Главная страница » Как выставить маяки под штукатурку стен без лазерного уровня

Как выставить маяки под штукатурку стен без лазерного уровня

  • автор:

Как установить маяки на стену для штукатурки, с применением лазерного уровня и по отвесу

Как установить маяки на стену для штукатурки, с применением лазерного уровня и по отвесу

Для выполнения любого рода отделочных работ требуется выравнивание поверхности. Чем более тщательно оно проведено, тем лучше будет смотреться готовая поверхность, будь то пол, потолок или стена. Процесс выравнивания поверхностей за последние несколько десятков лет практически не изменился: для его осуществления требуются маячки. По маячкам можно выровнять перепады поверхности до 1 мм, что, конечно, способствует экономии штукатурного раствора и уменьшает трудозатраты на финишное выравнивание. Давайте рассмотрим какие маяки сегодня используются для проведения отделочных работ, как они устанавливаются и как по ним производится выравнивание стены.

Маячки для выравнивания стен: что это такое

Выравнивание стен представляет собой процесс создания плоской и гладкой поверхности перед нанесением декоративного слоя. Для выглаживания этого слоя используется длинная деревянная или пластиковая доска – правило. Чтобы им воспользоваться, на плоскости стены устанавливают маяки, на которые и наносится штукатурка. Таким образом, маяки являются рельсами для движения правила и должны выдерживать его давление при снятии излишков раствора. Кроме направляющих функций маячки также играют роль арматуры.

Сегодня под маячками для выравнивания стен имеют в виду по большей части перфорированные направляющие. Маячки профильные изготавливаются из профилированной металлической или оцинкованной рейки с перфорацией или пластика. Часто они остаются в стене по окончании работ. Основное требование к материалу изготовления: химическая инертность. Маячок контактирует с влажным цементным или иным раствором и поэтому не должен ржаветь и вступать в реакцию с агрессивными веществами, растворенными в нем. В противном случае на стене может появиться желтое пятно от ржавчины, которое проступит через отделку.

Современные маяки предназначены для крепления на раствор, на саморезы или на специальный полимерный крепеж. Металлические маяки могут выдерживать достаточно большие нагрузки при нанесении раствора, разравнивании и снятии излишков без деформации. Пластиковые маяки чаще используются на сложных по конфигурации поверхностях, когда требуется изгиб направляющих по разным радиусам закругления. Вдобавок их проще резать на участках, где изменяется высота стен.

Различаются изделия по габаритам. Стандартный типоразмер – по 250 и 300 мм. Это именно та длина, с которой мастеру удобно работать в современной квартире. Есть и более длинные маячки, длина которых достигает 6 м: такие изделия наиболее часто используются для работы в высоких производственных помещениях или для выравнивания полов.

Маячки толщиной 6 мм используются, когда стена более ровная и требуется нанести тонкий слой раствора для ее выравнивания. Подойдут также шестимиллиметровки для случаев, когда маяк будет извлекаться из стены. Более широкие – 10 мм маячки обладают большей жесткостью и устанавливаются когда стена заведомо сильно неровная. Также они используются при заливке стяжки пола. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость, когда наносятся разные по толщине слои штукатурки. Наличие перфорационных отверстий на изделии обеспечивает лучшее сцепление с раствором и закрепление на поверхности.

По конструкционным особенностям различают маячки:

  • V-образные – применяющиеся непосредственно как направляющие для правила;
  • угловые (Л и Т-образные) – для оформления углов.

Установка маяков для штукатурки

Профессиональные мастера штукатуры до сих пор используют для выравнивания стен растворные маяки из штукатурки. Делаются они быстро, не требуют дополнительных затрат и не нуждаются в демонтаже. Однако, чтобы сделать их быстро и правильно требуется немалый профессиональный опыт. К тому же, растворные маяки не удовлетворяют требованиям жесткости и не всегда выдерживают давление правила оказываемое при выравнивании поверхности.

Можно использовать для создания направляющих такие подручные материалы, как отрезки металлического квадратного профиля или трубы. Такие направляющие нужно вырубать из стены через сутки после завершения работ со стенами, а затем заделывать штробу. Деревянные бруски для создания маяков сегодня практически не используются из-за коробления и деформации, происходящих в результате влияния на них воды всегда неизменно присутствующей в растворе.

Для установки маяков-направляющих разработаны специальные крепежи, позволяющие регулировать их расстояние от стены. Существует несколько видов крепежей: это и умка, и ушастик, и креммеры. Ушастик, например, выглядит как пластинка с боковыми зажимами ушками. Стоит копейки. Посредством такой регулировочно-удерживающей системы можно быстро установить маячки.

Расчет необходимого количества маяков и разметка

Расчет необходимого количества маяков можно провести одновременно с разметкой.

  1. Снизу до верху по стене проводится по уровню вертикальная линия. Линия проводится в 30 см от угла и повторяется с другой стороны стены.
  2. Замеряется расстояние между линиями и делится на 1.5 метра (ширина правила = расстоянию между маяками). Полученный результат и будет означать необходимое количество подручных средств. В больших производственных помещениях может использоваться более длинное правило. В соответствии с этим линии придется проводится через 2 или 2.5 метра.
  3. Каждая направляющая укорачивается в итоге, чтобы быть короче на 30 см, чем высота потолка.
  4. Стена расчерчивается вертикальными линиями с расстоянием между ними в полтора метра. На концах каждой линии с отступом 15 см от пола и потолка сверлятся отверстия для саморезов.
  5. Саморезы вкручиваются, а между их шляпками натягивается горизонтально нить.
  6. Выравнивается уровень шляпок саморезов. При этом учитывается степень завала стены. Например, если завал – 1,7 см, к этому нужно прибавить толщину маяка 0,6 см и добавить еще интервал полсантиметра. Так шляпка будет находиться в 2,8 см от исходной стены.
  7. Нити натягиваются по диагоналям, шляпки дополнительно выравниваются.
  8. По получившейся сетке нужно провести маяком, в идеале который должен чуть касаться нитей.
  9. Нити снимаются.
  10. Стена покрывается грунтовкой для улучшения адгезии.

Такой достаточно сложный и кропотливый подход используется в случае, если у мастера нет лазерного уровня, по которому можно легко и быстро установить маяки. Гораздо более легкий подход к установке подготовки для маячков – использование пластиковой регулировочной системы, о которой мы писали выше. Ушки выставляются на саморез и регулируются уровнем, отвесом или прочими вспомогательными инструментами.

Можно отдельно отметить момент установки расстояния между маяками. Дело в том, что профессионалы выставляют маяки через 1,5-2 метра, так как работа эта кропотливая. Однако новичкам будет проще выравнивать стену, если маяки установлены через 0,5-0,7 м. Тянуть по маякам штукатурку массой в 3 раза большей при полутора метрах между маяками намного тяжелее, чем тянуть массу, ограниченную 50 см. Если при этом еще и ошибиться в пропорциях при разведении раствора, масса может начать сползать вниз под своей тяжестью, оставляя наплывы. Еще сложнее работать с цементной штукатуркой, которая сохнет дольше гипсовой. В этом вопросе каждый выбирает для себя сам с каким расстоянием устанавливать маяки в зависимости от своих навыков и опыта.

Обратите внимание! Иногда бывает, что при разметке маяк попадает в дверной проем. Тогда он ставится ближе к предыдущему, непосредственно перед проемом. Самое неудобное – это размечать стену, на которой находится оконный проем. В этом случае чаще всего ставятся 2 маяка по краям окна. По этим маякам штукатурятся 2 широких горизонтальных участка: под окном (со снятым радиатором) и над окном. После схватывания полос, по их плоскости уже выставляются саморезы для маяков. Всего получается таким образом 4 крайних маяка, по которым и можно штукатурить стену.

Цены на популярные виды штукатурки

Проверка маяков

Так как маяки используются для выравнивания стены, то само собой они должны быть ровными. Изготавливаются маяки из пластичного материала будь то алюминиевый сплав или пластик, поэтому легко могут погнуться при транспортировке или хранении. В первый раз проверить ровность маяков нужно еще в магазине. Если покупать изделия в крупной сети, например, Леруа Мерлен, то там можно взять уровень и на месте проверить изделия на ровность. Можно взять металлический профиль и положить рядом с ним маяк и сверить:

  • маяк всей плоскостью должен лежать на полу;
  • не должны вверх отгибаться края;
  • маяк должен быть параллелен профилю.

После проверки нужно обмотать маяки скотчем и аккуратно везти домой.

Установка маяков

Перед началом штукатурки стен необходимо выбрать шпатлевку и приготовить ее. Обычно для этих целей покупаются сухие строительные смеси. Шпатлевка готовится строго по инструкции с добавлением воды и перемешивается или строительным миксером или дрелью со специальной насадках на низких оборотах. Также для прикрепления маяков можно использовать уже готовые смеси, продающиеся в магазинах в ведерках.

Главное, при выборе шпатлевки посмотреть подходит ли она для нанесения на тот, материал, из которого изготовлена стена: например, на кирпич или бетон. Все это указано в инструкции или на этикетке. Для установки маяков можно взять гипсовую штукатурку Ротбанд, Волму, Кнауф – это пластичные, быстро застывающие смеси, которые хорошо удерживают маячки и обеспечивают качество и удобство установки. Не стоит замешивать сразу большое количество смеси, чтобы успеть выработать приготовленную до застывания.

Узнайте, какие применить способы нанесения фактурной штукатурки для внутренней отделки, в специальной статье на нашем сайте.

Стена перед началом работ обеспыливается: щеткой или веником сметается песок, кирпичная кладка смачивается водой из пульверизатора. Приготовленный или готовый раствор накладывается чуть выше уровня шляпок саморезов малярным обычным шпателем. Затем на линию раствора накладывается профилированный маяк таким образом, чтобы он соприкасался со всеми шляпками, после чего удаляются излишки смеси. На сложных для штукатурки участках устанавливаются дополнительные маячки. Чаще всего их размещают между основными на равноудаленном расстоянии.

Как установить маяки на стену для штукатурки по отвесу – пошаговая инструкция

Если из всех подручных инструментов у вас есть только отвес, тогда поступать нужно следующим образом.

Шаг 1. Визуально на глаз нужно определить, где находится самая выпуклая часть стены и под самым потолком, напротив этого места вкрутить дюбель, на который подвесить отвес. Отвес должен висеть так, чтобы между его нитью и стеной было около 6 мм или 10 мм – то есть, ширины маячка.

Подготовка первого маяка

Шаг 2. По длине отвеса закручиваются саморезы: шляпки саморезов должны от нити отступать на расстояние 6 мм (10 мм). Это очень важный момент установки первого маяка. Точность работы можно проверить уровнем (не снимая отвес, а просто отодвинув нитку в сторону).

Проверяем точность, используя уровень

Цены на строительные уровни

Шаг 3. После тщательной проверки точности установки саморезов по уровню их нужно зафиксировать цементированием. Для этого делаются шлепки раствором вокруг самореза. Когда раствор высохнет, саморезы будут надежно зафиксированы.

Накидываем раствор, по линии будущего маяка

Шаг 4. Маяк прислоняется к саморезам. Если работы выполняются вдвоем, можно его просто держать. Если мастер выполняет работы один, он может зафиксировать маяк на шляпках саморезов с помощью проволоки. После этого можно разводить раствор и фиксировать маяк по всей его длине штукатуркой. Чтобы маяк зафиксировался абсолютно ровно в штукатурном растворе, можно взять уровень и, приложив его к маяку по всей длине, слегка надавить. Можно слегка поджимая водить уровнем вверх-вниз по профилю. Так продолжать 10-15 минут. После этого нужно оставить маяк на несколько часов до полного его застывания.

Фиксируем маяк

Шаг 5. Дальше готовится стена под установку следующих маяков. Под потолком и вдоль пола друг напротив друга с одного конца до другого нужно закрепить по 2 самореза и привязать к ним нити таким образом, чтобы они чуть касались первого маяка без перегиба.

Используем горизонтально натянутую нить

Шаг 6. Под натянутыми нитями нужно вкрутить еще саморезы на расстоянии примерно 50 см, то есть, там, где будут устанавливаться другие маяки. Каждый саморез должен быть вкручен так, чтобы от его шляпки до нити оставалось ровно 6 мм (10 мм). После проверки саморезов по уровню можно их также аккуратно зацементировать. Это муторная, но крайне важная и необходимая работа.

Проверяем правилом ровность линий

Цены на правило алюминиевое для работы со штукатуркой

Шаг 7. После этого между верхним и нижним саморезом по каждой линии нужно зафиксировать еще по 2-3 самореза для большей жесткости маячка. Сделать это достаточно просто, если заблаговременно запастись длинной рейкой. Рейку нужно прислонить к верхнему и нижнему саморезам и все средние выровнять по ней.

Фиксируем остальные маяки

Шаг 8. Ставим оставшиеся маяки по описанному выше алгоритму.

Видео – Установка штукатурных и угловых маяков по отвесу

Существует еще один вариант установки маяков с использованием штукатурной нашлепки без саморезов. На размеченные места накидывается нашлепка шпатлевки, к которой прижимается маяк. После того, как профиль зафиксирован, отвесом проверяется ровность его установки. Можно и нужно для этих целей использовать обычный уровень.

Регулировка производится уменьшением или увеличением толщины шпатлевочного пятна. При креплении маяка на штукатурку или шпатлевку, нужно следить, чтобы раствор находился со всех сторон маяка, а перфорация была бы заполнена раствором. Благодаря надежной фиксации маяк не сдвинется при нанесении штукатурки, которая все-таки дает значительную нагрузку. Пока раствор живой, маяк выравнивается, ликвидируются любые провисания и зазоры. При отклонении какого-либо края маяка наружу нужно прижать противоположный внутрь по максимуму и наоборот.

После выравнивания направляющей снимаются излишки раствора. Над самой верхней линией профиля, по которой будет ездить правило, раствора быть не должно. После установки всех маяков раствору дают время высохнуть и затвердеть. Только на прочный маяк можно опереться при разравнивании массы штукатурного раствора.

На сегодняшний день выпускается большое количество клеев и других материалов, которые можно использовать для установки и регулировки маяков. Это и плиточные клеи и клеи на гипсовой основе. Клей лучше использовать при работе с пластиковыми направляющими.

Установка маяков по лазерному уровню

При наличии лазерного уровня можно уменьшить временные затраты на установку маяков в 3 раза. При работе с лазером последовательность действий примерно такая же. Сначала проводится разметка. Выдерживаем расстояние в 30 см между углом стены и первым маяком и делаем пометку. Затем берем правило, например, длиной 2 метра и прикладываем к стене горизонтально таким образом, что бы конец заходил за черту на 5-10 см. Вторую черту ставим так же, чтобы она стояла перед концом правила за 5-10 см.

Для проведения линий используем лазерный уровень. Устанавливаем его под прямым углом к стене на некотором удалении от нее, включаем и направляем на первую метку. Линию от потолка до пола по лазерному лучу прочерчиваем маркером. Такую работу проводим для всех отметок.

Цены на лазерные уровни

Потом определяем высоту всех верхних саморезов. Сверлим отверстие под потолком и вгоняем в него дюбель. В дюбель вкручиваем саморез и на него вешаем лазер. Включаем шайтан-машину и ставим горизонтальные отметки там, где луч пересекает наши вертикальные линии: Точно так же работаем с нижними рядами саморезов. В принципе, с лазерным уровнем можно и не чертить ничего, а ограничиться перекрестиями. Просто при накладывании раствора придется снова включить лазер и уже ориентироваться не на линии, а на луч. По отметкам можно уже сверлить отверстия для саморезов.

После того, как все саморезы вкручены, нужно их выставить в вертикальную плоскость. Лазерный уровень ставим в угол, впритык к стене, затем включаем. Здесь нам нужно добиться создания плоскости, параллельной основанию. Таким образом можно добиться наименьшего слоя штукатурки. Выставить плоскость несложно. Берется обычная рулетка и прикладывается сначала к стене около прибора. Крутим прибор так, чтобы вертикальный луч падал на отметку в 3 см. Потом переносим рулетку в противоположный угол – пусть ее там держит помощник. Добиваемся попадания луча на ту же отметку в 3 см.

Затем определяем минимальный слой. Не трогая лазер, прикладываем снова рулетку к стене около каждого самореза и смотрим расстояние от луча до стены. Вкручиваем саморез около самого выпирающего места так, чтобы его шляпка от плоскости стены выступала на толщину маяка – 6 мм. Теперь на отвертку, которой вкручивали саморез наносим отметку маркером на то место, куда попадает луч. Ориентируясь на эту метку, докручиваем все остальные саморезы. Так они окажутся в одной вертикальной плоскости. После этого можно начинать процесс установки маяков, который не требует применения лазера.

Так, львиная доля времени экономится на выставлении шляпок саморезов в плоскость. Умеючи этот процесс займет от силы 5 минут. Работа с нитями займет при этом целый день, а с ответом – не меньше пары часов. Ну, и в целом, разметка по лазеру выходит качественнее и аккуратнее.

Узнайте, какие применить способы нанесения венецианской штукатурки в интерьере квартиры, в специальной статье на нашем сайте.

Видео – Установка маяков по лазеру без всяких шурупов!

Извлечение маяков

Маяки обычно извлекаются металлические, если стена готовится под покраску или под обои. Стены в квартире в зависимости от многих причин могут изменять влажность (в зависимости от сезона, близости межпанельных швов, функциональных особенностей помещения). Так как рачительные хозяева обычно используют более дешевые стальные маяки, то при повышении влажности в стене такие изделия будут ржаветь. Ржаветь маяки могут начать также с мест срезов. Сначала ржавчина проступает через штукатурку, потом через шпаклевку и в конце выходит на обои. Это достаточно длительный процесс: ржавые пятна могут проявиться тогда, когда вы вообще забудете о том, что когда то делали ремонт. Если же стена готовится, например, под кафельную плитку, тогда извлекать маяки нет необходимости.

Вытаскивать металлические маяки легче после того, как вы заштукатурили стену. Чтобы их проще было искать можно отметить их местонахождение простым карандашом. Лучший вариант для вытаскивания – через 2 часа после окончания оштукатуривания. Впрочем, если прошло больше времени, беды в том особой также нет. Для этого потребуется только скребок и плоскогубцы.

Чтобы вытащить маяк нужно сначала найти место, где он находится либо по карандашной метке, либо сковырнув немного штукатурки. Затем поддеть его скребком и вытащить некоторую часть наверх. Подцепить вытащенную часть плоскогубцами и вытащить весь маяк. Ничего страшного, если рядом отлетает штукатурка, потому что без этого не обойдется. Сильно маяк лучше не дергать, чтобы не было много разрушений. Одинаково удаляется маяки из стены заштукатуренной цементной или гипсовой штукатуркой. После удаления маяков обычным шпателем и раствором все швы заделываются.

Процесс установки маяков для штукатурки стен

Процесс установки маяков для штукатурки стен

Штукатурка на стенах оказывается очень ценным покрытием, позволяет справиться со многими видами неровностей. Но чтобы сам штукатурный слой ложился ровно и не создавал проблем, требуется использовать специальные маяки. Процесс их использования имеет множество тонкостей и нюансов, которые должны знать все те, кто задумался о проведении ремонта своими руками.

Особенности

Установка маяков не только позволяет значительно упростить лицевую отделку, но и сократить расход материалов. Маячки зададут горизонтальные и вертикальные линии, по которым нужно будет вести работу. Поэтому нет сомнений, что работа по их закреплению действительно важна и нужна.

Серийно выпускается и изготавливается в кустарных условиях множество вариантов штукатурных маяков. И каждый из этих типов имеет строго ограниченную область применения. В любом случае, такие изделия являются направляющими для основного рабочего инструмента (правила), которое помогает разровнять нанесенный на стену раствор.

На промышленных предприятиях выпускаются профили с перфорацией. Их длина составляет 270 либо 600 см, а в качестве сырья используются:

сталь с цинковым покрытием;

Прямые крепления имеют выступ в форме латинской буквы V. Эта деталь и оказывается направляющей при оштукатуривании. Беря инструмент с выступом различной величины (от 0,3 до 3 см), строители могут варьировать толщину создаваемого слоя.

Обычно для отделки наружных стен применяют наиболее толстые маяки. А вот внутри здания, если плоскость нарушена незначительно, хватает и наименьшей величины выступа.

При помощи угловых маяков легко выравниваются поверхности и создаются внешние углы (отсюда и название). Распознать подобные изделия несложно, они, кроме упомянутого уже выступа, оборудуются расположенными под углом полками. Но повышенная функциональность оборачивается излишней мягкостью конструкции, которая часто повреждается при работе. Этого недостатка лишены многократно используемые элементы, вдобавок их не нужно тщательно фиксировать.

Важно помнить, что даже металлические маяки можно повредить, если вытаскивать их чересчур поздно, а стоимость таких изделий велика.

Когда нужно отделать поверхности из дерева, часто применяются в качестве маяков бруски из похожих материалов. Прикрепление на саморезы многократно увеличивает темпы работы, поскольку нет необходимости выжидать застывания раствора перед нанесением штукатурки.

При наличии мастера делают маяки из самой штукатурной массы. Изначально при помощи уровня намечают линию, строго по которой ставятся саморезы. Затем раствор наносится, ему или придают форму с использованием шпателей, или поджимают за линию при помощи деревянного бруска.

Струнный тип самодельных маяков считается довольно интересным. В этом случае используется меньшее количество саморезов, а в промежутке между ними натягивают проволоку. Саморезы вводятся в дюбели, для которых заранее просверлены отверстия. Оставшееся свободное место позволяет замазывать стену штукатуркой до самого верха. Когда раствор еще не успел схватиться, струну и саморезы удаляют. Оставшиеся отверстия нужно заполнить тем же раствором. Для этого вида работ требуется солидный опыт, потому что малейшая ошибка приведет к искривлению поверхности.

Мастера, занимающиеся укладкой штукатурки, придумали немало и других видов маяков. Это и деревянные рейки, и стальные профили, и уголки, и разнообразные трубы, и даже профили для монтажа гипсокартона.

Стоимость подобных решений привлекает многих, но надо учесть, что при их использовании расход штукатурки возрастает, хотя и незначительно.

Гипсовые штукатурные маяки тоже можно сделать своими рукасми. А если ипользовать такие смеси под металлические конструкции, можно упростить их закрепление.

Какие выбрать?

На рынке представлено немало вариантов маячков, многие из них можно даже не покупать в готовом виде, а сделать самостоятельно. Но так или иначе, потребуется сначала выбрать подходящее решение. Для ремонта в квартире или в частном доме применяются, в основном, конструкции длиной 270 см. Существуют более крупные (600 см), но они используются главным образом при работе на промышленных предприятиях, складских объектах или в общественных зданиях. Профиль в форме латинской V годится для подавляющей части манипуляций со штукатуркой.

Варьируя расстояние между углом и полками, можно задавать точную толщину предстоящего слоя смеси. Угловой профиль нужно покупать наряду с обычным, чтобы наиболее качественно отделывать границы стен.

Среди строителей (как профессионалов, так и любителей) подавляющее большинство отдает предпочтение металлическим маякам. Их основные преимущества таковы:

широкое распространение (купить можно где угодно);

быстрое схватывание штукатурки;

простота выполнения манипуляций;

широкий размерный ряд;

возможность создать ровную поверхность даже на малом радиусе.

Следует учесть, что металлические конструкции могут подвергнуться нарушению геометрии. Это может быть вызвано и производственным браком, и нарушениями при перевозке, и плохим хранением. Потому придется внимательно проверять качество всех деталей, чтобы предотвратить негативные последствия.

Конечно, делать это нужно не только в магазине, но и когда товар привезут домой. Часто металлические маяки ржавеют, поэтому их нужно обязательно демонтировать после нанесения всей штукатурки.

Пластмассовые изделия близки по характеристикам к стальным, но заметно легче их, но при этом они довольно крепки. Даже если маяк деформируется, внешний вид его сохранится неизменным на долгое время. Совершенно исключено повреждение при хранении и монтаже, но только при строгом соблюдении технологии. Пластмасса не склонна к коррозии и ее спокойно можно оставлять в штукатурном слое. Но приходится считаться и с проблемами:

разрушением при низких температурах;

вероятностью поломки при сильном ударе;

риском прогиба при работе, если направляющие закреплены неверно.

Пользоваться многократно применяемыми стальными маяками имеет смысл преимущественно профессиональным строителям. Такие изделия требуется лишь зафиксировать в определенных точках, и сразу можно использовать. Приобретение подобных конструкций для работы на одном объекте экономически невыгодно. Извлечь их нужно обязательно до полного затвердения штукатурки. В противном случае велик риск деформации маяков. Те, кто стремится к наибольшей экономии, стараются вообще не покупать фирменную продукцию, а делать все своими руками.

Оштукатуривание кирпичных стен производится с использованием толстых реек. Их ставят снизу и сверху, чтобы регулировать величину создаваемого слоя. Уличные стены из кирпича можно штукатурить, применяя стальные элементы, а если такие конструкции расположены в здании, допустимо использовать и пластиковые детали.

Свои особенности имеет подбор маячков для декорирования потолка. Чаще всего там используют перфорированные изделия в форме буквы «Т».

Такие вещи пригодятся, если штукатурный слой не превышает 1 см. Когда необходима большая величина покрытия, в нужных точках подкладывается раствор, а уже на него ставятся указатели. Недостатками перфорированных маяков можно считать их повышенную цену и низкую скорость работы. Несколько реже в ход идут бруски из дерева, длина и высота их практически не лимитируется. Проблемы с древесиной обусловлены впитыванием ею влаги, оттого рекомендуют перед использованием таких маяков вымачивать их в воде, чтобы размер не менялся.

Сложнее всего создать на потолке маячки из самой штукатурки. В силу объективных причин она держится довольно плохо, и при любой неосторожности работающих стремится упасть с потолка. Общее время такой работы больше, чем при двух уже описанных способах. Но зато после окончания оштукатуривания верхотуры отпадает потребность в закрытии образовавшихся борозд или пустот.

Расход на 1 м2

Обычное расстояние между маяками составляет 1,2-1,7 м, это определяется длиной правила. Но на шаг влияют и другие обстоятельства. Так, самая левая и самая правая направляющие не должны приближаться к границе стены больше, чем на 150-200 мм. Начинающие мастера могут сократить промежуток до 100 см, а опытные профессионалы часто увеличивают его до 2 м.

Когда нужно оштукатурить полкруга, маяки на стену ставятся вверху и внизу, а работа ведется при помощи шаблона с необходимым радиусом, который помогает распределить раствор.

Разметка

До установки маяков требуется разметить обрабатываемые поверхности. Существует ряд вариантов, как это сделать, и в каждом случае есть положительные и отрицательные стороны. Проще всего смонтировать указатели линий на тот же раствор, который будет использоваться при отделке.

  • Начинают работать, отступая от угла на 0,3 м, а от полов и потолков на 0,15 м.
  • Проводят четкую вертикальную линию, строгость ее проверяется уровнем.
  • Та же операция повторяется на противоположной стороне стены.
  • Как только это проделано, требуется замерить промежуток от одной линии до другой.
  • Полученное расстояние делят на участки по 150 см (это позволит определить требующееся на деле число маяков).
  • Конструкции надрезают, добиваясь, чтобы они на 300 мм уступали по длине высоте потолка.
  • Сверху и снизу у всех линий сверлятся выемки, в них закрепляются дюбели.
  • Теперь можно расчерчивать стенку полосами, дистанция между которыми – строго 1,5 м.

Технология подразумевает, что в отверстия заворачиваются саморезы, а их головки соединяются парой нитей. Там, где протянутая полоса и линии пересекаются, сверлят отверстия и вставляют дюбели, чтобы поставить саморезы.

Теперь добиваются одинаковой высоты у верхушек саморезов. Рассчитывают его, складывая:

искажение горизонтальной плоскости;

Полученная сумма показывает необходимый отступ крепежа от стены. Как только выставлены саморезы, натягивают нити по диагоналям. Проводя маяком под всей плоскостью, смотрят, чтобы изделие слегка касалось ниток (но не проходило свободно и не рвало их). Шнуры снимают, затем стену накрывают грунтовкой. Таково профессиональное устройство штукатурных маяков.

Как выставить?

Работать над выставлением маяков нужно очень аккуратно и тщательно. При любой возможности стоит выверять ровность полос и самих ориентиров с использованием лазерного уровня. Лишь редкий домашний мастер владеет подобной аппаратурой, но она стоит своих денег.

Прежде всего, ищут отклонения стен от горизонтали, которые определяют, ставя аппарат у противоположной стены и включая крест нивелир. Такой прием позволяет без дополнительной подготовки определить требуемую толщину штукатурки.

Отметка лазерным лучом поможет прочертить на стене вертикали, отступы определяются заранее.

Теперь полагается установить строительный уровень на дистанции 0,4 м от поверхности угла и сориентировать линию по вертикали. Отыскивается пункт, в котором разрыв между линией и стеной минимален. Далее на поверхности рейки длиной 50 см отмечается место, равное определенному только что расстоянию с добавкой толщины маяка и резервного расстояния. Клеем смазывают расчерченные полосы, с помощью рейки поджимают маяк, добиваясь совпадения отметки с лазерной линией.

Теперь можно устанавливать маяки. При работе используются три различных подхода. Самым распространенным вариантом оказывается применение строительных растворов либо клеев. При этом строго соблюдается инструкция, предписанная изготовителем. Сократить время сушки цементных либо известковых смесей помогает добавка небольших порций гипса либо алебастра. При начале работ масса наносится незначительными порциями, расстояние между точками ее укладки составляет 150-200 мм.

Потом берут заранее надрезанный профиль, прикладывают его к раствору и к стене. Если первоначально применялся простейший способ разметки, маяк ставится на один уровень с саморезами. Но гораздо правильнее замерить соответствие точек монтажа лазером. Избыток раствора снимают и начинают устанавливать следующие маяки. Вот и все тонкости при таком варианте.

Маяки можно ставить и с использованием специального крепежа, который делают из пластмассы. Чтобы установить такие детали, потребуется первоначально убрать фиксатор на изделии и прикрепить его поверх шляпки самореза. Саморезы вкручивают с шагом 0,3 м, вслед за чем монтируется маячок, а фиксирующая деталь возвращается на место. Такое решение позволяет истратить на работу намного меньше времени. Но потребуется увеличить толщину наносимого штукатурного слоя на 5 мм, и потому общая стоимость ремонта повышается.

В недавнем прошлом маляры и штукатуры для выставления маяков самостоятельно нарезали лапки с отверстием внутри, беря за основу крепления для гипсокартонных листов. Теперь подобные конструкции выпускаются серийно и реализуются через строительные магазины. Отверстие служит для продевания самореза, который затем закручивают на требуемую глубину.

Чтобы закрепить маяк, требуется прижать к основанию и поочередно работать со стальными ушками. Дополнительную надежность соединению придает обработка круглогубцами; технология эта проста, но нужно иметь ввиду, что извлечь маяк будет гораздо сложнее, чем поставить.

Пошаговая инструкция по крепежу маяков своими руками не может обойтись без упоминания инструментов, которые должны использоваться в работе.

  • Кроме самих прикрепляемых изделий, понадобятся кельмы, перфоратор, уровни, мастерки, приспособления для выравнивания углов.
  • Правила, которыми наносится и выравнивается раствор, бывают короткими и длинными.
  • В дополнение к таким приспособлениям применяют строительные шнуры, рулетки и инструменты для затирки.

Обычно пару маяков выставляют с противоположных краев стены, и только затем устанавливают прочие необходимые детали.

Часть незначительных выступов иногда выгоднее по расходам и затрачиваемым усилиям сбить, нежели разравнивать. Крепить маяки на раствор можно без реек, размечать поверхность и вычислять необходимую толщину требуется точно так же, как и в других случаях. Первый маяк устанавливается с использованием длинного правила. Мастерком раствор помещают в промежуток от стены до правила. Через 5 минут требуется убрать избыток смеси горизонтальным правилом, которым проводят по контрольным точкам.

Правильно работать со струнами – значит применять совершенно другую технологию. Строителям потребуется отвес и отвертка, плоскогубцы и раствор, молоток и перфоратор, пара струн, дюбеля и шурупы.

Поэтапно действуют так:

отступают от углов на 150-200 мм;

делают в нужных местах четыре отверстия (углы воображаемого квадрата);

вводят в отверстия шканты;

закручивают шурупы, оставляя резерв 10 мм;

кладут раствор под струны, чтобы они не провисали.

Приклеить можно далеко не все маяки. Тяжеловесные деревянные конструкции таким образом закрепить не удастся. Когда маячок приклеен, требуется внимательно проверить вертикальность его расположения. Желательно оценивать это свойство при помощи уровня, но если его нет, можно использовать и простой отвес. Когда обнаруживается, что геометрия нарушена, меняют толщину пятачка шпатлевки и корректируют таким образом свойства материала. Работают таким способом последовательно со всеми маяками без исключения.

Независимо от того, какой из этих методов применен, обязательно нужно потратить определенное время и обладать некоторыми навыками. Ведь раствор обязательно должен высыхать после нанесения. Такого недостатка лишен наиболее современный подход – фирменное крепление под маяк. Все размеченные линии снабжаются отверстиями, шаг которых составляет 30-50 см. Внутрь вводятся дюбеля, чаще всего 6*30, позволяющие закрепить саморезы ШСГД.

Внимательно проверяют шляпки уровнем, чтобы они образовывали неразрывную плоскость.

Поверх саморезов ставятся крепления из поливинилхлорида с пазами для установки направляющих. Окончив монтаж, фиксируют планку при помощи заглушки. Простое оштукатуривание подразумевает отклонения по вертикали и горизонтали максимум 0,3 см на 1 п. м, причем для всей высоты стены самое большее – 1,5 см. Когда предполагается создание художественной композиции, величина допустимых отклонений сокращается до 2 мм на 1 п. м.

Плюсы и минусы

Точно выставлять маяки, как уже стало ясно, не составляет труда. Но есть еще один вопрос – действительно ли это нужно. Профессиональные штукатуры часто не используют никаких указателей, возмещая их отсутствие наработанным глазомером. Для тех, чей опыт измеряется тоннами смесей и километрами отделанных стен, ничего удивительного в этом нет. Но иногда взяться за такую работу могут и новички, только им надо быть готовыми к постоянным корректировкам ошибок.

Но даже специалисты высочайшего класса не штукатурят без маяков крупные стены. Только на небольших участках можно работать подобным образом. Контролировать ровность укладки штукатурки помогает мобильный уровень (им проверяют все участки по отдельности). Наряду с этим инструментом, можно использовать и общие уровни – то есть вбитые на концы стены гвозди с привязанными нитками. Такие приспособления подготавливаются в верхней и нижней частях стены.

Даже такой вспомогательный контроль не позволяет выполнить работу быстро. Если набросать раствор на значительную площадь, промах окажется слишком большим.

Штукатурить потолок без маяков проще, чем стены. Но потребуется подготовить надежную опору и обеспечить свободный доступ к поверхности верхотуры. Большую помощь, наряду с навешиваемой на гвозди ниткой, оказывает мобильный светильник – в его лучах ничтожные дефекты обнаруживаются сразу же.

Советы и рекомендации

Когда штукатурка нанесена, маяки требуется извлечь. Ведь даже первоклассное цинковое покрытие лишь отдаляет момент начала коррозии, но не может предотвратить ее вовсе. Чтобы выполнить работу быстро при использовании сухих маяков, требуется избавляться от любых неровностей на них. В противном случае правилом двигать будет весьма тяжело. Извлекать струнные указатели направления требуется только тогда, когда раствор полностью застынет.

При этом струны скручивают, а шурупы следует извлечь из стены. Часть пользователей считает, что струнные конструкции работают правильнее всех. Но это не совсем верно, так как решающее значение для качества работы имеют:

подготовка исходной поверхности;

ее изначальное состояние;

величина обрабатываемой стены.

При выборе маяков следует ориентироваться прежде всего на тип плоскости и на используемый материал.

Промеры стены и установку маяков рекомендуется делать от наиболее выпуклой части поверхности. Указатели из гипсокартона используются по той же схеме, что и сделанные из металла. Если ширина полосы составляет 4 см (как правило, это норма), лучше всего закреплять ее стартовой шпатлевкой. В отделке наружных стен такие приспособления использовать нельзя.

Когда основания рыхлые, можно применять подкладки из жести. При любой возможности уменьшить высоту маяков нужно воспользоваться ею. Ведь «какой-то» 1 см позволит сэкономить до 10 л штукатурного раствора. А потому, при отделке стены 3х6 м удается сберечь 6-8 мешков смеси. Создаваемые из самой штукатурки маяки требуется очень тщательно затирать.

Наиболее сложными для работы областями оказываются углы помещений, периметр окон и дверей. Как раз в этих местах вероятнее всего столкнуться со значительным искривлением созданной поверхности.

Чтобы сэкономить деньги, стоит отказаться от направляющих из штукатурного раствора и использовать готовые приспособления. Иногда в отверстия забивают чопики, а затем частично вкручивают в них шурупы, чтобы регулировать толщину создаваемого слоя.

О технологии установки маяков для штукатурки, смотрите в следующем видео.

Как установить маяки под штукатурку

Следующий шаг – установка маяков под штукатурку.
Первый способ.
Самый распространенный вид маяков для штукатурки это маяки из раствора.
Просверливаем в верхних углах стены 2 отверстия на расстоянии, примерно, 15 см от угла и потолка. Забиваем пластмассовый дюбель и вкручиваем в него саморез по дереву на нужную глубину. Толщина слоя не должна быть менее 1 см. Так же не забудьте учесть толщину проводов, если они идут по плоскости стены, а не в штробах.Натягиваем нитку между саморезами на шляпки и смотрим, нет ли на стене бугров и не упирается в них нитка. Если есть выкручиваем саморезы .Цепляем отвес на шляпу угловых саморезов и выставляем нижние саморезы (15 см от стены и пола) по отвесу. Накручиваем нитку на верхний саморез и свешиваем отвес так, чтобы он не доставал 10 см до пола. Останавливаем отвес и вкручиваем нижний саморез так, чтобы зазор между шляпой и ниткой составил 1 мм. Если низ стены выпирает и нитка ее касается, выкручиваем верхние саморезы. После того как нижние саморезы выставлены, натягиваем нитку на саморезы по вертикали и выставляем средний саморез.Теперь у нас есть 2 крайних ряда саморезов по 3 шт. дальше натягиваем нитку по горизонтали в каждом ряде и через каждые 1,5-2 м ставим ряды саморезов по вертикали. Забрасываем вертикальные ряды штукатурным раствором, приставляем к шляпам правило, выдавливая раствор, излишки по краям снимаем кельмой. На следующий день маяки для штукатурки из раствора готовы. Дайте маякам хорошо высохнуть, иначе вы их сильно постираете, когда будете по ним стягивать раствор.
Второй способ.
Маяки лучше всего использовать покупные, выполненные из оцинкованной стали. Они просты в установке и не окисляются, оставаясь в растворе. Номер маяка зависит от высоты его выступающей кромки. Для крепления маяка к стене можно использовать строительный гипс, известковый раствор с добавление гипса или стартовую шпаклевку. Особенно хорошо устанавливать такие маяки на шпаклевку с законченным сроком годности. Я не шучу, это правда! Такая шпаклевка схватывается не так быстро, как гипс, но намного быстрее, чем нормальная шпаклевка. Нанеся на поверхность стены небольшие лепешки раствора в месте установки крайнего маяка (150-200мм от угла), осторожно заведите его за натянутые лески и аккуратно вдавите в «лепешки» из раствора так, чтобы в точках пересечения с горизонтальными лесками он чуть-чуть соприкасался с ними, но не отодвигал леску. Установив один маяк, проверьте его вертикальность и отсутствие прогибов с помощью уровня или ровного длинного правила. Точно таким же методом установите другой крайний маяк. После этого можно устанавливать остальные промежуточные вертикальные маяки. Расстояние между ними зависит от длины правила – ровной деревянной или алюминиевой рейки, с помощью которой выполняется штукатурка стен по маякам. Двигая правило горизонтально вверх-вниз по маякам, в процессе штукатурки можно легко срезать лишний раствор, добиваясь ровной поверхности стены. Приступать к самой штукатурке можно только после того, как полностью схватиться раствор, на котором вы установили маяки. И если установка маяков под штукатурку была выполнена правильно, без отклонений от лесок, то дальше сама штукатурка не составит никакого труда.

Третий способ.
Первый и второй способы имеет крайне много недостатков:
— много времени уходит на приготовление раствора, а затем на промывку инструмента.
— помещение, в котором устанавливаются маяки, должно быть теплым.
— без определенных навыков очень трудно обеспечить точность установки.
— маяки держатся на стене не прочно и часто отрываются.
— невозможно штукатурить стены сразу после установки маяков.
Процесс установки маяков становится намного удобнее, точнее и быстрее, если применять небольшую пластмассовую деталь «Крепление для установки маяков» (в дальнейшем «крепление»).
Технология следующая:
— на стене, в местах установки маяков, сверлятся 5-6 отверстий диаметром 8 мм и глубиной 50-60 мм под каждый маяк.
— в отверстия вставляются дюбели 8х40 и вкручиваются обычные черные шурупы (ШСГД) длиной 45 мм или другой длины, если толщина штукатурки больше нормальной.
— головки шурупов выравниваются в одну плоскость при помощи строительного уровня и лески.
— на шурупы одеваются «крепления», устанавливаются маяки и фиксируются заглушками.
При этом способе точность установки маяков идеальная, скорость установки повышается в три раза и приступать к штукатурке стены можно немедленно. А также по этой технологии можно легко отрегулировать положение маяков, при котором толщина штукатурки будет минимальной. (Как показывает практика, только на обычной однокомнатной квартире, экономится не менее 2-х кубических метров штукатурных смесей.)

Несколько слов о монтаже маяков

Самой сложной и ответственной частью работ при оштукатуривании стен является установка маячков. Если они будут выставлены неправильно, то, в лучшем случае, вместо трёх мешков штукатурки вы израсходуете десять. В худшем у вас получится неровная стена и всё придётся переделывать.

Многие строители при установке маяков пользуются дедовскими инструментами – отвесом и правилом. Однако опыт профессионалов показывает, что маяки монтируются в несколько раз быстрее, если вместо отвеса использовать лазерный уровень для стен.

Так, в комнате площадью 20 квадратных метров установка маячков с помощью отвеса занимает весь рабочий день. Использование электронного уровня позволяет подготовить стены для последующей штукатурки всего за пару часов.

Как выставить маяки под штукатурку лазерным уровнем?

При установке маяков применяют нивелиры и мультипризменные уровни. Они проецируют линии и плоскости, что значительно упрощает работу. С точечным лазером работать будет гораздо сложнее.

Первым делом, необходимо разметить места для будущих маячков. Они идут строго вертикально, а расстояние между ними на 10-15 см меньше длины правила, которым вы будете работать. Расстояние от угла до первого маяка – примерно 30 см.

С помощью уровня на стене проецируется и отмечается карандашом вертикальная линия, где будет проходить маяк. Затем на линиях помечают карандашом места, где будут вкручиваться саморезы. Это легче всего сделать, проецируя на стене горизонтальную линию и нанося отметки в местах пересечения с будущими маяками.

Обычно на каждом маяке ставится не меньше 3 саморезов. Под окном, над дверным косяком и в других проблемных местах их может быть 2.

После того, как разметка готова, в отмеченных местах с помощью перфоратора бурятся отверстия и вбиваются дюбеля. Затем со стен сметается пыль и наносится грунтовка.

На следующем этапе в дюбеля вкручивают саморезы и начинается их регулировка. Для этого необходимо поставить лазерный уровень возле стены и отобразить вертикальную плоскость. На полу чертится линия, по которой выставляется луч лазера. Он должен быть параллелен выровненной стене.

Не страшно, если расстояние от лазерной проекции до стены слишком велико. В этом случае хитрые мастера наносят на биту или битодержатель дрели отметку и закручивают саморезы до тех пор, пока луч не будет падать на неё.

Стоит учесть, что самая выпуклая часть стены не должна выступать за плоскость, образуемую шляпками саморезов. Если такое случилось, то все саморезы нужно немного выкрутить. При этом над самой выпуклой частью стены должен быть минимальный слой штукатурки (до нескольких миллиметров). Если он больше, то все саморезы необходимо немного закрутить.

Важно! Все шляпки саморезов должны находиться в одной плоскости!

Когда все саморезы вкручены, выключаем лазерный уровень. Штукатурка набрасывается небольшим слоем по вертикальной линии между шурупами.

Затем на неё ставятся железные маяки и выравниваются по саморезам. При этом маяк не должен погружаться ниже уровня штукатурки, а уровень шляпок саморезов и маяка должен быть одинаков.

Если вы всё сделали правильно, то у вас получились хорошие маячки, по которым можно вывести идеально ровную стену. Как видите, установка штукатурных маяков с помощью лазерного уровня – совсем несложная задача, с которой справится даже новичок.

Приобрести Лазерные уровни в нашем магазине можно .

Еще по этой теме:

Очень часто на разных сайтах можно встретить обозначения 16 линий (12 линий), 360 градусов, 3D или 4D, и т.п. Что они обозначают не все понимают, иногда данные подаются неточно, а иногда ошибочно, что еще больше запутывает покупателей … разберемся вместе с этими обозначениями. /10.08.2020/

Новое видео на нашем YouTube канале: В данном обзоре Вы ознакомитесь с лазерным уровнем KASKAD 4D-360G и его более доступным «братом» KASKAD 3D-360G с нижним зеленым лазером для полов на 360 градусов, мы их сравним, оговорим детали, отзывы и мнения наших клиентов и партнеров относительно необходимости тех или иных функций … /09.07.2020/

Наступает момент, когда Вам необходимо качественно выровнять полы, тогда на помощь приходит лазерный уровень для заливки пола. Это самый простой способ разметить или отбить уровень пола … сегодня мы решили развить данную тему и рассказать Вам о лазерных уровнях 3D и 4D с лазером нижнего сканирования по технологии ScanFloor. /25.06.2020/

На нашем канале доступно новое видео в котором доступно объясняется об особенностях лазеров 4D и 3D на примере лазерных уровней KASKAD 4D-360G и 3D-360G с технологией нижнего сканирования (которая позволяет работать максимально близко к полу) … /21.05.2020/

Дом невозможно построить просто так, на глаз. Издавна строители пользовались разными измерительными приборами, чтобы отрегулировать вертикаль и горизонталь строительства. /05.02.2020/

Лазерный уровень, как и любой высокоточный прибор, требует правильной установки, калибровки и настройки. В этой статье мы рассмотрим основные правила установки устройства, расскажем, как его откалибровать и настроить. /11.01.2020/

Сегодня хотим немного раскрыть тему новых приборов, которые получили название 4D-лазеры, хотя на самом деле более правильно было бы их называть 3D+лазеры … почему? Разберемся вместе! А заодно изучим первый в Украине доступный прибор такого типа и поймем в чем его преимущества и недостатки … /20.12.2019/

Сегодня предлагаем Вашему вниманию сравнить лазерные уровни с разными лучами! Пару дней прошло как нам поступили лазерные уровни нового образца — синий лазер, который в разы ярче и контрастнее всех ранее производимых. Давайте сравним его с зеленым и красным лазерами … /02.12.2019/

Сегодня лазерные уровни превратились из роскоши в необходимость. А стоимость устройств, делает их доступными как для профессионалов, так и для рядовых пользователей. /13.11.2019/

Как правило, редко какие работы на стройке могут обойтись без определенных измерительных инструментов. И самым современным из них считается оптический лазерный прибор. По размеру он весьма небольшой, и применяется в работе, как классический ватерпас. Также с его помощью можно избежать неких помех на любом участке измерения, к тому же, он может вырисовать соответствующую по длине линию … /08.11.2019/

Сегодня у нас не просто обзор, а скорее рекомендация тем, кто хочет купить, купил или уже давно пользуется лазерным нивелиром (уровнем). Мы предлагаем Вам обратить внимание на простые принадлежности, которые существенно расширят Ваши возможности в работе … /03.11.2019/

Если вам необходимо срочно выровнять полы, то на помощь придет лазерный уровень для заливки пола. Это самый простой способ разметить или отбить уровень пола. /28.10.2019/

Лазерный уровень (или нивелир) — геодезическое устройство, предназначенное для определения превышения высот по отношению к условному уровню, его принцип действия построен на основе лазерных диодов. /21.10.2019/

Сегодня мы сравниваем зеленый и красный лазерные уровни нивелиры на примере самых доступных в линейке приборов KASKAD 2KM-ID и KASKAD 2K-ID, разбираем преимущества, отличия и недостатки таких приборов … /02.10.2019/

Часто на практике, работая с топографическими картами, приходится выполнять те или иные вычисления расстояний от пункта А до пункта Б. /16.09.2019/

Вы решили покупать лазерный уровень (нивелир), и если с рабочими характеристиками все понятно, необходимые функции Вам известны и с ценой Вы приблизительно определились, то как выбрать прибор из большого множества производителей представленных на рынке? /16.07.2019/

Конструкции лазерных уровней могут существенно отличаться, тем не менее, принцип работы у всех одинаков. Однако прежде чем, начать пользоваться, стоит изучить инструкцию. /25.05.2019/

Сегодня речь пойдет о таких измерительных приборах как зеленый лазерный уровень (нивелир) на примере OMEGALASER G30 compact PRO , а также их преимуществах, недостатках, характеристиках и возможностях в работе, конечно, мы затронем и вопрос цены на такие приборы, т.к. это тоже немаловажно … /12.01.2019/

Все более популярными стают лазерные уровни с разверткой на 360° и не мудрено ведь такие приборы гораздо практичнее в работе, т.е. те же задачи с таким нивелиром выполняются быстрее и качественнее, а почему так происходит, мы предлагаем Вам разобраться на примере лазерного нивелира KACKAD 360X-IP … /29.01.2018/

Лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 P Professional – это профессиональное измерительное устройство, которое подходит для любых типов строительных, монтажных и отделочных внутренних работ … /21.12.2016/

Сегодня в рамках анонса нового лазерного уровня-дальномера КАСКАД 5МТ (2-в-1) мы хотим обсудить вопрос преимуществ в работе, удобства и рациональности покупки приборов такого типа. Новые функциональные приборы набирают популярность в разных сегментах рынка измерительных приборов … /02.11.2016/

Сегодня мы хотим немного рассказать о новых лазерных уровнях КАСКАД 3М и 5М, которые заслуживают внимания и, мы уверены, завоюют доверие многих строителей, не только домашних мастеров, но и среди профессионалов … /22.04.2016/

Сегодня мы бы хотели рассказать Вам о работе лазерным уровнем на улице, конечно, многие пробовали и знают, что на улице, особенно в солнечную погоду, работать практически невозможно, а речь о больших расстояниях вообще не идет … /02.01.2016/

Современное строительство выставляет новые требования не только к материалам, но и к качеству выполняемых работ, точности и аккуратности, а значит и к обмеру помещения на первых этапах … /01.12.2015/

Мы часто слышим по телевизору о том, как важно поддерживать в доме определенную влажность воздуха. /22.09.2015/

Что за такая установка?

Это специальные направляющие особой формы, основной задачей которых является закрепление правильного уровня будущей штукатурки. Такие рейки помогают мастерам экономить время, затрачиваемое на постоянную сверку плоскости, и количество строительных материалов.

При установке маяков для штукатурки стен, максимальный слой смеси будет равен высоте направляющих.

Кстати, путем уменьшения слоя штукатурки всего на 10 мм можно достичь экономии в размере 10 литров раствора за квадратный метр.

К тому же, справиться с поставленной задачей и достичь идеальной гладкости с помощью установки маячкового направляющего, под силу даже неквалифицированному специалисту. Еще одним достоинством использования специализированных направляющих является их многоразовая эксплуатация — после нанесения ровного слоя штукатурки маячки можно аккуратно извлечь, а дыры заделать ей же. Эти же маячки в дальнейшем можно снова устанавливать.

Количество маяков

Установка маяков на стену

Изучите и оцените степень ровности стены, которую вы будете штукатурить. Для этого воспользуйтесь отвесом или уровнем. Еще легче это сделать при помощи шнуров, которые натягиваются на гвозди, прибитые по углам стены. Определите ее самые проблемные участки, которые вы будете удалять при помощи нанесения слоя штукатурки.
Затем стену замеряете и наносите на нее вертикальные линии, по которым будете устанавливать маячки. С какого угла начинать разметку, значения не имеет.
При разметке пользуйтесь рулеткой и специальным строительным карандашом, след которого хорошо видно на стене, при этом надо учитывать ширину правила. При ремонте квартир используют правило размером в 1,5 метра.
Количество вертикальных полос, нанесенных вами на стену, будет равняться нужному количеству основных маячков.

Обратите внимание! В сложных местах можно установить промежуточные направляющие. Как правило, они устанавливаются на одинаковом расстоянии от основных маячков.

Крепление маяков к стене

Расположение штукатурных маяков

Для прикрепления маячков к стене используйте шпатлевку. Она готовится из строительной сухой смеси и воды. В строительных магазинах вы можете приобрести готовую фасованную шпатлевку. Основным критерием является возможность нанесения ее на бетонную или кирпичную стену. Перед покупкой тщательно изучите инструкцию, чтобы избежать ошибки при приобретении шпатлевки.

К стене маяки крепятся довольно просто. Тщательно протрите размеченное вами место для крепления маяка. Смочите его водой или обработайте грунтовкой. В нескольких местах вертикальной линии, начертанной вами, нанесите шпатлевку. На нее приклеиваете маяки. Все это потребует минимального количества времени.

Способы монтажа направляющих из металла

Каждый из способов, позволяющий закрепить и правильно выставить маяки для штукатурки стен, имеет следующие преимущества. Например, пластиковые клипсы дают возможность намного проще закрепить направляющие. Пластиковые клипсы для фиксации направляющих, сравнительно недорого стоят и достаточно надёжно закрепляют профили. Тогда как монтаж направляющих на штукатурку отличается от других некоторыми особенностями:

  • раствор для установки маяков требует меньше затрат на установку – не требуется покупать ни креплений, ни дюбелей, ни направляющих;
  • для монтажа требуется минимум инструментов – по крайней мере, не нужны ни шуруповёрт, ни дрель;
  • скорость монтажа выше – на монтаж каждой направляющей хватит 1–2 минут;
  • маяки извлекаются из раствора быстрее, при этом с минимальной вероятностью повреждения (как при креплении на металлические крепежи).

Среди минусов такого способа, как установить маяки под штукатурку, можно назвать опыт работ, который требуется от их исполнителя. Непрофессионалам стоит выбирать другие варианты. Например, металлические крепления «креммер», которые легко монтировать самостоятельно.

Какие существуют виды маяков

В недавнем прошлом специалисты пользовались деревянными маячками, представлявшими собой обычные рейки определённой длины и ширины. Некоторые мастера до сих пор предпочитают этот вид маяков, хотя чаще всего дерево со временем начинает прогнивать, ухудшая прочность стены. Ещё один способ нестандартного подхода к проблеме выравнивания стен – использование маяков из раствора, предназначенного для дальнейшего оштукатуривания. Оба эти случая скорее единичны, и в большинстве опытные специалисты предпочитают использовать маяки, изготовленные из:

  • стали (оцинкованной или неоцинкованной);
  • пластмассы.

Пластмассовые или металлические маяки, которые правильнее будет называть направляющими профилями маяков, имеют свои преимущества и недостатки. Например:

  • пластмассовые профили менее дорогостоящие, но и менее прочные. Нет гарантии, что в процессе работы они не прогнутся и не придется переделывать всю работу заново;
  • металлические профили стоят дороже, но отличаются повышенной прочностью и надёжностью. Если используются неоцинкованные рейки, то после окончания работ их можно удалить. Такие изделия имеют профиль Т или L, длину 2,5 и 3 м, ширину 6 и 10 мм.

Материалы и инструменты

Установка маяков для штукатурки стен выполняется с помощью:

  • клипс, вместо которых можно использовать защёлки «Креммер» или приспособления типа «Ушастик»;
  • дюбелей;
  • саморезов.

Какой длины выбрать саморезы, становится ясно после оценки кривизны стены: чаще всего бывает достаточно саморезов длиной не более 140 мм, диаметром 6 мм под сверло 8 мм. Помимо этого, приступая к установке штукатурных маяков, следует подготовить:

  • стремянку высотой 1,5 метра или более. Вместо стремянки можно воспользоваться козлами или прочным столом;
  • перфоратор со сверлом для вашего типа стены (например, для бетона или газобетона). Диаметр сверла – 8 мм;
  • отвес, который можно купить в строительном магазине или изготовить своими руками;
  • угловую шлифмашину (или болгарку), которая потребуется для подгонки длины профилей к требуемым размерам;
  • строительную рулетку;
  • дрель или шуруповёрт;
  • угольник;
  • любой пишущий инструмент (маркер, карандаш и т. п.);
  • лазерный уровень;
  • нить лески или шпагата.

Публикации по теме:

Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок —…

Подключение стиральной машины (Монтаж и установка)Согласно статистическим данным магазинов крупной бытовой техники, стиральный автомат является…

08.08.2020 — Стройка.ру Технология монтажа покрытия для дорожек, тротуаров, дачных участков и аллей предусматривает обязательную…

Строя загородный дом необходимым условием комфортного проживания становится обеспечение его водой. Если этого не сделать…

Установка экрана под ванну своими руками может показаться сложной только на первый взгляд. На самом…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *