Главная страница » Как сделать обрешетку под вагонку на неровной стене

Как сделать обрешетку под вагонку на неровной стене

  • автор:

Как сделать обрешетку под вагонку?

Вагонка – стройматериал, который не собирается выходить из моды. Оно и понятно: лаконичный, качественный, считается отличной основой для совершенно разных интерьерных задумок. Да еще и экологичный. Правда, не все решаются на отделку вагонкой, понимая, что придется заняться еще и обрешеткой под нее. А зря – это не так уж и сложно, если к делу подойти с умом и пониманием.

Что это и для чего нужно?

Обрешетка – это несущий каркас, который должен скреплять элементы вагонки. Это основа ее крепления. Обшивка не предполагает приклеивания или иного метода фиксации, потому что все это не так практично и надежно, как крепление именно на каркас. И смонтировать вагонку на обрешетку своими руками вполне может и новичок, то есть сэкономить на вызове мастеров вполне реально без каких-то больших рисков.

И тут у хозяев есть выбор, потому что обрешетка бывает как деревянной, так и металлической. Но вот брус считается поудачнее вариантом, потому что и весит немного, и в использовании более удобен, и сам процесс будет попроще и побыстрее. И долговечным его тоже вполне можно считать. Если же решено работать с металлопрофилем, как правило, выбирают направляющие из оцинкованной стали.

Можно даже пластик использовать, но это не так дешево, как могло показаться. Нужны дорогие пластиковые профили, стойкие к влаге и прочим внешним воздействиям.

Инструменты и материалы

Но это не значит, что для обрешетки подойдет любой брус или любые профили.

Узнаем, по каким критериям выбирать материал для каркаса.

  • Он должен быть стойким к агрессивным действиям влаги. То есть если это все же металл, то только нержавейка. Если это дерево, то покрытое специальными пропитками.
  • Если решено взять металлопрофиль, берут стандартный, который служит и каркасом для гипсокартонных плит.
  • При выборе деревянных брусков нужно внимательно их осмотреть – на них не должно быть трещин и большого количества сучков, оттенок также должен быть сравнительно равномерным.
  • Что касается породы дерева, лучше остановиться на лиственнице и кедре. А вот сосновые пиломатериалы практически не годятся: такая древесина склонна к появлению трещин по мере высыхания.
  • Брус, пропитанный специальными влагостойкими составами, должен, по крайней мере, 2 дня просушиться в помещении, где он будет использоваться. Такая адаптация к микроклимату обязательна.

Из инструментов нужно взять: ножовку по дереву (если обрешетка из бруска), уровень (пузырьковый либо водяной), рулетку либо линейку, строительный шнурок, также электродрель с набором сверл, киянку и молоток, отвертки и столярный нож, а еще шуруповерт.

Обычно мастера останавливаются на бруске с сечением 2,5х5 см (называют такие доски дюймовкой) либо 2,7х6 см. Оптимальным крепежом для обрешетки в таком случае станут саморезы, причем надо брать разные по длине. Если обрешетка монтируется на бетонную стену или кирпич, по пеноблоку, уместнее использовать дюбели – они надежнее зафиксируют брус.

Антисептики, инсектициды – все это не менее значимо, чем базовые материалы и инструменты. А ещё противогрибковый раствор, состав от плесени и гниения будут тем минимумом, без которого с бруском далее нет смысла работать.

Составление схемы и расчет

Обрешетка, в принципе, может быть трех видов: горизонтальной, вертикальной и предполагающей контробрешетку. Горизонтальную монтируют, чтобы прикрепить вертикально ориентированную вагонку. Вертикальную – напротив, для горизонтальных ламелей. А контробрешетка означает монтаж под обшивку теплоизоляционного слоя. И последний вариант возможен только в случае использования деревянного бруса.

Узнаем, что учитывается при составлении схемы.

  • Размер, сечение и форма бруска. О том, какие размеры самые ходовые, говорилось выше. Действительно, для прочности достаточно реек 2х2 или 2х4. А использование брусков покрупнее прочность не повысит, зато увеличит стоимость ремонта.
  • Шаг. С каким интервалом укладывать обрешетку: на потолке данный показатель равен 0,4 м, на стене – 0,5 м. Это считается оптимальной формулой, которая гарантирует и прочность облицовки, и стоимость конструкции. Дополнительные же рейки крепят по длине стыка, если таковой, конечно, в принципе есть.
  • Способ фиксации к отделываемой поверхности. Если бы обрешетка была металлической, для ее крепления потребовались бы специальные кронштейны. Но в случае с деревом в них необходимости нет: направляющие ставят вдоль либо поперек стенки, крепят саморезами или дюбелями.
  • Точнее рассчитывать расстояние между брусками просто не нужно. На стенах – по горизонтали, вертикали и диагонали – выдерживают шаг между опорными составляющими в пределах 50 см. Более частый монтаж не приносит видимой выгоды – только потерю средств, сил и времени.
  • Но вот увеличивать размер «пустот» тоже нельзя. Например, если шаг между направляющими возрастет до 0,7 м и больше, у древесины будет «поле для маневра», она сможет менять со временем свою форму, то есть облицовка элементарно может вздуться, а может и согнуться внутрь.
  • Потолочная обрешетка под вагонку потому крепится с меньшим шагом (40 см), а это требует усиления конструкции.

И еще немного о том, почему выбор инструментов неслучаен. Здесь также работает расчет. Без дрели и/или шуруповерта не обойтись, потому как саморезов и дюбелей может быть затрачена сотня и даже больше, и автоматизация процесса существенно помогает выиграть время. Без строительной линейки или рулетки неудобно делать замеры, а они должны быть точными.

И без строительного уровня не обойтись: чтобы покрытие установилось не только прочно, но и ровно, красиво, необходима идеальная точность в выставлении первого элемента обшивки относительно горизонта.

Подготовительные работы

Они касаются и стены (или потолка), и самой обрешетки. Так как чаще каркас делается из бруса, речь дальше будет идти именно о деревянной конструкции.

Узнаем, как подготовить брусок.

  • Несколько суток (не менее двух) он должен пролежать в помещении, где будет монтироваться вагонка. Показатели температуры и влажности материала и помещения должны сравняться.
  • Далее идет пропитка составами, которые сделают материал прочнее, придадут ему стойкости перед воздействием влаги, патогенов. Это как минимум противогрибковые и влагостойкие составы, а еще лучше добавить к этому инсектицид. Каждому слою нужно дать просохнуть. Для обработки используются обычные кисточки.
  • Можно сделать и так: соорудить из досок нечто наподобие корытца, налить туда антисептик (или иной состав), отправить в него все бруски. Можно сказать, что они там «выкупаются», и дело пойдет куда быстрее.

А пока брус высыхает, можно подготовить стены. Нужно нанести разметку по ширине для стоек карандашом, обязательно с использованием уровня. Все линии должны быть максимально ровные. И это касается стен как деревянного дома, так и ванной, бани, балкона и т. д. Этот чертеж необходим: он как наглядная инструкция, план, контролирующий верное размещение элементов каркаса.

Определить предстоит и стартовую точку обрешетки. Таковой обычно становится самый низкий угол. Найти его можно с помощью того же уровня. Потом стенку нужно расчертить исходя из произведенных замеров.

Важный вопрос касается прямолинейности стен. Если они неровные незначительно, можно на это не обращать внимания. Но если они откровенно кривые, фиксировать брус придется при помощи спецподвесов, располагающихся в линию (каждые полметра) и крепящихся перпендикулярно.

Не стоит бояться лишних трат, эти подвесы стоят не так дорого. Фиксируя их, окончания будут загнуты в направлении рейки, а потом выровнены уровнем и закреплены.

Впрочем, использовать для выравнивания правильно и клинья из дерева. Нужно заранее их заготовить, все учесть по размерам (клинья будут разные) и не забыть обработать их тоже антисептиками.

Высохшие бруски, уже адаптированные к микроклимату, можно нарезать по размерам. Делают это обычно электролобзиком или ножовкой. Важно грамотно разметить элементы, чтобы их перпендикулярно пилить, сохранив ровными торцы. И отрезанные участки тоже надо обработать антисептиками.

Технология монтажа

А теперь именно сам процесс, подготовка к которому иногда более объемна, чем непосредственно крепление обрешетки.

Приведем алгоритм работ.

  1. В бруске надо проделать отверстия. И диаметр их зависим от крепежа. Под саморезы тоже лучше сделать отверстия, чтобы закручивать было проще. Крепеж обычно предполагает минимальный шаг 40 см, максимум – 50 см. От края отступают 3 см.
  2. На стене размечаются места крепления, если нужно, стенка просверливается (или потолок). Обычно делается это перфоратором с буром. Чтобы крепление было на самом деле надежным, саморез либо дюбель должен зайти в бетон или пеноблоки, например, хотя бы на 5 см.
  3. Если стену еще и выровнять предстоит, используются подвесы. Они по линии располагаются каждые полметра, крепятся перпендикулярно обрешетке.
  4. Нужно не забыть загнуть к бруску концы подвеса, а потом он будет выровнен по уровню и зафиксирован в необходимом виде. Это, к слову, самый удобный и быстрый способ выравнивания.
  5. Контроль плоскости должен быть постоянным. То есть сначала положение элементов надо выставить уровнем, а потом только идет крепление. Чтобы усилить углы, можно установить перемычки. Так каркас будет максимально жестким.
  6. Если предусматривается утепление, то делать это нужно именно после того, как каркас прикреплен. И только потом можно уже укладывать вагонку.

Есть, конечно, зависимость и от того, где именно монтируется обрешетка. Например, в парной будут свои нюансы, главный из которых – подложный материал. Строительная фольга станет лучшим выбором. Эта подложка хорошо удержит пар, защитит поверхность стен в парной. И крепления должны быть в таких условиях более надежные, и уголки тоже обязательно должны быть, потому что они усилят конструкцию.

В стандартном же помещении выбор утеплителя, который станет внутренним наполнением обрешетки под вагонкой, чаще всего падает на минеральную вату. Пеноплекс и пенопласт тоже годятся. А толщина изолятора может быть разной, что зависит и от типа помещения, и от микроклимата. В бане изолятор может быть и 10 см толщиной, на балконе – поменьше. А после установки утеплителей еще и монтируется пленка гидроизоляции, которая защитит каркас от конденсата.

Сама вагонка крепится на обрешетку уже куда проще. Потом ее можно покрасить, покрыть лаком, использовать все необходимые пропитки и т. д. С металлической конструкцией процесс может затянуться, потому что работать с ней посложнее.

Получается, что деревянный каркас – удобнее для самого мастера, дешевле и проще даже в том смысле, что описанного в открытых источниках опыта работы с ним куда больше.

Обрешетка под вагонку – как скрыть дефекты стен?

Шуруповерт Уровень Стамеска Рулетка Пила Перфоратор Отвес Отвёртка Молоток Лобзик Дрель электрическая Показать все

Обрешетка под вагонку значительно облегчает процесс внешней и внутренней отделки, даже дополнительные хлопоты по ее обустройству не стоит преувеличивать. Польза от этого этапа значительна, особенно, если у вас имеются заметные дефекты на стенах, что не позволит монтировать вагонку непосредственно на отвесную поверхность.

Для чего нужен монтаж обрешетки под вагонку?

Независимо от материала вагонки, натуральная она или нет, главным фактором, определяющим качество отделки, является степень ровности стены, на которую ее будут крепить. Всем известно, что крепить планочки можно прямо на стену, но каждый дефект (впадина, выпуклость) станет причиной небольшого перекоса или разности в уровне рядов и т.д. Отчего несовершенство перейдет из ряда в ряд, все больше набирая визуальную силу, и в итоге последний ряд у вас вовсе будет сикось-накось, и это вы ничем не сможете закрыть и подкорректировать.

Чтобы уродства не происходило, предварительно делают монтаж обрешетки под вагонку, причем этот прием используют практически в 99 % случаев, потому что идеально ровных стен нет ни в старых советских домах, ни в новых. Даже если внешне вы не видите неровности, протестируйте стену с помощью уровня или отвеса, измеряйте ее длину в нижней части и в верхней, так и выявится скрытый враг красивой отделки. Суть обрешетки проста: это своеобразная сетка из дерева или металла (сегодня встречается и пластик), которая помогает приподнять вагонку над стеной, а ровность и привлекательность отделки будет зависеть уже только от уровня обрешетки, а вот несовершенства стены скроются под этим каркасом.

Обрешетка под вагонку – выбираем материал

На сегодняшний день известно три типа материалов для обрешетки, все они имеют свои преимущества и недостатки, постараемся вкратце коснуться самых важных. Начнем, пожалуй, с дерева, как самого привычного и доступного нам материала. Под обрешетку используются бруски с параметром 2,5-5 см. Такой диапазон дается для возможности выбора оптимального варианта для разных видов вагонки, ведь она также бывает не только деревянная. В основном, вы должны ориентироваться на тот факт, что каркас должен выдержать вес отделки и не отяжелять комнату, забирая лишнюю площадь. Ведь для крепления легкой вагонки совсем не стоит брать самые крупные бруски.

Но каждому известны недостатки дерева: легкая воспламеняемость и непереносимость влаги. Конечно, сегодня все это решается с помощью многочисленных пропиток, но можно немного изменить своим привычкам и выбрать металлический профиль. Это оцинкованные уголки, из которых строится такой же сеткообразный каркас, на который и крепятся потом плашки вагонки. Он лишен недостатков дерева, но обладает своими, например, высокой ценой. Пластиковый каркас вовсе не так доступен, как предыдущие два, и очень специфичен, производится чаще под спец.нужды, чем для общего пользования. Поэтому его можно не брать во внимание.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Расчет вагонки. Вы легко сможете рассчитать нужное количество вагонки.

Как сделать обрешетку под вагонку – способы крепления

Подсчитывая количество необходимого материала для обрешетки, начинают с проекта, то есть, как она будет выглядеть (сетка или направляющие будут только в одной плоскости), какого размера планируются планки вагонки, которой будет производиться отделка, будет ли утепляться помещение (тогда утеплитель располагают в обрешетке). Высчитывая геометрию, следует помнить, что сначала делается каркас по периметру, а потом на одинаковом расстоянии друг от друга монтируются промежуточные ребра обрешетки. Расстояние между ними должно быть такое, чтобы планки вагонки не прогибались.

Если планки будут длинные, то следует расположить под ними несколько опорных элементов обрешетки. В случае использования утеплителя следует учитывать еще и его размеры, например, параметры листа минваты. Причем ячейку обрешетки нужно делать чуть уже (буквально на сантиметр), чтобы изоляция сидела плотно. На этапе создания обрешетки прокладываются все коммуникации, они удачно скроются под вагонкой, не надоедая глазу поверх отделки, в этом, так сказать, дополнительный бонус использования этого каркаса.

Расположение обрешетки может быть горизонтальным (бруски располагаются только параллельно полу), вертикальным (перпендикулярно полу) и с использованием контробрешетки (это и есть тот сеткообразный каркас). Последний вариант используется редко, тогда поверх одного слоя брусков перпендикулярно крепится еще один, получается сетка с квадратными ячейками. Это делают в случае использования утеплителя или для повышенной вентилируемости отделки. А направление обычной обрешетки определяется только расположением планок вагонки, бруски и планки отделки должны быть перпендикулярны.

Если вагонка крепится параллельно полу, то бруски обрешетки должны быть вертикальными, когда планки располагаются перпендикулярно полу, то обрешетка должна стать горизонтальной.

Как сделать обрешетку из дерева?

Если ваш выбор пал на деревянную обрешетку, то дальше вы найдете все необходимые советы и рекомендации для правильного монтажа. Как сделать обрешетку под вагонку из других материалов, мы разбирать не будем ввиду редкого их использования в частном ремонте.

Как правильно сделать обрешетка под вагонку

Панели из натурального дерева и прессованных опилок не прибиваются сразу к стене, т. к. в таком случае велика вероятность разрушения этого строительного материала. Для крепления устанавливается обрешетка под вагонку, которую легко можно сделать своими руками в домашних условиях из металлопрофиля или бруса.

Содержание:

Виды обрешетки

Для монтажа деревянных панелей может использоваться как металлический каркас, так и деревянная несущая система. Металлоконструкция выполняется из несущих профилей для установки гипсокартона. Они удобны в применении, доступны и долговечны, но, при этом, не всегда отвечают нужным требованиям, и работать с деревянными рейками значительно удобнее. Металлические профили используются под пластиковую вагонку МДФ и для наружной обшивки.

металлическая несущая системаФото — металлическая несущая система

Обрешетка из бруса часто используется не только для установки вагонки, но и для монтажа других деревянных строительных материалов. Деревянные балки более доступны и удобны в работе, при необходимости их легко можно подрезать при помощи подручных средств. Но у древесины в качестве несущей системы есть существенные недостатки. Во-первых, её срок службы значительно меньше, нежели у профиля, во-вторых, она плохо переносит воздействие влаги и других агрессивных факторов. Поэтому обрешетка даже из кедра и сосны редко используется для крепления вагонки на балконе, в коридоре, ванной и на кухне.

изоляция в банеФото — изоляция в бане

Требования к обрешетке из дерева:

  1. Отсутствие зазубрин и трещин. Самый важный фактор, на который нужно обратить внимание при работе с брусками – это гладкость их поверхности. На ней не должно быть зазубрин и видимых трещин, т. к. в противном случае такая система не прослужит долго;
  2. Деревянную несущую систему обязательно обрабатывают при помощи антисептиков и растворов, предупреждающих возгорание. Это нужно делать обязательно, т. к. древесина в здании – это всегда источник потенциальной опасности пожара;
  3. В зависимости от поверхности стен, можно использовать саморезы или дюбеля, гвозди – нет. Гвозди разрушают не только волокна древесины, но и стену, на которую устанавливается каркас.

бруски для обрешеткиФото — бруски для обрешетки

Видео: монтаж обрешетки

Установка каркаса

Чтобы правильно сделать обрешетку под вагонку, Вам понадобятся различные рабочие инструменты, план и строительные материалы. Советы перед монтажом:

  1. Если поверхность неровная, но исправить её нет возможности, то нужно использовать разные виды саморезов. Часто для выравнивания каркаса мастера подкладывают под отдельные балки клинья, но в таких местах потребуется крепление удлиненными саморезами и дюбелями;
  2. Бруски всегда устанавливаются перпендикулярно по отношению к направлению вагонки. Иными словами, если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас должен монтироваться горизонтально, и наоборот;
  3. Самыми лучшими породами для каркаса считаются кедр, сосна, лиственница – они гибкие, прочные и долговечные. Кроме того, обладают естественными антисептическими свойствами, поэтому устойчивы к воздействию грибков, влаги и паразитов;
  4. Стены обрабатывают антисептической грунтовкой глубокого действия. Если обрешетка устанавливается для лоджии или сауны, то дополнительно нужно позаботиться о гидроизоляции;
  5. Предпочтительные размеры для бруса – это 50×25 и 60×27 мм. Их стоимость в среднем – 0,5 у. е. за погонный метр, но цена может изменяться в зависимости от типа древесины.

План для монтажа обрешетки составляется исходя из параметров комнаты и потребностей домовладельца. Имея на руках чертеж, можно легко рассчитать количество и стоимость потребных материалов, определить слабые и сильные узлы конструкции и установить нужные размеры вагонки.

утепление минеральной ватойФото — утепление минеральной ватой

Как правильно сделать обрешетку под вагонку:

    Необходимо найти исходную точку для установки обрешетки. Это самый низкий угол из всех, имеющихся в комнате. Найти его можно при помощи водяного уровня или лазерной указки. После измерений стена расчерчивается, и по уровню проводится горизонтальная линия;

На этом установка обрешетки считается завершенной. Её дополнительно покрывают защитными средствами (лаками или антисептикам) и оставляют на просушку.

Сейчас очень популярно устанавливать на балконе и в комнатах плавающую обрешетку. Её устройство пользуется успехом благодаря тому, что при такой конструкции обшивка из вагонки не пострадает при усадке дома или временного усыхания дерева. Подвесная несущая система отличается от статичной тем, что стойки устанавливаются на уголки. В них прорезаются пазы, которые и позволяют вертикальным балкам незначительно изменять свое положение в зависимости от стен. Выставить опорные балки нужно с некоторым зазором.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *