и более длинное правило – 2.5 метра, еще и со встроенным пузырьковым уровнем, что позволяет разом контролировать участок от пола до потолка. Некоторые технологии выставления маяков предполагают использование именно такого длинного правила, но можно обойтись и без него.

2 — строительный уровень. Инструмент для контроля вертикальности исходных стен, выставленных маяков и оштукатуренных поверхностей. Как уже говорилось, может быть совмещен с правилом.

3 — шпатель, универсальный инструмент штукатура-отделочника. На рисунке показан один, но обычно в распоряжении мастера целый набор с разной шириной рабочей плоскости.

4 — гладилка. По своей функциональности бывает схожа со шпателем, но, кроме этого , как понятно из названия, позволяет проводить заглаживание поверхности по незастывшей штукатурке.

5 — мастерки и штукатурные лопатки. Пригодятся при ручном перемешивании раствора, при набрасывании его на стену. Могут выполнять и иные вспомогательные функции.

6 — сокол. Довольно большая по размерам «площадка», на которую можно набирать раствор из емкости при выравнивании отдельных участков стены, для сбора снимаемых в ходе разравнивания излишков штукатурки.

7 — топорик пригодится на предварительном этапе – для сбивания выступающих неровностей на исходной поверхности, для нанесения насечки на некоторые типы оснований.

8 — совок. В ходе нанесения штукатурки часть раствора так или иначе окажется на полу. А опытные мастера никогда не используют качественные шпатели или кельмы для подбора этих «ляпов» с пола, так как от этого может портиться, стираться рабочая грань инструмента. Вот здесь как раз пригодится совок. Кроме того, совком удобно набирать сухие составы из мешков для замешивания или ингредиенты при самостоятельном изготовлении раствора.

9 — терка , необходимая для финишного выглаживания оштукатуренной поверхности.

10 — полутерок . Вспомогательный инструмент, удобный для распределения наброшенного раствора по поверхности, удаления излишков, проведения первичной затирки после первого схватывания штукатурки.

11 — специальный шпатель для точного выведения прямых углов, внешних и внутренних.

12 — штукатурная кельма, многофункциональный инструмент в руках опытного отделочника.

Кроме указанных, в работе на разных этапах будут использоваться и некоторые другие приборы и инструменты.

  • Работа пойдет быстрее, если хотя бы на время обзавестись лазерным построителем плоскостей. Он потребуется при выставлении системы маяков.
  • Если лазерного уровня найти не удалось, то можно обойтись и более «приземлёнными» инструментами. И в первую очередь понадобится отвес. Его, при необходимости, вполне можно изготовить и самостоятельно. Но при этом важно, чтобы грузик был достаточно массивный и имел симметричную форму. Может подойти увесистая гайка.
  • Для проведения промеров отклонения плоскости стены от вертикали можно воспользоваться линейкой или угольником.
  • Угольником можно и контролировать перпендикулярность стен. Правда, обычный строительный угольник, небольшого размера, вряд ли покажет достоверную картину. Поэтому, если прямизна углов в комнате стоит одним из приоритетов, можно изготовить себе самостоятельно более точный и « информативный» инструмент. Времени это много не займет .

Деталями для такого угольника могут стать направляющие оцинкованные профили 27×28 мм. А при его изготовлении отталкиваться нужно от известных свойств «египетского треугольника».

У такой фигуры катеты и гипотенуза соотносятся как 3 – 4 – 5 . То есть можно взять два катета, например, длиной 900 мм (3×300), 1200 мм (4×300), и гипотенуза между ними должна получиться длиной 1500 мм (5×300).

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Аккуратно, с максимальной точностью вырезаны два профиля – 900 и 1200 мм.
Они стыкуются между собой примерно под прямым углом и закрепляются с обеих сторон саморезом, просекателем или заклёпкой. Пока это соединение шарнирное, подвижное.
Длина перемычки между ними значения не имеет – так, чтобы ее расположение было удобно для работы. Она должна расположиться примерно по середине длин каждого из катетов.
Перемычка заводится в профили, но пока не закрепляется.
Важный момент – необходимо установить расстояние между краями катетов ровно 1500 мм.
При такой длине гипотенузы угол в основании треугольника гарантированно станет прямым.
После этого, очень аккуратно, чтобы не сместить положение профилей, фиксируется перемычка. Сначала с одной.
… а затем и с противоположной стороны.
Всё, самодельный инструмент, легкий, удобный и точный, готов к работе.
С его помощью проверка перпендикулярности стен будет выполняться с гораздо меньшими погрешностями.
  • Естественно, потребуется тара для замешивания раствора и соответствующий инструмент – строительный миксер или дрель с насадкой.
  • Для грунтования поверхностей удобно пользоваться малярными ванночками и валиками на длинных штангах. Для обработки труднодоступных мест понадобится и кисть.
  • Некоторые технологии установки маяков предполагают использование дюбелей с саморезами. Значит, в распоряжении должен быть перфоратор. Соответственно готовится запас и этих самых саморезов. Обычно достаточно диаметра дюбель-пробки 6 мм (максимум 8 мм), и длины 50 ÷ 70 мм. Особых нагрузок на крепеж не предполагается.
  • Ну и, наконец, приобретается требуемое количество самих маячковых оцинкованных профилей. Они выпускаются в двух вариантах. Если минимальная толщина штукатурного слоя планируется до 10 мм, то подойдут маячки высотой 6 мм. Если же минимальная толщина планируется больше, то лучше взять 10-миллиметровые, так как у них повыше жесткость .

В ходе работы иногда приходится прибегать к помощи других вспомогательных инструментов или других подсобных приспособлений. Это будет понятно из дальнейшего изложения.

Различные способы выставления системы маяков

Подходов к установке штукатурных маяков – немало. И каждый мастер, естественно, хвалит свой способ, одновременно критикуя другие. Но наша цель в данном случае – не выступать в роли беспристрастного арбитра, а просто показать наглядно несколько доступных технологий. А читатель сам сможет выбрать наиболее удобную для себя.

Итак, маяки на стене – это жесткие направляющие, которые в совокупности задают вертикальную плоскость. Перемещая по этим направляющим правило, добиваются разравнивания наброшенного на стену штукатурного раствора, получая в итоге ровную поверхность стены.

«Классическое» положение маяков при оштукатуривании стен – вертикальное, от пола до потолка . Шаг установки – такой, чтобы можно было свободно работать имеющимся правилом. Например, чаще всего при проведении домашнего ремонта применяется правило длиной 1500 мм. Так как для качественного разравнивания сочетают не только поступательное движение снизу вверх, но и небольшие поперечные колебания, оптимальным видится шаг установки маяков в 1200 мм.

Примерные параметры установки маячковых профилей при оштукатуривании стены

Примерные параметры установки маячковых профилей при оштукатуривании стены

От края стены при установке первого маяка обычно отступают от 100 до 200 мм. Это делается с тем расчетом , чтобы при разравнивании раствора торцом правила не царапать примыкающую стену.

В обязательном порядке маячками «обрамляются» дверные и оконные проёмы – профили размещают на расстоянии 100 ÷ 150 мм от их границ. При этом может измениться и шаг установки маяков. Надо правильно понимать, что указанное выше расстояние в 1200 мм вовсе не является догмой. Вполне можно шаг несколько уменьшить, расположив профили на участке стены равномерно.

Существуют методики использования и горизонтальных маяков, например, с использованием струнной технологии. Но новичку экспериментировать в этих вопросах нежелательно – лучше остановиться на «классической» схеме.

Ниже будет рассмотрено несколько подходов к установке системы маяков на стене . Показываются варианты с использованием лазерного построителя плоскостей, а также несложный, но точный способ, позволяющий добиться выставления профилей в вертикальной плоскости с помощью простейших приспособлений.

Способ 1

В распоряжении мастера имеется лазерный построитель плоскостей и длинное правило – на всю высоту стены.

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Первым шагом на стене намечаются точки расположения вертикальных маяков, с выбранным шагом.
Для этого, кстати, на правиле можно сразу сделать отметки, показывающие величину этого шага – так работа упростится. В данном случае у мастера правило 1500 мм, шаг 1200 мм, то есть отметки расположились от обоих торцов инструмента но 150 мм.
Прикладывая правило горизонтально, по сделанным рискам на стене маркером делают отметки. И так – до конца стены.
Вопрос буквально одной минуты.
Теперь через проставленные отметки необходимо провести вертикальные линии.
Их можно задать с помощью лазерного построителя, но в данном примере в распоряжении мастера есть длинное правило со встроенным пузырьковым уровнем.
Маркером наносятся хорошо заметные линии от потолка до пола.
Линии наносятся в том же порядке по всем намеченным точкам расположения маяков – вплоть до противоположного края стены.
После этого можно переходить к построению «виртуальной плоскости», от которой можно будет отталкиваться при выставлении маячковых профилей.
Для этого на смежной стене делается вертикальная отметка, с произвольным отступом, например, 50 мм (меньше нельзя, так как лазерный построитель, так или иначе, должен находиться на каком-то расстоянии от стены).
Аналогичным образом отметка делается и на противоположной стене.
Естественно, отступ берется такой же.
На полу в удобном месте устанавливается лазерный построитель, так как показано на иллюстрации.
Понятно, что он будет здесь находиться до окончания установки маяков, то есть место должно быть таким, чтобы прибор не мешал и не был случайно сдвинут. Лучше всего – по центру между двумя нанесенными вертикальными линиями будущих маяков.
Прибор включается в режим построения вертикальной плоскости.
Теперь положение лазерного построителя необходимо поправить так, чтобы луч прошел через нанесенные на противоположных стенах отметки.
Вот правильное положение на одной стене…
…и аналогично — на противоположной.
Таким образом, построитель сейчас задал вертикальную плоскость, параллельную исходной стене, с примерным выносом на 50 мм в сторону помещения.
Примерным, потому что в разных точках это расстояние может несколько «плясать» в ту или иную сторону. Именно эти разбежки и будут устраняться установкой маяков.
Пришла пора поработать с длинным правилом.
На него лучше всего будет наклеить полоски малярного скотча, чтобы проще было делать отметки карандашом.
Делаются отметки.
В рассматриваемом примере планируется выполнить слой штукатурки толщиной 10 мм. Вынос «виртуальной плоскости» — 50 мм. Стало быть, отметка, по которой будет проводиться выравнивание, должна расположиться на расстоянии 40 мм от края правила (показана зелеными стрелками).
Точно такая же операция проводиться и на противоположном конце правила.
Кроме того, рекомендуется нанести еще и вспомогательные отметки, на расстоянии от основной в 6 мм — это высота маячкового профиля (показано синими стрелками). Вторая отметка будет необходима при проведении первичной «прикидки» расположения маяков.
Вот эта прикидка как раз и станет следующим шагом в работе.
Правило последовательно прикладывают ко всем вертикальным линиям, нанесенным на стене.
Смотрят на положение луча.
Он должен прийтись примерно вровень со вспомогательной отметкой – это означает, что будет обеспечен намеченный слой в 10 мм, и места для профиля вполне хватит.
А вот внизу линия луча довольно значительно выходит наружу от вспомогательной метки. Стало быть, здесь стена завалена наружу, и слой штукатурки будет толще. Ничего страшного – в этом-то и заключается одна из задач нанесения штукатурки.
Хуже, если луч проходит ближе к стене, чем вспомогательная отметка. Если это два – три миллиметра, то не критично – просто слой штукатурки на этом участке будет несколько тоньше. Но если доходит до 4 мм, то профилю уже недостаточно места – он станет выпячиваться из общей плоскости.
Стало быть, придется планировать общий слой штукатурки чуть толще, и, соответственно, переносить метки на правиле. Но это случается нечасто.
Такая ревизия проводится по всем линиям будущих маяков.
Если результаты удовлетворительные, можно переходить к установке профилей.
Готовится раствор для фиксации направляющих.
В идеале лучше применять тот же состав, который будет использоваться для сплошного оштукатуривания стены. Единственное – его сейчас можно сделать чуть поплотнее.
По первой линии маяка шпателем или мастерком начинают наносить горки раствора.
Высота этих горок должна быть больше планируемой толщины штукатурного слоя.
Шаг между ними – примерно 300 мм.
После того как горки по всей высоте стены выложены, берется обрезанный по нужной длине профиль, выставляется по нанесенной вертикальной линии и слегка притапливается в раствор.
Придерживая профиль рукой, к нему шпателем с обеих сторон аккуратно подбирают раствор с горок, чтобы обеспечить максимальную плотность каждой этой «растворной подушки».
Следующий шаг – берется правило с нанесенными метками, и по все линии плотно прижимается к притопленному в растворе маяку.
Задача – добиться такого положения профиля, чтобы луч построителя прошел ровно по основным отметкам на правиле.
Достичь этого можно, аккуратно притапливая профиль в растворе, простукивая по правилу кулаком.
…а снизу – можно аккуратно поджимать ногой.
Важно проводить эту операцию без спешки, постепенно поступательно приближая риски к лучу в обеих контрольных точках, чтобы не допустить перекоса.
Вот достигнуто совпадение на верхней отметке…
…и, аналогичное, на нижней.
Профиль занял требуемое положение.
После этого аккуратным поступательным движением на себя убирают правило.
Очень аккуратно, чтобы не сместить положение профиля, шпателем убирают излишки раствора.
Особое внимание – с лицевой стороны, чтобы направляющий «горб» маяка остался открытым, фрагменты застывшего раствора не мешали бы перемещению правила при оштукатуривании.
Такая подчистка излишков и «облагораживание» горок проводится по всей линии маяка.
Если все выполнялось аккуратно, то положение маяка сместиться не должно.
Но проверить будет нелишним – пока раствор не схватился, вполне можно провести небольшие корректировки, если в этом обнаружится необходимость.
После этого маяк можно считать установленным.
Правило обязательно очищают от налипших остатков раствора – и переходят к установке очередного маяка.
Работа продолжается в том же порядке, пока вся стена не будет покрыта маяками по ранее намеченным линиям.
Кстати, имеет смысл, пока лазерный построитель не убран, наметить несколькими рисками на полу положение плоскостей – той, что использовалась при выставлении маяков, и перпендикулярной к ней. Это бывает необходимо, если плоскость следующей стены планируется делать строго под углом 90 градусов.
Но намеченным линиям можно правильно разместить построитель у соседней стены, или даже просто провести параллельный перенос по двум точкам от полученного перпендикуляра.
Способ 2

Длинного правила для точного выставления маяков нет. Использоваться будут саморезы.

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Многие операции сходы с теми, что описывались выше.
К примеру, начинается также с разметки расположения линий маяков на стене.
Шаг между маяками выбран такой же – 1200 мм.
Далее, через проставленную отметку отбивается вертикальная линия.
В данном случае мастер применяет лазерный построитель, но вполне можно наметить ее и карандашом с использованием обычного строительного уровня.
По этой вертикальной линии намечаются центры отверстий для дюбель-пробок.
Нижнее отверстие должно расположиться примерно в 50 ÷ 100 мм от пола.
Сразу можно снаряжать перфоратор или дрель (в зависимости от материала стены), и проводить сверление.
Для выставления маяков будет достаточно дюбель-пробки Ø 6 мм и длиной 40 ÷ 50 мм.
Шаг между отверстиями должен составлять примерно 500 мм.
Верхнее отверстие должно расположиться на расстоянии около 50 ÷ 100 мм от уровня потолка.
Чтобы не дробить процесс работы, лучше такие отверстия сразу просверлить по всем намеченным линиям маяков, то есть на всей стене. С хорошим буром и с ограничителем глубины сверления весь этот этап много времени не займет.
После этого перфоратор можно убрать – он больше не понадобится.
Готовится нужное количество пластиковых дюбель-пробок.
Во все просверленные отверстия аккуратно вбиваются пробки, также по всей стене.
Подготовительный этап закончен.
Построение «виртуальной плоскости» аналогично примеру, рассмотренному выше.
То есть на примыкающих стенах делаются вертикальные отметки с одинаковым отступом. Просто в данном примере мастер взял величину этого отступа в 100 мм – так ему удобнее.
Такая же риска на противоположной стене.
Обведена кружком, чтобы выделить ее на общем фоне.
Устанавливается и включается лазерный построитель плоскостей.
Положение прибора корректируется, чтобы лучи прошли через намеченные вертикальные риски на обеих стенах.
После этого необходимо провести контрольные промеры – с помощью угольника, линейки или рулетки.
Инструмент прикладывается к точкам, где забиты пробки, и по шкале снимается показание, насколько луч лазерного построителя отстоит от поверхности стены.
Чтобы не сбиться, значения можно просто записывать на стене карандашом.
Задача – найти ту точку, где это расстояние будет минимальным, то есть самую выпирающую. Ее будет целесообразно как-то выделить. Именно от нее и пойдет дальнейшее выравнивание маяков.
Далее, берется обычный саморез, длиной 50 мм (при значительных перепадах на отдельных участках могут потребоваться и большей длины – несложно сориентироваться по месту).
Саморез вворачивается в дюбель-пробку в самой выступающей точке.
Следует добиться правильного расположения торца шляпки самореза – именно в нее будет упираться маячковый профиль.
Ориентироваться можно от луча лазерного построителя.
Или даже проще – если толщина штукатурки в самом выступающем месте должна составить 10 мм, а высота профиля – 6 мм, то от стены до торца шляпки должно быть 4 мм.
Вращая саморез отверткой в ту или иную сторону, добиваются требуемого его положения.
После этого на длинное жало отвертки (биты шуруповерта) наклеивается полоска малярного скотча.
Отвёртка упирается плотно в шлицы головки контрольного самореза, и по линии пересечения ее жала с лазерным лучом наносится отметка.
Последующий этап чрезвычайно важен, но при этом – совсем несложен.
В каждую из забитых пробок последовательно вставляется саморез…
…а затем его закручивают до тех пор, пока риска на жале отвертки не совпадёт с лазерным лучом построителя.
Стараются выставить максимально точно – этого несложно добиться, слегка корректируя положение самореза его вращением по- или против часовой стрелки.
Такую операцию проделывают на всех точках.
Если используются качественные саморезы одной партии, то все торцы их шляпок будут выведены в единую вертикальную плоскость.
После этого нарезается нужное количество профилей – их сразу можно расставить по местам.
Замешивается необходимое количество штукатурного раствора.
По готовности раствора его начинают выкладывать на стену длинной горкой по нанесенной линии.
Высота этого вала должна быть больше, чем высота шляпок вкрученных саморезов.
А вот сами саморезы желательно пока оставить открытыми – так будет проще добиваться плотного прилегания профилей к шляпкам и вести контроль.
Берется профиль, притапливается в раствор.
А затем он прижимается так, чтобы металл уперся в шляпки всех саморезов в этой линии.
Обязательно контролируются все точки.
Так как торцы шляпок расположены в одной плоскости, профиль займёт строго вертикальное положение.
Когда профиль прочно зафиксирован в нужном положении, с обеих сторон подбирают излишки раствора…
…формируя из них аккуратную горку с ровными пологими скатами.
После этого можно еще раз убедиться в оставленных «окошках», что профиль надежно упирается в торцы шляпок саморезов, и заделать раствором оставшиеся участки.
В обязательном порядке контролируют, чтобы чистой осталась металлическая выступающая направляющая профиля – на ней не должно доставаться фрагментов раствора, которые могут помешать перемещению правила при оштукатуривании.
Маяк готов – и можно переходить к следующему.
И так далее – пока не будет закончена вся система на стене.
Способ 3

Примерно такую же расстановку профилей на саморезы можно провести и без использования раствора. Для этого применяют специальную систему креплений «Kremmer clips Knauf» .

С помощью системы «Kremmer clips Knauf» маячковые профили можно установить на саморезы и без использования раствора.

С помощью системы «Kremmer clips Knauf» маячковые профили можно установить на саморезы и без использования раствора.

Особенности монтажа маяков будут заключаться в следующем

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Основным элементом системы «Kremmer clips Knauf» является вот такая клипса.
Это – стальная оцинкованная пластинка, с перфорированными «крылышками» и расположенным по центру пазом, в котором будет фиксироваться шляпка крепежного элемента.
По краям этого паза выполненные легкие загибы уголков – чтобы клипса проще надевалась на шляпку самореза.
Установка саморезов почти ничем не отличается от варианта, рассмотренного в прошлой таблице-инструкции.
Разница лишь в том, что рекомендуемый шаг сокращается с 500 до 300 мм, то есть саморезов потребуется несколько больше.
По той же методике проводится и выставление торцов шляпок саморезов в единую вертикальную плоскость.
После этого профиль отрезается по необходимой длине, и на него надевается требуемое количество клипс — по числу саморезов в линии.
Надеть клипсу – совсем несложно.
Она прикладывается к тыльной стороне профиля, центруется…
…а затем усилием пальцев ее «крылышки» плотно загибаются на лицевую сторону профиля.
Получается, что пластина огибает профиль, прижата к нему, но при этом сохраняется возможность ее продольного перемещения.
Паз для головки самореза при этом оказывается по центру.
Слегка отогнутые уголки, естественно, должны смотреть наружу.
После того как все клипсы надеты, маячковый профиль прикладывается в линии вкрученный и выставленных по одному уровню саморезов.
После этого останется усилием руки поочередно сдвинуть все клипсы, так, чтобы они «наделись» на шляпки саморезов.
Вот как это будет выглядеть схематично.
Профиль установлен и прижат к шляпкам саморезов.
Клипса перемещается вдоль профиля и надевается пазом на шляпку самореза.
За счет этого обеспечивается очень плотный прижим маячкового профиля к торцам шляпок и надежная его фиксация.
Остается провести контрольную проверку положения профиля, чтобы на всем его протяжении соблюдалась прямая линия, не появилось прогибов или выпуклостей.
Если обнаружены какие-либо недочеты, то все легко исправляется.
В точке, где требуется корректировка, клипса сдвигается, снимается с самореза. Таким же образом освобождаются и соседние клипсы сверху и снизу.
После этого профиль можно аккуратно отвернуть в сторону, чтобы освободился доступ к саморезу.
Ну а затем отвёрткой проводится необходимая корректировка.
Профиль возвращается в исходную позицию.
Проводится проверка – и если она показывает, что все нормально, клипсы вновь задвигаются на шляпки саморезов.
На этом установку маячкового профиля можно считать завершенной.

В продаже встречаются и иные системы креплений профилей без раствора. Например, клипсы могут состоять их двух пластиковых деталей, самофиксирующихся при сведении. В них после установки и выравнивая зажимаются края маячкового профиля.

Система фиксации маячковых профилей с пластиковыми составными клипсами

Система фиксации маячковых профилей с пластиковыми составными клипсами

Все эти системы – довольно удобны, позволяют избежать «грязных» операций при выставлении системы маяков. Однако, есть у них и очень существенный недостаток. Дело в том, что оставлять в слое штукатурки оцинкованный профиль – крайне нежелательно, так как он со временем может проявиться или появлением трещин (из-за сильно отличающихся коэффициентов линейного расширения металла и штукатурного состава), или полосками ржавчины, которые могут стать заметными даже через отделку. Выдернуть профиль, посаженный на горки раствора — несравнимо легче, чем зафиксированный в клипсах, так как придется еще возиться с «замками».

Что делать, если нет лазерного построителя плоскостей?

В случае, когда этот полезный прибор раздобыть не удалось, можно обойтись и без него. Выполнить установку профилей проще всего будет с использованием саморезов – так, как было показано выше. Только вот вместо «виртуальной плоскости», задаваемой построителем, придётся создать ее некое «материальное воплощение». Как это можно проделать быстро и точно – рассказывается ниже.

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Стена, на которой необходимо создать систему маяков для оштукатуривания.
Лазерного построителя плоскостей нет.
Вначале повторяются этапы, уже описанные выше. То есть производится разметка вертикальных линий маяков с необходимым шагом.
Затем на этих линиях сверлятся отверстия и вбиваются дюбель-пробки под саморезы. (Шаг также не отличается от того, что рекомендовался выше, то есть 500 мм для фиксации маяков на раствор, и 300 мм – если будут использованы «безрастворные» системы крепления профиля).
Есть маленький нюанс – желательно, чтобы дюбели были выровнены не только по вертикальным линиям, но и по горизонтальным – так проще в дальнейшем будет проводить выверку положений шляпок саморезов. Дальше станет понятно – почему.
А вот теперь — начинаются особенности.
С одной стороны стены, как можно ближе к потолку, закрепляется резьбовая шпилька длиной примерно 120 мм. К ней подвязывается увесистый отвес, так, чтобы он почти доставал до уровня пола.
Расстояние от стены до точки подвязки отвеса — 100 мм.
Вот почему желательна именно резьбовая шпилька – витки резьбы не дадут сместиться привязанной нитке в ходе всех последующих операций.
Отвесу дают полностью «успокоиться», принять стабильное положение, а затем рядом с отбитой вертикальной линией внизу стены сверлится отверстие для установки еще одной резьбовой шпильки таких же размеров.
Когда шпилька будет готова, отвесу вновь дают принять вертикальное положение. А затем это положение нити фиксируется – делается несколько оборотов вокруг шпильки.
Желательно при этом задать максимальное натяжение нити отвеса.
В итоге получается зафиксированная в пространстве вертикальна линия.
Чтобы задать плоскость, требуется две параллельных линии. Значит, аналогичные операции проводятся и на противоположном конце стены.
То есть вначале забивается верхняя шпилька с последующим привязыванием отвеса на том же (100 мм) расстоянии от стены…
…а затем проводится фиксация вертикальной линии (нити подвеса) на шпильке внизу.
Итак, две линии, задающие вспомогательную плоскость, у нас зафиксированы. Но необходимо придумать нечто такое, чтобы положение этой плоскости могло «проецироваться» в любой точке стены.
А сделать это – совсем несложно. Между вертикальными шнурами натягивается на скользящих узелках горизонтальная нить. Ее можно очень легко переместить вверх или вниз (естественно, с обеих концов, то есть параллельно полу — потолку). За это ее часто называют «бегунком».
В том, что вертикальные шнуры при этом немного прогнутся к центру, нет ничего страшного – положение вертикальной плоскости не изменится.
А нитка бегунка становится материальной проекцией этой вспомогательной плоскости – с ориентиром на нее проводится и поиск наиболее выступающей точки, и нанесение отметки на жало отвертки на контрольном саморезе, и выставление торцов шляпок остальных саморезов.
Необходимо будет просто перемещать бегунок в нужное место. Вот поэтому и удобнее, если точки саморезов будут выровнены и по горизонтали – в одном положении бегунка контролируется целый ряд по всей длине стены.

После того как саморезы выставлены, нити можно убрать, и продолжать установку профилей на раствор или на клипсы уже обычным порядком, как показывалось выше.

Выше были продемонстрированные наиболее простые, доступные и понятные для новичков, по мнению автора, способы установки системы маяков. Но существует немало и других технологий.

Так, многие опытные мастера предпочитают вообще обходиться без направляющих профилей, создавая маяки исключительно из раствора. В этом, безусловно, есть здравое зерно – нет необходимости выполнять операцию извлечения стальных профилей с последующей заделкой оставшихся канавок. Но начинающему браться за такую операцию рискованно – она все же требует определенных навыков.

Тем не менее , на видео ниже можно пронаблюдать за работой мастера, оценив свои возможности.

Цены на лазерный построитель

Видео — Как самостоятельно сделать растворные маяки для оштукатуривания стены

Еще один подход – это системы струнных маяков. И хотя отношение к этой технологии у многих профессионалов, скажем так, неоднозначное, она все же заслуживает внимания.

Видео — Оштукатуривание стен по струнным маякам

Оштукатуривание стен гипсовым составом

Один из наиболее сложных моментов пройден – маяки установлены. Стена прогрунтована . Можно переходить к окончательному этапу – оштукатуриванию поверхностей по маякам.

Сразу сделаем ремарку. Настоящая статься рассчитана на тех домашних умельцев, которые будут заниматься оштукатуриванием впервые. Поэтому и показаны, можно сказать, довольно «тепличные» условия. Когда хозяин наберется первичного опыта, у него станут получаться и более сложные задачи. Но принцип все равно останется тем же.

Процесс нанесения штукатурки, если маяки уже выставлены, можно назвать интуитивно понятным – необходимо заполнить все неровности раствором и затем вывести поверхность до нужной плоскости с помощью правила. Но существует и масса нюансов, которые необходимо знать.

Рассмотрим этот процесс на примере.

Оштукатуривание стены гипсовым составом «Knauf Rotband» — пошагово
Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Для оштукатуривания стен в помещениях, по любому основанию, отлично подходят гипсовые штукатурки компании «Knauf» —«Rotband» или «Goldband».
Ими при должном старании можно вывести почти идеально ровные поверхности, и для некоторых типов отделки (например, поклейки обоев) даже не потребуется финишного шпатлевания. А это – весьма солидная экономия средств.
Итак, система маяков уже выставлена.
Если на стене предполагается наличие подрозетников, то начинать следует именно с них.
Для подрозетников были в стене вырезаны гнезда, к ним поведены в штрабах необходимые кабели.
Гнезда промазываются внутри штукатурным раствором. Вставляются подрозетники.
Если это группа подрозетников, то, естественно, следует их расположить ровно по горизонтали. Проводится контроль с помощью уровня, вносятся корректировки положения.
Второе важное условие – внешние торцы подрозетников должны расположиться точно вровень с будущим штукатурным слоем.
То есть их можно точно выставить по правилу, приложенному к маячковым профилям.
Кабель прячется в штрабу, его конец заводится в подрозетник и сворачивается там кольцом.
Чтобы при нанесении штукатурки раствор не попадал в подрозетники, они заклеиваются малярным скотчем, который затем обрезается по периметру.
Ранее по тексту уже упоминалось, что непосредственно перед началом оштукатуривания стену необходимо прогрунтовать. Особенно это важно на пористых, впитывающих поверхностях.
Грунт может наноситься и неоднократно – необходимо получить полную уверенность, что процесс впитывания прекращен. Иначе стена буквально «всосет» воду из штукатурного раствора, и ни о каком качестве речь идти не будет.
В строгом соответствии с инструкцией, проводится замешивание раствора.
Чтобы развести стандартный 30-килограммовый мешок «Rotband» лучше всего использовать тару объемом 55 – 60 литров.
Замешивание проводят с помощью строительного миксера.
Часть раствора, так или иначе, будет падать на пол.
И чтобы облегчить себе дальнейшую уборку, рекомендуется вдоль стены застелить полиэтиленовую пленку.
Начинается набрасывание раствора на стену – мастерком или специальным ковшиком.
Стоит сразу сделать замечание – единства мнений, откуда начинать наброску и разравнивание нет. Некоторые однозначно полагают, что оптимальный вариант – сверху. Другие являются сторонниками противоположной точки зрения.
К истине, наверное, ближе те мастера, которые говорят, что особой разницы нет, и качество оштукатуривания от этого практически не зависит.
В данном примере мастер начинает снизу.
Слой набросанного раствора должен быть несколько выше уровня маяков.
«Ляпы» должны ложиться вплотную друг к другу.
Качественно замешанный штукатурный раствор на хорошо подготовленной стене «плыть» и «ползти» не будет.
Когда переходить к процессу разравнивания?
Мастер опытный, поэтому работать правилом начинает после нанесения двух разведённых упаковок штукатурки (работает с помощником, и на приготовление раствора сам не отвлекается).
Для первого опыта можно, наверное, ограничить пока и одним мешком.
Особо бояться не стоит – хотя «Rotband» имеет гипсовую основу, его живучесть довольно высока, то есть можно спокойно успеть выполнить процесс разравнивания.
Участок покрыт раствором, и в ход вступает правило.
Его перемещают по маякам, выравнивая нанесенную штукатурку. Движение – снизу вверх и с небольшими колебаниями влево-вправо, для обеспечения максимальной плотности состава и заполнения всех пустот.
Не стоит сразу стремиться захватить большую площадь – качественно выровнять и удалить излишки не получится.
Обычно выравнивание проводят участками высотой около полуметра, последовательно перемещаясь вниз по стене.
Излишки собирают с правила шпателем и используют для заполнения неровностей.
При использовании любых гипсовых составов желательно не пренебрегать «законом» — то, что ушло из емкости, ни в каком виде обратно в нее уже не возвращается. Иначе может произойти быстрое схватывание штукатурки в ведре, и замес будет безнадёжно испорчен.
Несколько проходов с постоянной подработкой «проблемных мест» — и картина ровной стены начинает прорисовываться.
Закончив с предварительный выравниванием одного участка, переходят к наброске раствора на следующий.
Попадающиеся по пути подрозетники также закрываются раствором сверху, то есть на этом этапе внимания на них можно не обращать.
Операции наброски и разравнивания раствора чередуются по мере продвижения к противоположному краю стены.
Но когда раствор на начальных участках начнет слегка схватываться, имеет смысл вернуться туда.
С помощью перемещающегося по маякам правила, его заостренным рабочим краем проводится подрезка неровностей и оплывов поверхности.
Работа продолжается в таком же порядке, пока не будет закончена наброска раствора…
… и его последующее разравнивание на завершающей участке стены.
Желательно сразу оставить в ведре небольшое количество раствора – он потребуется в дальнейшем для заполнения канавок после демонтажа маяков.
Все, вся площадь стены покрыта предварительно выровненным по маякам слоем штукатурки.
Там, где это еще не выполнялось, проводиться подрезка неровностей рабочим краем правила.
Теперь надо дождаться первичного схватывания штукатурки.
Этот момент можно определить нажатием пальца – если он не проваливается в раствор, а лишь оставляет лунку – пора переходить к процессу заглаживания поверхности.
Эту операцию лучше всего проводить с помощью мощного широкого (600 мм) шпателя.
Не прикладывая чрезмерного нажима, им выглаживают поверхность, совершая движения по всем направлениям – вертикали, горизонтали, диагонали.
Главная задача – «выжать» из слоя штукатурки остатки воздуха, устранить дефекты поверхности.
Собираемые излишки раствора снимаются со шпателя и используются для заполнения дефектов. Как привило, этих излишков бывает вполне достаточно, и нового раствора их ведра докладывать не придётся.
На этой иллюстрации очень наглядно продемонстрирован итог работы по выглаживанию поверхности.
Снизу хорошо заметен участок, оставшийся после выравнивания штукатурки правилом. При разравнивании, и тем более – при подрезке слегка схватившегося раствора правило оставляет за собой очень шероховатую «задранную» поверхность.
А вот сверху фрагмент стены – уже после выглаживания фасадным шпателем.
А вот здесь – хорошо видно, как меняется этот участок при выглаживании шпателем.
Такая операция должна быть выполнена по всей площади стены.
Можно особо не стараться лишь по линиям маяков – все равно профили еще будут извлекаться из штукатурного слоя.
Это как раз и станет очередной операцией – профили аккуратно поддеваются и удаляются из слоя штукатурки.
Особых затруднений здесь возникнуть не должно.
На месте профилей остаются канавки, которые предстоит заделать.
Для этого пригодится то раствор, что предусмотрительно оставлен в ведре.
Его необходимо тщательно перемешать.
С помощью шпателя проводится заполнение канавок раствором…
…а затем – и тщательное выравнивание с общей плоскостью стены.
Очень важно этот этап не откладывать на потом – швов от убранных маяков не станет замено только, если проводить их заделку «влажным по влажному».
В противном случае неравномерная усадка обязательно проявится.
После заделки канавок стену оставляют до дальнейшего просыхания раствора.
Но здесь важна внимательность – если штукатурка застыла до такого состояния, что приобрела выраженно матовый оттенок, пора переходить к очередному этапу обработки поверхности – ее замывке.
Для этого берется ведро с чистой водой, губка (лучше использовать специальную малярную, оснащенную рукояткой), и участок стены очень обильно увлажняется круговыми движениями.
Далее, в ход снова идет широкий фасадный шпатель.
Движениями, сходными с теми, что проводились заглаживании, с приложением достаточного усилия, поверхность доводится до гладкости, близкой к идеальной.
При такой замывке шпатель будет отжимать из поверхности гипсовое молочко. Его можно использовать для заполнения оставшихся мелких неровностей.
На этом же этапе, с использованием того же гипсового молочка, окончательно доводятся до требуемой ровности заделанные канавки от профилей.
Стена приобретает вид, как будто ее обработали тонкой финишной шпатлевкой.
К этому и надо стремиться – чтобы избежать последующего этапа шпатлевания.
Лишь тщательно проведя замывку одного участка, переходят к следующему.
Вновь – обильное увлажнение…
…и последующая обработка до идеальной ровности шпателем.
И так — до конца стены, пока вся ее площадь не будет замыта.
На этом процесс оштукатуривания может считаться завершенным.
На следующий день можно убрать бумажные «заглушки», закрывающие подрозетники.
Их аккуратно подцепляют, подрезают ножом, и удаляют.
И вот какая прекрасная картина получилась – подрозетники стоят идеально вровень со стеной, и совершенно чистые внутри!
А это – стена после окончательного схватывания – ровный цвет и практически идеально ровная и гладкая поверхность.

Итак, были подробно рассмотрены основные этапы и технологические приемы оштукатуривания поверхностей. Безусловно, показаны только некоторые из несложных вариантов – для начинающего мастера. Бывают очень проблемные помещения или стены, где требуется незаурядное мастерство штукатура. Но – не все сразу. Начать лучше с простого , а опыт постепенно наберется .

Для расширения полученной информации – посмотрите еще один видеосюжет, в котором мастер делится секретами своего ремесла .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *