Главная страница » Как правильно монтировать тяжело черепицу

Как правильно монтировать тяжело черепицу

  • автор:

Как правильно монтировать гибкую черепицу. Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговый инструктаж по проведению работ

Укладывать мягкую черепицу можно на любой вид кровли, но особенно подходит она для использования на крышах сложной конфигурации, имеющих стыки и переходы. Осуществлять монтаж мягкой черепицы своими руками дело не сложное, но для качественной работы необходимо знать некоторые особенности. Об этом мы постарались подробно рассказать в этой статье.

Что такое мягкая черепица?

Применение особых добавок из стирол-бутадиенстирола и полипропилена позволяют существенно увеличить прочность, усилить морозостойкость и снизить теплопроводность черепицы. Цветная каменная крошка, нанесенная на ее лицевую сторону, служит не только декоративным украшением, но и дополнительной защитой от механических повреждений и выгорания.

Устройство кровли из битумной черепицы

Порядок монтажа мягкой черепицы

2. Чтобы кровельное покрытие выглядело эстетично, нужно, чтобы оно было уложено идеально: при малейшей неровности черепица будет выглядеть неаккуратной.


Монтаж деревянного настила под гибкую черепицу

Важно! Так как при смене температур деревянные листы или доски могут меняться в размере, между досками или плитами настила следует обязательно оставить деформационные зазоры 3-5 мм.

3. Для продления срока службы кровли следует предусмотреть в ней наличие паро- и ветроизоляции и вентиляционные зазоры.

4. Пароизоляционная пленка крепится с внутренней стороны обрешетки и фиксируется с помощью гвоздей или степлера, а затем прижимается деревянной планкой с шагом 60 см. Места нахлеста пленки проклеиваются двусторонним скотчем.


Укладка пароизоляционного слоя

5. Жилые мансарды следует предварительно утеплить. Плиты утеплителя прокладываются вразбежку (в шахматном порядке) поверх слоя пароизоляции между деревянными брусками.

6. Для дополнительной гидроизоляции самых проблемных мест кровли на карнизе, ендове, коньковом скате в местах его излома раскладывается подкладочный ковер . При недостаточном уклоне кровли (до 12-18°) его следует раскатать по всей поверхности крыши. Все стыки желательно дополнительно обработать битумной мастикой.


Монтаж подкладочного ковра

7. Подкладочный ковер монтируется с нахлестом 10-15 см и закрепляется кровельными гвоздями с шагом 15-20 см. Этот материал сгибать нежелательно. Для создания нахлестов на уклонах крыши его можно разрезать на 10-15 см.


Монтаж карнизной планки

9. Монтаж мягкой кровли начинают от карнизов . Для этого лучше использовать специальную карнизную черепицу , на которой для усиления гидроизоляции нанесен самоклеящий слой. Если он отсутствует, черепицу, устанавливаемую на карнизах, следует тщательно промазать мастикой. Дополнительно она крепится кровельными гвоздями с широкими шляпками.


Порядок укладки первого ряда

Совет. Для укладки следует использовать черепицу из одной партии. В противном случае возможны существенные отклонения в цвете. Для получения ровного узора лучше поочередно использовать гонты (плитки) из разных упаковок.

10. При монтаже декоративной черепицы сложной формы «лепестки» следует раскладывать в соответствии со рекомендованной производителем схемой рисунка .

11. Резку материала удобней проводить специальным ножом с крючкообразным лезвием. Для этого можно воспользоваться и обычной ножовкой по дереву. Чтобы не повредить мягкую черепицу, резку лучше производить на специальной доске.

12. Для того, чтобы кровля выглядела аккуратно, на скатах лучше расставить маяки из прочных нитей , которые при укладке будут служить ориентирами.


Монтаж последующих рядов

13. Последующие ряды черепицы также крепятся к основанию с помощью кровельных гвоздей. Их шляпки полностью скрываются за лепестками последующего ряда. Первый ряд укладывают, начиная с центра ската , постепенно продвигаясь в стороны. По его краям черепица при необходимости подрезается.

14. При монтаже в теплое время года в течение нескольких дней битум, входящий в состав гибкой черепицы, расплавиться, и произойдет самовулаканизация гонтов. Если погода оставляет желать лучшего, для сплавления черепицы между собой ее следует обработать строительным феном.

Важно! Гибкую кровлю не рекомендуется монтировать при пониженных температурах (не ниже +5°С) – на холоде черепица становится слишком хрупкой и в местах изгибов может сломаться.

15. Для обеспечения вентиляции на коньках или в любом другом месте крыши оборудуются аэраторы. Места их примыкания должны быть защищены подкладочным ковром и промазаны слоем мастики.


Кровельные вентиляторы

16. Для защиты наиболее уязвимых мест кровли используются дополнительные комплектующие: коньки и ендова (гибкая полоса или изогнутые гонты, прокладываемые на стыке плоскостей кровли). Они укладываются просто: фрагмент гонта сгибается, а затем фиксируется кровельными гвоздями с шагом в 10 см. С помощью коньковой черепицы можно усилить и обходы воздуховодов, вывода коммуникаций и места крепления антенн.

17. Так как в местах расположения ендовов наиболее часто образуются протеки, в таких местах желательно уложить два слоя гонта.

Совет. При работе в условиях пониженных температур коньковые гонты и ендова для увеличения гибкости лучше чуть прогреть на теплой металлической трубе.


Укладка ендовы

При обустройстве кровли дома каждому владельцу важно, чтобы она была надежной и долговечной. При выборе покрытия имеют значение и другие факторы – это доступная стоимость материала и привлекательность его внешнего вида. Кроме того, для многих большую роль играет возможность самостоятельного монтажа покрытия на кровлю без дополнительного привлечения специалистов со стороны. Всем этим требованиям отвечает гибкая или мягкая черепица – современный материал, пользующийся сегодня популярностью среди владельцев загородной недвижимости.

Преимущества и виды гибкой черепицы

Этот материал представляет собой небольшого размера плоский лист, один край которого является фигурным. Иногда для его производства может использоваться и органическая целлюлоза. Но в подавляющем большинстве случаев основу составляет стеклохолст, который пропитывают битумно-полимерным составом. Лицевую часть черепицы покрывают каменными гранулами, которые выполняют защитную функцию и служат декоративным целям. А на нижнюю часть материала наносят слой клеевого состава, который при монтаже кровельного покрытия обеспечивает его герметичность.

В продаже представлено множество различных оттенков этого кровельного материала. Достаточно много его видов и по форме фигурного края. Он может быть округлым или прямоугольным, в виде ромба или шестигранника. Любой из вариантов дизайна гибкой черепицы выглядит прекрасно. Этот материал способен не только сделать любое строение более привлекательным, но и органично вписать его в окружающий ландшафт.

К основному плюсу, который выделяет мягкую черепицу на фоне других кровельных материалов, можно отнести малый вес этого покрытия. Оно весит значительно меньше, чем, например, такой тоже достаточно востребованный материал, как . Обладает он и другими достоинствами. К его преимуществам, по сравнению с другими кровельными покрытиями, относят:

  • долговечность – длительность срока эксплуатации покрытия составляет порядка 30-40 лет;
  • устойчивость к температурным перепадам – подходит для использования в различных климатических условиях;
  • стойкость к механическому воздействию – материалу не страшны даже крупные градины;
  • отсутствие подверженности коррозии – особенно по сравнению с покрытиями из металла;
  • защиту от ультрафиолета – солнечные лучи не оказывают на покрытие существенного воздействия;
  • нетребовательность в уходе – если укладка черепицы была проведена с соблюдением технологии, то она годами не потребует к себе внимания;
  • не слишком большую сложность в самостоятельной укладке покрытия – монтаж гибкой черепицы можно сделать и своими руками при наличии хотя бы некоторого опыта в области строительства;
  • доступную стоимость материала – цены на мягкую черепицу ниже по сравнению с некоторыми другими видами кровельных покрытий.

Конечно, как и в отношении любого строительного материала, гибкой черепице тоже присуще некоторые недостатки. Среди небольшого набора минусов можно выделить два следующих:

  • не слишком высокую теплопроводность;
  • отсутствие устойчивости к цветению, хотя этот недостаток свойственен и другим материалам для кровли.

Совет. В результате невысоких показателей теплопроводности этого кровельного материала стоит обратить особое внимание перед его укладкой на необходимость работ по обустройству дополнительной теплоизоляции.

Подготовительные работы перед укладкой мягкого покрытия

Такое кровельное покрытие как гибкая черепица, можно использовать для различных типов крыш, и не только односкатных. Благодаря своей хорошей пластичности, этот материал прекрасно подойдет для крыши даже самой сложной формы.

Внимание! Минимальный угол ската для монтажа этого материала должен составлять не менее 12 градусов. В противном случае возможно образование течи в местах, где листы черепицы стыкуются. Кроме того, привлекательность материала при меньших углах наклона ската просто не видна.

Перед монтажом мягкой черепицы требуется провести определенные подготовительные работы. Под это покрытие нужно сделать цельный настил под обрешетку. Он может быть выполнен из:

  • листов фанеры, устойчивой к влаге;
  • стружечных плит ОСП или OSB;
  • досок строганных или шпунтованных.

Места стыковок материала должны совпадать со стропилами. Деревянную основу желательно обработать перед началом работ антисептиком. Само же покрытие под гибкую черепицу должно получиться жестким и с ровной поверхностью.

Кроме того, перед монтажом мягкого покрытия после обустройства основы потребуется укладка на нее:

  • подкладочного ковра – битумного материала в рулонах либо рубероида;
  • ковра для ендовы – битумно-полимерных составов для гидроизоляции мест примыкания к трубам вентиляции и к стенам.

Монтаж гибкой черепицы

Начало укладки мягкого покрытия производят от центра с продвижением затем к торцам, располагая первый ряд материала таким образом, чтобы его нижний край совпадал с кромкой карниза. Перед монтажом с черепицы снимают защитное покрытие, укладывая ее затем на основание, закрепляя материал с краев и над фигурными вырезами примерно на 3 см выше края. Для большей надежности от ветра и при больших углах ската кровли гибкую черепицу крепят на шесть гвоздей, забивая в верхних углах еще два дополнительно. Соседние листы монтируют, чтобы они располагались в ряду вплотную один к другому.

Все последующие ряды материала укладывают таким образом, чтобы выступы верхнего были на уровне вырезов того, что расположен ниже. Дойдя в укладке до торцов, лист черепицы перегибают, обрезая по этой линии. Это место проклеивается битумной мастикой с дополнительной обработкой швов герметиком.

Работы по укладке мягкой черепицы проводят в сухую погоду и в теплое время года с температурой от 5 градусов тепла, иначе материал будет плохо приклеиваться к основе. Кроме того, при более низкой температуре листы этого материала становятся хрупкими. Допустимо использовать при проведении работ и строительный фен, позволяющий дополнительно разогревать материал в холодную погоду, чтобы произвести монтаж покрытия. Обладая некоторыми познаниями и опытом в сфере строительства, а также соблюдая технологию укладки мягкой черепицы, выполнить ее монтаж можно и своими силами.

Монтаж гибкой черепицы: видео

Гибкая черепица: фото

Специалисты компании по производству битумных покрытий для кровли дают свои рекомендации по укладке гибкой черепицы, которые не часто встречаются в других источниках.
Качественная битумная черепица вполне может служить 100 лет и более, если ее монтаж выполнен грамотно.
При укладке гибкой черепицы больше внимания в первую очередь уделяют примыканиям.

Правильный кровельный пирог

Гибкую черепицу укладывают только на сплошную ровную основу. Она создается в основном из ОСП-плит, закрепленных на стропилах. Под плитами обычно находится утеплительный пирог, чаще из минеральной ваты, проветриваемой по принципу «вентилируемый фасад», т.е. сделанный правильно. Это основополагающий момент, ведь намокание утеплителя вследствие накопления в нем пара (ошибки в монтаже) недопустимо, это повлечет намокание стропил и набухание дерева с короблением кровельного покрытия.

Тепловые зазоры

Второе на что нужно обратить внимание – плиты ОСП должны быть уложены с тепловыми зазорами друг с другом в 3- 5 мм. В противном случае, при тепловом изменении размеров, при подвижках в стропилах, возможно разрушение, коробление, вздутие основы с разрывом битумного покрытия.

Подкладочный ковер

Подкладочный ковер – самоклеющиеся битумные материалы, которые применяются для лучшей гидроизоляции мест, в которых происходит скопление влаги, снега, льда, – карнизы (края кровли) и ендовы.

Наплавляемые битумные материалы здесь не применяются.

В этих местах под плиткой на основу предварительно наклеивается специальная битумная лента достаточной ширины. Ее отсутствие часто приводит к протечкам и намоканиям основы по карнизам и ендовам.

Подкладочный ковер по карнизу должен перекрывать свисающий карниз, саму стену и пространство внутрь дома шириной не менее 60 см.

Оцинкованные гвозди

К битумной черепице будет прилагаться инструкция по ее монтажу. Будут указаны виды материалов, размеры, отступы. Эта инструкция должна соблюдаться в точности.

Обычно гибкое покрытие дополнительно фиксируется по краям специальными оцинкованными гвоздями.

Типичные ошибки следующие:

  • Применяются не оцинкованные гвозди. В результате полосы черепицы срывает ветром.
  • Увеличивается расстояние между гвоздями.

Фиксация на фронтонных свесах

Край фронтонного карниза обычно оформляют планкой, которая является отбойником для воды. Важно чтобы в этом месте вода не поступала под краевые части гибкой черепицы. Для этого:

Этот комплекс должен предотвратить подтекание воды под покрытие, в том числе и при наледи и при косом дожде.

Подкладочный ковер на примыканиях

В местах примыканий к вертикальным стенкам, чтобы черепица держалась надежно, не было протечек воды, под ней укладывается ендовный ковер, который наклеивается на битумную мастику, а по краям фиксируется металлической планкой.

Примыкания к вертикальным поверхностям важно оформить скосами (галтелями).

На них укладывается ковер. При этом он заводится.

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия. А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.

Как только каркас крыши будет готов, установите пароизоляцию как сплошной ковер с внутренней стороны крыши, без зазоров, и зафиксируйте к стропилам при помощи деревянных планок. На эти же планки вы будете крепить потом уже внутреннюю обшивку мансарды.

Теперь позаботьтесь о пароизоляции. Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой пароизоляция необходима. Для этой цели на стропилах набивают дополнительную планку, раскатывают пароизоляционную пленку с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит!).

Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.

В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:


Как вы заметили по приведенным фото, уложить гибкие листы на изгонутые люкарны не составило никакого труда!

Шаг 2. Монтаж сплошного настила

Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для деформации от температуры и влаги, и закрепите к стропилам саморезами.

Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями. Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.

Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:

Шаг 3. Выбор и установка подложки

Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:

Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!

И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.

К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.

Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.

Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.

Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:

Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:

Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:

Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.

А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:

Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.

Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании :

Шаг 4. Выбор крепежных элементов

Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него. Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.

Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:

  • Толевые гвозди . У них настолько заточено острие, что при заглублении в битумный слой они не нарушают его целостность. Такие гвозди выпускают оцинкованными или вообще без защитного слоя. Конечно же, незащищенные – самые дешевые, но при этом они совсем не практичны и быстро начинает ржаветь. Такие подходят только для сборки мебели или сооружение времянок.
  • Ершеные гвозди . На рабочем стержне у них есть специальные зубчики, которые направлены в сторону шляпки. Такие нелегко забиваются в древесину, правда выдернуть их даже гвоздодером достаточно тяжело. И чаще всего в процессе демонтажа у ершенных гвоздей просто срезают шляпку – и все. Они настолько крепко фиксируют кровельное покрытие, что чаще применяются для шифера, чем для мягкой кровли.
  • Трефовые гвозди имеют на рабочем стержне продольные канавки и перемычки, и для мягкой кровли они подходят меньше.

Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.

Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.

Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку. Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.

К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.

Шаг 5. Размещение стартовой полосы

А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:

  • выкройку из рядовой черепицы, например гонт с обрезанными лепестками, если работаете с коллекциями «Танго » или «Трио »;
  • универсальную коньково-карнизную черепицу, особенно, если работаете с «Аккорд », «Соната » или «Джаз ».

Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:

Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:

Шаг 6. Монтаж разного вида гонтов

Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С, т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.

Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.

Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:

Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.

Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.

Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:

В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.

Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:

  1. Перед самой укладкой смешайте гонты из нескольких палочек, чтобы минимизировать разнооттеночность. Дело в том, что даже в одной почте цвет может отличаться настолько, что вы будете удивлены, и такие казусы будут очень заметны на крыше.
  2. Если скат достаточно длинный, начинайте укладку черепицы с его центра и выравнивайте по горизонтали. А второй ряд – уже смещая гонты влево или вправо на половину листа. Третий и все последующие ряды сдвигайте относительно предыдущего тоже наполовину лепестка, влево или вправо, смотря какое направление вы выбрали изначально.
  3. Начинать укладывать черепицу нужно на скате с меньшим уклоном, при этом следует делать заход на более крутой скат не менее чем на 30 см. На более крутом скате рекомендовано отбить меловые линии, чтобы не сбиться. Теперь подрежьте черепицу на более скате по этой новой линии, а по закреплению промажьте битумной мастикой там, где нет самоклеющегося слоя с тыльной стороны.
  4. Укладывайте черепицу снизу-вверх, отступая от края капельников. Здесь нужно будет уложить специальную коньково-карнизную черепицу. К слову ее можете заменить на обычную, если обрежете лепестки.

Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.

Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.

Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.

Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.

А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб », пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.

А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:

Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный. В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.

Шаг 7. Закрепление черепицы в ендовах

А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.

Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:

Шаг 8. Укладка коньковой и хребтовой черепицы

Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой. К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.

Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.

Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.

А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:

Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:

И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.

Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:

Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.

К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!

Чтобы кровельное покрытие прослужило максимально долгое время, укладка мягкой черепицы должна выполняться согласно правилам монтажа, разработанным для данного материала. У каждого производителя имеются собственные инструкции по установке, но в целом, основные правила по укладке одинаковы.

Условия монтажа

Инструкция по монтажу черепицы из битума регламентирует температурный режим работы с материалом. Укладку рекомендуется производить при температуре воздуха свыше +5 °С. Гонты – элементы, из которых состоит гибкая черепичная кровля, соединяются с поверхностью основы не только при помощи металлического крепежа, но и благодаря специальному самоклеющемуся слою на нижней стороне. Высокая адгезия и герметичность смонтированного покрытия обеспечивается нагревом от солнечных лучей – гонты надежно спаиваются с основой и между собой.

Если монтаж гибкой черепицы выполняется в прохладную погоду, сцепление листов может оказаться недостаточно прочным. Чтобы разогреть клеящий слой гонта, можно использовать тепловоздушную горелку (строительный фен). Также практикуется укладка материала на битумную мастику. Но могут возникнуть сложности с монтажом конькового покрытия, так как материал требуется изогнуть. В холодную погоду битумная черепица становится более жесткой и хрупкой, и в процессе придания гонту нужной формы в материале могут появиться микротрещины.

При необходимости укладки кровельного настила из битумного штучного материала в мороз, на крыше сооружения обустраивается небольшое замкнутое пространство – монтируется реечный каркас, обтянутый полиэтиленовой пленкой. Для создания необходимой температуры внутри ограниченного объема применяются тепловые пушки.

Основание для кровельного покрытия

Под основанием для монтажа битумной штучной кровли подразумевается стропильная система со сплошной обрешеткой. Чтобы обеспечить правильное функционирование кровельного пирога, с внутренней стороны стропильных ног монтируется пароизоляционная мембрана. С внешней стороны укладывается утеплитель и крепится диффузионная мембрана, которая отводит влагу из теплоизоляционного слоя и не пускает ее внутрь. Вдоль стропильных ног поверх мембраны набиваются рейки контробрешетки.

Укладка мягкой черепицы требует ровного сплошного основания, выполненного из обрезной либо шпунтованной доски или листовых материалов – плит OSB, влагостойкой фанеры. Влажность материала для обрешетки не должна превышать 20% .

Листовой материал укладывается длинной стороной параллельно карнизу. Доски должны перекрывать не меньше двух прогонов и крепиться к каждой стропильной ноге. Стыковка элементов обрешетки выполняется на опоре, при этом стыки соседних рядов обрешетки должны располагаться на разных опорах.

Кровельный пирог, в состав которого входит битумная черепица, должен хорошо вентилироваться. Это позволит заметно снизить образование льда на поверхности в зимний период, так как уменьшится передача тепла от помещений дома кровельному покрытию. Летом вентиляционный зазор, высота которого должна составлять не менее 5 см, снижает температуру внутри кровельного пирога, в результате чего меньше перегревается мансардное помещение. Чтобы циркуляция воздуха была достаточной для отвода влаги изнутри кровли, в нижней части крыши (в подшивке свесов) оставляют специальные отверстия, а в коньке обустраивают вытяжной короб.

Подкладочный слой

Монтаж гибкой черепицы требует использования специального подкладочного материала. Штучное битумное покрытие используется на скатных крышах с углом наклона ската не менее 12°. Если уклон скатов составляет 12-30°, по всей поверхности сплошной обрешетки крепится гидроизоляционная подкладка. Угол уклона более 30° требует монтажа гидроизоляционного материала в ендовы, по карнизу, над трубами дымохода и вентиляционными скатами, в местах примыкания кровли к стенам, вокруг окон мансарды. Это позволяет надежно защитить места, где высока вероятность скопления снега и льда.

Принцип монтажа подкладочного слоя зависит от его особенностей. Композитный материал из полимерной пленки и битумного наполнителя является самоклеющимся: его аккуратно настилают на обрешетку и прикатывают валиком, чтобы обеспечить плотное сцепление и убрать возможные пузыри. Гидроизоляционный материал из полиэстера укладывается с применением битумной мастики и дополнительно крепится в верхней и боковой части с шагом 20 см гвоздями с широкими плоскими шляпками, которые затем обрабатываются мастикой. Подкладочный слой формируется из полос рулонного материала, уложенных параллельно карнизу. Продольный нахлест должен составлять 100 мм, поперечный – 200 мм.

Технология укладки мягкой черепицы предусматривает определенные принципы монтажа подкладки в местах вероятных протечек. Ширина гидроизоляционного слоя составляет :

  • для ендов – по 500 мм от ее оси в каждую сторону;
  • для конька – по 250 мм;
  • для торцевых и карнизных свесов – 400 мм.

Монтаж планок

Для защиты обрешетки от дождевой влаги монтируются фронтонные и карнизные планки. Установка карнизных планок (капельников) выполняется поверх подкладочного слоя. Инструкция требует монтажа элементов с нахлестом не менее 200 мм. Крепежные элементы должны располагаться зигзагом (в шахматном порядке) с шагом 10 см. Фронтонные планки предназначены для торцов кровельных скатов. Крепление также осуществляется при помощи кровельных гвоздей, установленных с шагом 10 см.

Гидроизоляционный ковер ендовы укладывается после установки планок на скаты. Цвет ковра подбирается с учетом цвета битумной черепицы. Материал фиксируется гвоздями с шагом 10 см. При наличии вертикальных конструкций на скатах кровли, вокруг них также укладывается гидроизоляционное покрытие.

Если обустройство узла прохода дымохода через кровлю планируется выполнить после монтажа финишного покрытия, при планировании крыши следует отметить место, где он будет располагаться.

Как правильно подготовить кровельную систему под монтаж мягкой черепицы можно узнать из тематического видео.

Монтаж кровельного материала

В первую очередь выполняется укладка карнизной черепицы – специального элемента мягкой штучной кровли. Не все производители предлагают особую черепицу для карнизного свеса. В этом случае требуется использовать полосу материала, которая выкраивается из рядового гонта – с него срезаются лепестки. Отступив от карнизного свеса 2 см, наклеиваются получившиеся элементы.

Перед началом монтажа на крышу необходимо нанести разметку. Меловые линии, обозначающие расположение рядов материала, дают возможность укладывать гонты строго параллельно карнизу. Вертикальной линией обозначается середина ската. Чтобы крыша выглядела эстетично, покрытие монтируют из битумных плиток, взятых вразнобой из нескольких пачек. Это позволяет нивелировать различия оттенков материала.

Укладка гибкой черепицы начинается с середины свеса карниза – гонты монтируются справа и слева от первого. Защитная пленка с элементов кровельного покрытия снимается непосредственно перед монтажом. Гонты плотно прижимаются к основанию, а затем дополнительно закрепляются кровельными гвоздями, вбитыми выше паза: по 4 штуки на каждый гонт.

Первый ряд гонтов располагается таким образом, чтобы их нижняя кромка была выше нижней кромки карнизной черепицы на 10-15 мм. Укладка выполняется с расчетом, чтобы лепестки битумных элементов закрыли стыки карнизных гонтов. Лепестки последующих рядов своей оконечностью должны находиться выше вырезов предыдущего слоя или на их уровне. В местах примыкания гонтов к фронтонным планкам материал обрезается по кромке крыши, края проклеиваются с использованием битумной мастики, причем промазывать их необходимо на 10 см.

Обустройство ендовы

Монтаж черепицы требует особого подхода к созданию надежной и долговечной конструкции ендовы. Перед укладкой рядовой черепицы монтируется гидроизоляционная подкладка под ендову, к которой гибкая черепица наплавляется при помощи термофена или фиксируется с использованием битумно-полимерной мастики.

На скате, противоположном выбранному, параллельно оси ендовы, на расстоянии в 30 см от нее, следует прочертить линию. Гонты, доходящие до этой линии с первого ската (с перехлестом оси ендовы) обрезаются по линии и закрепляются мастикой либо наплавляются термофеном. Данным способом монтируются все гонты, заходящие с пологого (или короткого) ската. Затем на этом скате отчерчивается линия, параллельная оси ендовы и отстоящая от нее на 10 см. Гонты, доходящие до линии со стороны противоположного ската, отрезаются точно по линии, и их верхние углы следует подрезать приблизительно на 60°.

Коньковое покрытие

Укладка конькового покрытия производится по окончании монтажа рядовой черепицы. Для этих целей могут использоваться карнизные элементы. В других случаях материал выкраивается из рядовых гонтов :

  • если лепестки гонта имеют прямоугольную форму, они срезаются, а оставшаяся широкая полоса монтируется на конек;
  • гонты, образующих при укладке рисунок из шестиугольников, разрезаются на шестиугольные фрагменты, из которых выполняется коньковое покрытие.

Прямые полосы нагреваются термофеном, сгибаются вдоль оси и укладываются на конек с нахлестом в 50 мм. Фиксация каждой полосы осуществляется на 4 гвоздя.

  • Тенденции обуви веснаТенденции обуви весна
  • Как заменить газовый фильтр на авто с ГБО своими руками?Как заменить газовый фильтр на авто с ГБО своими руками?
  • Зачем нужен газовый редуктор?Зачем нужен газовый редуктор?
  • Как выбрать горнолыжные палки?Как выбрать горнолыжные палки?

Укладка своими руками гибкой черепицы, технология монтажа

Гибкая черепица, она же – мягкая битумная кровля, занимает почетное второе место по популярности как кровельный материал, используемый на крышах домов частного сектора.

Популярность обусловлена отличными физическими характеристиками, разнообразием форм и расцветок, что определяет цену покрытия. Гибкая черепица не требует усиленного основания, поскольку не обладает большой массой, и не зря называется мягкой, позволяя менять форму листов с помощью обычного ножа и ложась на любые, даже самые сложные, поверхности. Кроме того, относительной простотой монтаж – отличная возможность сэкономить, что также является безусловным плюсом материала. Стоит сказать, что для облегчения задачи строительство лучше вести в теплое время года, поскольку после монтажа отдельные листы битумной черепицы настолько спекаются под летним солнцем между собой, что образуют абсолютно герметичное покрытие, способное прослужить несколько десятков лет.

Как правильно монтировать гибкую черепицу? Какие инструменты могут потребоваться в процессе? В данной статье рассмотрим основные этапы самостоятельного монтажа битумной черепицы на кровлю.

Гибкая черепица представляет собой битумные листы, прямоугольной формы, изготовленные из стекловолокна с битумной пропиткой, которая является связующим составом. Битум наносится с обеих сторон и может быть окисленным или СБС – модифицированным. Второй вариант предпочтительней, поскольку именно присадки стиролов и бутадиена (СБС) придают материалу эластичность, увеличивают относительное удлинение и улучшают усталостные свойства, что, в целом, увеличивает срок службы черепицы. Некоторые строители утверждают, что переплачивать за черепицу с СБС – модифицированным битумом особого смысла нет, если монтаж осуществляется в летнее время года. Материал с окисленным битумом проигрывает лишь тем, что приобретает повышенную ломкость в холодное время года, однако, и в это время года проблему может решить строительный фен, которым разогревают гонты перед укладкой на кровлю.

С внутренней стороны лист (гонт) имеет клеящий состав и защитную пленку, которая удаляется в процессе монтажа. На внешнюю сторону материала наносят гранулы кварцевого песка, базальтовых пород, шлаков и так далее, которые образуют сплошное покрытие и отвечают не только за цвет черепицы, защиту слоя битума от ультрафиолета, но и осложняют лавинообразный сход снега, поскольку шершавая поверхность из каменной крошки препятствует сползанию сугробов. Внешняя посыпка, в свою очередь, может быть сланцевой или базальтовой. Материал лучше выбирать с базальтовой крошкой, поскольку такая посыпка наносится горячим способом и под воздействием высоких температур спекается с поверхностью стеклохолста. Такой способ не даст крошке осыпаться со временем и защитит от выгорания цвета.

Внешний вид готовой кровли определяется, в первую очередь, формой нарезки и цветом. Гибкая черепица, как мы уже отметили, отличается разнообразием фигурного рисунка и оттенками. Самые распространенные формы — это прямоугольники различной формы, шестигранники, ромбы и полукруги, напоминающие натуральную черепицу.

Стоит отметить, что данный кровельный материал классифицируют также по количеству слоев. Гибкая черепица может быть однослойной, двуслойной или трехслойной.

Многослойная имеет ряд преимуществ перед однослойной черепицей. Во-первых, многослойные холсты, спекаясь всеми слоями, образуют монолитное покрытие, которое увеличивает прочностные характеристики кровли, в первую очередь, гидроизоляцию и ветрозащиту.

Во-вторых, двуслойная или трехслойная черепица на смонтированной кровле смотрится весьма выигрышно, по сравнению с однослойной, поскольку крыша обретает цветовой объем и неповторимый трехмерный рельеф.

Конструкция «кровельного пирога»

Очень часто мы слышим от строителей или проектировщиков сочетание «кровельный пирог». При укладке гибкой черепицы самостоятельно важно понимать, что именно от правильно смонтированного «кровельного пирога» будет зависеть долговечность и практичность кровли. Пирог выполняется слоями и включает в себя: стропильную систему, пленки, утеплитель, подкладочные ковры и так далее. Каждый слой укладывается последовательно и выполняет свою важную функцию.

«Кровельный пирог» для холодной (без утепления) и теплой (с утеплением) крыши будет разным. Нетрудно догадаться, что с холодной кровлей справиться гораздо легче. Примерная схема холодной кровли ниже:

1. Гибкая черепица
2. Подкладочный ковер
3. Основание (ОСБ плита)
4. Деревянная обрешетка
5. Стропильная нога

«Кровельный пирог» для утепленной кровли имеет гораздо больше слоев. Схема всей конструкции выглядит так:

1. Гибкая черепица
2. Подкладочный ковер
3. Пленка (Ветрозащитная мембрана)
4. Утеплитель (минеральная вата)
5. Пароизоляционная пленка
6. Основание (ОСБ плита)
7. Разреженная обрешетка
8. Контрбрус для создания вентканала
9. Стропильная нога
10. Обрешетка под утеплитель
11. Подшивка чердака

Необходимые инструменты:

Перед началом работ необходимо озаботиться приобретением необходимых инструментов. Вам может потребоваться:

Кровельный нож – для нарезки однослойной черепицы.

Специальный механический или пневматический резак- для нарезки многослойной битумной черепицы.

Ножницы по металлу- для подрезки металлических планок или усиливающих профилей.

Степлер- для фиксации кровельных пленок.

Направляющая планка- для ровного реза гонтов в ендовах, на хребтах или узлах примыкания.

Молоток, пила, дрель, отвертка- для монтажа стропильной системы и крепежа различных элементов.

Строительный фен- для нагрева битумных гонтов или комплектующих (ендов, коньков) в холодное время года.

Основные этапы строительства:

Установка стропильной системы

На стропила будет приходится весь вес кровли, поэтому правильный расчет системы должен быть проведен с учетом предположительной массы кровли, дополнительного веса людей, обслуживающих кровлю, снеговых и ветровых нагрузок. В малоэтажном строительстве, как правило, стропильная система выполняется из дерева, поэтому предполагается обработка её антисептиками и антипиренами в целях соблюдения противопожарных норм и от насекомых. Опорные балки (мауэрлат) должны идти строго горизонтально, толщина их должна полностью соответствовать ширине стены. Крепление стропильных ног к мауэрлату выполняется стальными пластинами. Далее устанавливается коньковый прогон. Он соединяет стропильные фермы и держит их в вертикальном положении. Если длина стропильной ноги больше четырех с половиной метров- необходимы подпорки. Стропильная система может дополняться стойками, прогонами и подкосами, после чего монтируются фронтонные свесы. В дальнейшем между стропилами будет уложен утеплитель, а сверху будет устроена обрешетка.

Схема простой двускатной крыши представлена на рисунке:

Монтаж пароизоляции

Поскольку кровля утепленная, то утеплитель необходимо защитить от водяных паров, проникающих из жилого помещения. Во избежание образования росы внутри утепляющего слоя и снижения его эффективности используется пароизоляция. Пароизоляционная пленка монтируется со стороны чердака или мансарды гладкой стороной к утеплителю, шероховатой внутрь помещения. Рулоны раскатываются горизонтально внахлест снизу вверх и скрепляются между собой двусторонним скотчем. Особое внимание следует уделить примыканиям к стенам и местам выхода вентиляционных и дымовых труб.

Утепление кровли

Для утепления крыши в жилом доме используют минеральную вату (базальтовую или стекловолокно). Она может быть в виде плит или рулонов. Принципиально разницы нет, но на кровле рулоны не всегда удобны в монтаже. Толщина слоя утеплителя, как правило, определяется еще на этапе проектирования, поэтому ширина стропильной ноги не должны быть меньше толщины утепления. Как правило, в нашей климатической зоне, при условии, что зимой дом будет жилым, монтируют минвату суммарной толщиной 200- 250 мм. Стандартная толщина теплоизоляционных плит 100 и 50 мм, поэтому их укладывают в 2 или 3 слоя в шахматном порядке с разбежкой швов. Для того, чтобы маты утеплителя не сползали по скату между стропильными ногами крепят горизонтально бруски. Предлагаем посмотреть видео на тему правильного утепления и укладки пленок на кровле:

Гидроизоляция и ветрозащита

После укладки плит утеплителя сверху идет слой гидрозащиты, как правило это гидро- ветрозащитная мембрана. Основная функция этого материала- защита утеплителя от попадания в него влаги извне. Также пленка предотвращает выдувание частиц волокон из минеральной ваты. В отличии от обычной гидроизоляционной пленки, поры у мембраны имеют воронкообразную форму, а не цилиндрическую. Такая форма пор позволяет конденсату свободно выходить из подкровельного пространства, не попадая в утеплитель.

Мембрана укладывается от карниза к коньку внахлест и проклеивается скотчем. Далее наколачивается контрбус сечением 4-5 см, на который монтируется разреженная обрешетка. Тем самым создается необходимый вентиляционные зазор между пленкой и сплошным настилом под гибкую черепицу. Это необходимо, чтобы подкровельная влага беспрепятственно удалялась, не проникая в утепляющий слой.

Сплошной настил (основание) под гибкую черепицу

Гибкая черепица именно тот кровельный материал, для которого необходима сплошная обрешетка в качестве основания. Как правило, в роли такого настила выступает ориентированно-стружечная плита (ОСП 3), реже ламинированная фанера. Еще реже применяется шпунтованная доска: в силу того, что такая доска должна иметь определенную влажность (не более 20 %), иначе кровля может деформироваться.

Толщина стандартных ОСП 3 листов -9 или 12 мм, в проект она закладывается изначально. Плиты в 9 мм вполне достаточно для дальнейшего монтажа на неё однослойной или двухслойной черепицы. Для многослойных гонтов лучше использовать стружечную плиту 12 мм. Крепление листов ОСП осуществляют ершеными гвоздями или саморезами. Листы укладывают в шахматном порядке с разбежкой швов и зазором 3 мм для компенсации температурных расширений.

Подкладочный ковер

Для того, чтобы кровля беспроблемно прослужила весь срок, заявленный производителем, одним из условий является обязательное использование подкладочного ковра. Он представляет собой многослойный рулонный материал на основе стеклохолста или полиэфира с полимерным покрытием с обеих сторон. В качестве полимеров выступает модифицированный битум, придающий ковру эластичность и повышенную устойчивость высоким температурам. На внешней стороне материала имеется мелкодисперсная крошка, а для удобства монтажа некоторые производители наносят клейкий слой на внутреннюю сторону.
Основные функции подкладочного ковра- выравнивание основания под финишное покрытие и дополнительная гидроизоляция. Переоценить необходимость монтажа этого рулонного материала довольно сложно, особенно если уклон кровли не большой.

Большинство производителей гибкой черепицы в своих гарантийных условиях прописывают пункт о том, что гарантия не будет распространяться на кровельный материал, уложенный без применения подкладочного ковра по всей поверхности при малом уклоне кровли.

Если крыша довольно крутая и скат имеет угол наклона от 18 гр и выше, то использование подкладочного ковра допускается только на особенно уязвимых местах: на ендовах, коньках, карнизах и примыканиях к вертикальным стенам или в местах выхода на крышу труб.

Рулоны ковра настилаются горизонтально от карниза к коньку (снизу вверх) с нахлестом и фиксируются с помощью клеящего слоя и кровельных гвоздей.

Монтаж кровельных планок

Некоторые инструкции по монтажу гибкой черепицы призывают устанавливать металлические карнизные планки (капельники) на этапе уже смонтированного сплошного настила и до укладки подкладочного ковра. Но практикующие строители утверждают, что целесообразнее монтировать карнизные и торцевые планки на ковер во избежание попадания конденсата с металлической планки на ОСП и дальнейшего её гниения. Первый вариант тоже актуален, однако, в этом случае край планки промазывается гидроизоляционной мастикой.

Задача карнизной планки закрывать свес и защищать обрешетку от атмосферных осадков. Монтируется она с перехлестом 15 см и фиксируется кровельными гвоздями.

Торцевые планки, защищающие фронтоны от осадков и ветров монтируются всегда на подкладочный ковер также с нахлестом и механическим креплением в шахматном порядке.

Ендовный ковер

Если кровля имеет внутренний излом или вертикальные поверхности, то на такой крыше применяется ендовный ковер. Это рулонный материал служит дополнительной гидроизоляцией. Выбирается он в цвет основного материала кровли. Приклеивается к основанию вертикально вдоль ендовы с помощью мастики и фиксируется гвоздями. Для обхода труб из ковра делается выкройка и также приклеивается.

На видео ниже представлен монтаж подкладочного ковра и ендовы:

Монтаж черепицы

Укладка гибкой черепицы начинается со специальных стартовых карнизных гонтов (коньково-карнизной черепицы). Они наклеиваются с отступом в 2-3 см от края казнизной планки и прибиваются гвоздями. У некоторых брендов не предусмотрена коньково- карнизная черепица, в таком случае стартовая полоса вдоль карниза устраивается с помощью полос, выкроенных из основного рядового материла, для этого просто отрезают отдельные лепестки с гонта.

Далее приступают к монтажу самой гибкой черепицы. Если строительство ведется в холодное время года и материал находился на холоде, но прежде, чем уложить его на кровлю необходимо перенести материал в теплое помещение примерно на сутки. Тепло восстановит эластичность битумных гонтов и они не будут ломаться при укладке. Можно для нагрева воспользоваться строительным феном.

Перед началом рекомендуется открыть несколько пачек с плиткой и перемешать битумные листы. Это позволит избежать разнооттеночности на готовой кровле, так как битумная крошка на поверхности гонтов может незначительно отличаться по цвету, даже среди пачек одной партии.

Некоторые виды черепицы не требуют подгонки по рисунку, например, многослойные. Их укладка более проста и требует только смещения каждого последующего слоя относительно нижнего на 2- 7 см. Если же черепица однослойная, то подгонки не избежать. Начинают укладку снизу вверх, двигаясь от карниза к коньку, с более пологого ската и заходом материала через хребты (если таковые имеются) на более крутой скат.

Первый гонт рядовой черепицы укладывают с отступом от стартовой полосы так, чтобы он не доходил до края на несколько см. Для простоты монтажа лучше сделать разметку. Черепица прибивается гвоздями, а, не имеющая клеевого слоя, также промазывается битумной мастикой. Каждый гонт укладывается таким образом, чтобы закрывать места механической фиксации нижнего ряда. Важно помнить, что сила забивания гвоздей имеет значение.

Ни в коем случае нельзя допускать утопленного положения шляпки в материал, она не должна деформировать и приминать его. В местах ендов или примыканий черепицу подрезают, также поступают на сложных узлах на кровле.

Для оформления рядовой черепицей ендов используют открытый или закрытый способ. Открытый заключается в том, что гонты основной черепицы, заходя на ендовный ковер, подрезаются таким образом, что часть ендовы остается открытой, шириной примерно на 5-15 см.

Закрытый способ может быть «подрезным» или с «перехлестным». В первом случае лепестки гонтов подрезаются под углом по оси ендовы, во втором

образуют перехлест без подрезки. На фото ниже можно увидеть все три варианта оформления ендовы.

Установка аэраторов

Для необходимой вентиляции подкровельного пространства на крыше предусматривают коньковые (сплошные) и точечные аэраторы.

Коньковый аэратор- это метровое изделие из полипропилена с ребрами жесткости и уплотнителем от насекомых. Элементы устанавливаются непосредственно на конек, соединяясь между собой замками и прибиваются к основанию гвоздями.

Точечные аэраторы применяются на длинных скатах, как дополнение к кровельному вентилятору или на односкатных крышах, на который конька попросту нет. Такие одиночные элементы могут устанавливаться до монтажа гибкой черепицы или уже на готовую кровлю, что зависит от типа элементов. Количество точечных вентилей определяется расчетом- один аэратор на каждые 25-40 м2 кровли.

Укладка коньковой черепицы

После завершения монтажа рядовой черепицы и окончательного оформления всех сложных участков приступают к закрытию конька и хребтов. Для этого применяют уже знакомую нам коньково- карнизную черепицу. Для этого каждый лепесток отрезают по перфорированным линиям, нанесенным на материал, и сгибая, укладывают поперек конька или хребта (внешнего излома кровли). Крепеж каждого элемента осуществляется механически кровельными гвоздями. На коньковый аэратор лепестки коньковой черепицы приклеиваются сверху и фиксируются гвоздями.

Установка снегозадержателей

Несмотря на то, что шероховатая поверхность битумной черепицы не способствует лавинообразному сходу снега, не стоит думать, что установка снегозадержания на такой кровле могут стать лишней тратой денег и времени. Часто даже на кровле с битумной черепицей на поверхности образуется корка льда, которая не имея препятствий, может сползти вниз, причем, меньшей из бед при этом может стать сломанный водосток.

Дополнительной страховкой от сползания снега послужат снегостопоры- небольшие крюки, установленные по скату в шахматном порядке. Как правило, эти элементы монтируют на этапе укладки черепицы, скрывая место крепления снегозадержания под соседними листами рядовой плитки.

В заключении стоит сказать, что монтаж битумной черепицы собственными руками не такой сложный процесс, особенно при простой конфигурации кровли и обязательном соблюдении последовательности всех этапов.

Как правильно монтировать металлочерепицу

Добрый день. Мы сейчас перестилаем крышу на доме. Шиферную, которая была раньше, разобрали до стропил. Крыть будем металлочерепицей. Никогда раньше с такой не сталкивался, но очень хочется. Помогите разобраться. Как монтировать металлочерепицу, как под нее сделать обрешетку? Как быть с утеплением, защитой от конденсата? Заранее благодарен.

Как правильно монтировать металлочерепицу

Структура листа из металлочерепицы.

Перед тем как монтировать листы металлочерепицы на кровлю, нужно запастись всем необходимым.

  • шнур;
  • пузырьковый уровень;
  • рулетка;
  • маркер;
  • строительный степлер;
  • ножовка;
  • молоток;
  • электрические просечные ножницы;
  • перфоратор;
  • болгарка;
  • пистолет для герметика;
  • шуруповерт.
  • супердиффузионная мембрана;
  • скотч;
  • гвозди;
  • бруски;
  • доски;
  • доборные элементы;
  • металлочерепица;
  • кровельные саморезы;
  • герметик;
  • уплотнительная лента.

Как правильно монтировать металлочерепицу

Схема обрешетки под укладку металлочерепицы.

Паровлагозащитная мембрана расстилается по стропилам поперек ската кровли полотнищами снизу вверх, с перехлестом порядка 20 см. Удобнее пользоваться пленками с самоклеящимся краем. Если край обычный, стыки полотнищ проклеиваются скотчем. Полотнища расстилаются без натяга с провисанием 1,5-2 см. Утепление лучше выполнить позднее снизу.

Нижний край пленки вдоль карниза не пристреливается. Его нужно будет выпустить поверх нижней планки обрешетки. Фиксация к стропилам выполняется скобами строительного степлера. Поверх пленки вдоль стропил прибиваются бруски контробрешетки 50*50 мм.

По брускам набиваются доски обрешетки шириной 100 мм и толщиной от 30 мм. Шаг обрешетки должен совпадать с шагом волны. Металлочерепицу выпускают по умолчанию с шагом 350 мм. Расстояние между первыми двумя досками должно быть меньше для обеспечения правильного карнизного свеса. При шаге волны 350 мм шаг по первым двум доскам получается 300 мм. Первая доска попадает не на впадину перед ступенькой, а на саму ступеньку. Ее толщина должна быть увеличена на высоту ступеньки.

Край мембраны заводится поверх нижней доски и свешивается с нее. В районе ендов, коньков, стыков скатов, проходов через кровлю дымоходов обрешетка выполняется сплошной. По нижней карнизной доске крепятся крюки водостоков. Поверх них саморезами прикручивается карнизная планка.

К обрешетке саморезами прикручиваются нижние ендовы снизу вверх, с перехлестом 150 мм и уплотнением стыков герметиком. Производится монтаж нижних фартуков по примыканиям к стенам и дымоходам. Все элементы фартуков устанавливаются снизу вверх. Верхний край нижнего фартука заводится в предварительно выполненную штробу и герметизируется. Попадающая на нижний фартук влага отводится по галстуку. Это плоский лист с отворотами. Он устанавливается под основным кровельным покрытием.

Кровельные листы удобнее монтировать справа налево. При обратном направлении листы приходится подсовывать. Края листов скрепляются саморезами через верхнюю волну. Фиксация к обрешетке выполняется в нижнюю волну непосредственно перед ступенькой. Нужно правильно выбирать момент затяжки самореза. Через плохо зажатую или раздавленную резинку самореза может протекать вода. Листы притягивают саморезами через волну в шахматном порядке. Для листов и спецпланок стандартным расходом саморезов является 8 шт./м².

После монтажа листов выполняется крепление торцевых планок, верхних ендов и фартуков, выдр и коньков. Все наклонные элементы крепятся с перехлестом снизу вверх. Накладные элементы крепят к верхним волнам примыкающих листов. Торцы коньков закрываются заглушками, а зазоры между волнами листов уплотняются специальной лентой. Для правильной ориентации как листов, так и доборных элементов стоит использовать шнуры.

После установки снегозадержателей кровлю можно считать готовой к эксплуатации. При правильном порядке монтажа и соблюдении технологии укладки гарантировано отсутствие протечек и комфортная атмосфера в доме.

Поделитесь полезной статьей:

Металлочерепица: как правильно положить. Технология укладки металлочерепицы

November 19, 2014

Легкий вес, простота монтажа и эстетичный внешний вид – вот неполный перечень достоинств такого замечательного материала, как металлочерепица. Как правильно положить ее, наверняка хотели бы знать многие хозяева загородных домов, ведь эта недорогая разновидность профлиста с оригинальным рельефом пользуется у нас в стране вполне заслуженной популярностью. Вот об этом и поговорим далее в статье.

Характеристики материала

Для начала давайте разберемся с тем, что, собственно, представляет собой такой материал, как металлочерепица. Как правильно положить ее на крышу, разберемся чуть позже. Для изготовления листов металлочерепицы используется сталь высокой марки. Защита от коррозии выполняется из цинка, фосфатов и полимерных материалов. С тыльной стороны листы покрываются специальным лаком. Еще до нанесения защитных слоев металл штампуют таким образом, чтобы на нем получились характерные волны. Поэтому издалека здание, покрытое такими листами, выглядит как обложенное черепицей.

Как правильно монтировать металлочерепицу

На что следует обращать внимание при выборе

При выборе металлочерепицы нужно обращать внимание на следующие показатели:

  • Толщину использованной для изготовления стали. Согласно нормативам, для защиты кровли следует применять материал не тоньше 0,5 мм.
  • Толщину цинкового покрытия. Этот показатель должен составлять не менее 275 г/м 2. Очень неплохо, если листы будут покрыты не просто цинком, а его сплавом с алюминием.
  • Разновидность полимерного покрытия. Для обшивки кровель зданий, построенных в южных регионах, стоит использовать листы с устойчивым к воздействию УФ-лучей ПВДХ-покрытием. В резко-континентальном климате дольше прослужит материал с защитным слоем из пурала, который не боится перепадов температур. Полиэстер и пластизол можно использовать практически повсеместно.

Каким должен быть цвет листов

При выборе цвета материала нужно иметь в виду то, что листы темных оттенков выгорают быстрее светлых. Однако, несмотря на это, наиболее популярными оттенками на данный момент являются темно-красный и вишневый. Возможно, эта информация и будет кому-нибудь полезной, но, разумеется, обычно выбор делают с учетом особенностей дизайна самого здания. В любом случае дом, покрытый этой разновидностью профлиста, будет смотреться стильно и эстетично. Вся имеющаяся на современно рынке металлочерепица отличается сочными, приятными глазу расцветками.

Как правильно монтировать металлочерепицу

Какой должна быть обрешетка

Прежде чем начинать разбираться с тем, как ложить металлочерепицу, посмотрим, как устроить под нее обрешетку. Поскольку материал это достаточно прочный на изгиб, сплошное основание под него делать не обязательно. Конечно же, перед тем как устанавливать листы, кровлю нужно гидроизолировать. Обычно для этой цели используется полиэтиленовая пленка.

Что кладут под металлочерепицу еще? Вместо полиэтилена можно использовать специальную мембрану. Обойдется такой материал дороже, но и толку от него будет больше. Современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пар изнутри (от «пирога») и не пропускать воду снаружи – со стороны улицы. Разумеется, это будет способствовать сохранности внутренних конструкций кровли. Монтируют гидроизолятор с небольшим провисом, иначе стропильная система, при усадке и сильном ветре, сдвинется, и он просто порвется.

Некоторых владельцев загородных домов интересует вопрос и о том, можно класть металлочерепицу на рубероид или нет. Использование этого материала также разрешается. Однако в этом случае важно не допустить контакта с ним листов. Иначе металлочерепица начнет быстро ржаветь. И пленки, и рубероид лучше всего закреплять к стропилам брусками. К ним и будет в дальнейшем набиваться обрешетка. Таким образом, получится небольшой вентиляционный слой, что продлит срок службы кровли.

К материалу самой обрешетки каких-либо особых требований не предъявляется. Металлочерепица отличается легким весом и стропильную систему не перегружает. Единственное, о чем нужно позаботиться при решении вопроса о том, как класть обрешетку под металлочерепицу, – это о том, чтобы шаг между обрешетинами был равен ширине волны листов. Иначе закреплять материал будет сложно. Фиксируют обрешетку обязательно оцинкованными гвоздями.

Как правильно монтировать металлочерепицу

Расчет металлочерепицы

Прежде чем начинать разбираться с тем, как класть металлочерепицу на крышу, посмотрим, как выполняется расчет этого материала. Узнать количество необходимых для покрытия листов не так уж и сложно. На двухскатной крыше сначала вычисляют площадь скатов. Далее делят полученный результат на площадь листа. На данный момент производителями выпускается металлочерепица самых разных размеров. Длина листа может колебаться от 0,5 до 6 м. Чаще всего в продаже можно встретить материал в 4,5 м. Такие листы удобнее в укладке, а поэтому раскупаются лучше. Ширина материала варьируется от 1,16 до 1,19 м. В том случае, если купленные листы будут меньше ската, при расчете нужно учитывать горизонтальный нахлест. Обычно его ширина составляет 15 см.

Для четырехскатных кровель вычисления провести, конечно, сложнее. В этом случае придется воспользоваться формулой расчета площади треугольника – S = ½ c х h, где c — длина основания, h – длина высоты, проведенной к нему.

Что нужно приобрести еще для устройства кровли

Теперь вы знаете, как правильно выбрать и рассчитать такой материал, как металлочерепица. Как правильно положить ее – вопрос, упирающийся в том числе и в то, как и чем нужно раскраивать листы и крепить их к обрешетке. Перед монтажом нужно приготовить:

  • Ножницы по металлу. Резать этот кровельный материал болгаркой нельзя, так как при этом выжигается полимерный слой.
  • Рулетку и угольник.
  • Саморезы кровельные с широкими шайбами.
  • Лестницу.
  • Мягкую обувь. Ходить по листам во время монтажа нужно максимально осторожно. Если будет повреждено полимерное покрытие, материал долго не прослужит.

Крепление водосточного желоба

Водосточная система должна быть устроена под кровлей из любого материала. В том числе и такого, как металлочерепица. Как класть листы поверх водосточного желоба? Располагать их впоследствии нужно будет таким образом, чтобы вода попадала в этот приемник. Фиксируются листы над карнизной планкой, прикрывающей держатели желоба. Последние прибивают к нижней доске обрешетки скатов. Шаг между ними зависит от типа водосточной системы.

Как правильно монтировать металлочерепицу

Порядок монтажа листов

Далее монтируется, собственно, сама металлочерепица. Как правильно положить этот материал? На самом деле это несложно. Работа выполняется в несколько этапов:

  • Первой монтируют карнизную планку. Ее можно просто прибить оцинкованными гвоздями. Нахлест между элементами при этом должен составлять 10 см. Гвозди прибиваются с шагом в 30 см.
  • Далее монтируется металлочерепица. Как правильно положить первый лист материала? Этот вопрос действительно очень важный. Ведь именно по нему будут выравниваться все остальные элементы. Зашивку кровли начинают с торца. Первый лист поднимают на крышу и тщательно выравнивают его по карнизу с выступом на 4-5 см. Далее его закрепляют саморезом у конька.
  • Поднимают второй лист, выравнивают его и прикрепляют к первому по гребню волны вверху и внизу двумя саморезами.
  • Таким образом можно скрепить до четырех листов.
  • Далее группу тщательно выравнивают по карнизу и закрепляют к обрешетке окончательно. Фиксация производится саморезами в промежутке между волнами, через одну.
  • В местах нахлеста листы скрепляют в гребень волны (также через одну).

Таким образом обшивают всю кровлю. На последнем этапе закрепляют торцевые планки.

Монтаж ендов

Как класть металлочерепицу на крышу, мы с вами выяснили. Далее рассмотрим технологии установки разного рода дополнительных элементов. Современные коттеджи зачастую имеют оригинальный дизайн, а их кровли — сложную конструкцию. Зашивая крышу такого здания, скорее всего, придется монтировать ендовы. Обычно они идут в комплекте с самой металлочерепицей. Еще перед установкой листов на каждом стыке скатов нужно будет закрепить нижнюю планку металлической ендовы. Нахлест между элементами в этом случае должен составлять порядка 15-20 см. Крепится планка на саморезы с шагом в 20 см. После обшивки кровли металлочерепицей на стыке устанавливается верхняя декоративная планка ендовы.

Как правильно монтировать металлочерепицу

Монтаж «фартука» трубы

Вопрос о том, как правильно класть металлочерепицу, сводится и к тому, как обшить печную трубу. Для того чтобы смонтировать «фартук», нужно продолбить в ее стенках штробы глубиной в 15 мм. «Фартуки», как и ендовы, обычно поставляются в комплекте с листами. На трубу должна быть выведена теплостойкая гидроизоляция (на 5 см). Вокруг дымохода набивается дополнительная обрешетка. После монтажа листов металлочерепицы крепится сам «фартук». Верхние его планки нужно прижать к трубе и завести их края в штробы, предварительно промазав последние герметиком. Крепится «фартук» к установленной дополнительной обрешетке через металлочерепицу. На последнем этапе все четыре части фартука соединяются между собой саморезами.

Как правильно монтировать металлочерепицу

Монтаж конька и элементов вентиляции

Конек для кровли из металлочерепицы может иметь треугольную или полукруглую форму. В последнем случае на его торцах предусматриваются специальные заглушки. Монтируют конек на уплотнитель саморезами через волну. Нахлест между элементами должен составлять 10 см.

Под вентиляцию отверстия просверлены должны быть еще до монтажа листов. После того как кровля будет обшита, их края обрабатывают герметиком и вставляют в них вентиляционные элементы. Крепление производят на саморез.

Установка снегозадержателей

Как правильно класть металлочерепицу и дополнительные элементы, надеемся, вам теперь понятно. Обшивка это качественная, но, к сожалению, очень скользкая. Поэтому зимой с крыши, покрытой ею, могут сходить настоящие лавины. Для того чтобы этого не происходило, обязательно стоит установить еще и снегозадержатели. Монтируются они в 35 сантиметрах от кровельных карнизов. Шаг между крепежными кронштейнами составляет порядка метра. По краям кронштейны крепятся на расстоянии в полметра от концов снегозадержателей. В том случае, если скат кровли длиннее 8 мм, дополнительно устанавливают специальные промежуточные элементы. В обязательном порядке снегозадержатели должны быть смонтированы над мансардными окнами.

Мансардные окна

Под кровлей современных загородных домов обычно устраивается мансарда. Конечно, это помещение должно быть хорошо освещено. Площадь окон рассчитывается с учетом площади чердака, как 1 к 10. То есть на мансарде в 30 м 2 нужно будет устроить окна общей площадью в 3 м 2 .

Чаще всего рамы устанавливают на высоте примерно в метр от перекрытия. Проще всего будет приобрести готовые окна и смонтировать их согласно инструкции производителя. Рамы крепят одновременно к обрешетке и стропилам. Проемы под окно вырезаются в металлочерепице ножницами по металлу. Выполняя эту работу, нужно учесть то, что они должны быть на 6 см больше рам окон по горизонтали и на 4 по вертикали. Это пространство в дальнейшем заполняется утеплителем.

Как правильно монтировать металлочерепицу

Утепление кровли из металлочерепицы

Итак, кровля у нас из такого замечательного материала, как металлочерепица. Как класть листы, вы теперь знаете. Однако, для того чтобы устроить полноценную мансарду, кровлю стоит обязательно утеплить. Проще всего выполнить эту операцию изнутри – со стороны чердака. Утепляют кровлю в этом случае в несколько этапов:

  • Стропила обрабатываются противогрибковыми и повышающими огнестойкость средствами.
  • Между ними устанавливаются плиты утеплителя. Обычно это минеральная вата или пенополистирол. Изолятор закрепляют при помощи проволоки.
  • Далее на стропила брусками набивают пароизолятор.
  • На бруски крепят чистовую отделку. Это может быть фанера, доски, вагонка, гипсокартон и т. д.

Ну что ж, надеемся, мы ответили на главный вопрос статьи — как правильно ложить металлочерепицу. Соблюдая все положенные технологии, можно устроить красивую, долговечную и, самое главное, надежную кровлю.

Как правильно монтировать металлочерепицу

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Как правильно монтировать металлочерепицу

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

Как правильно монтировать металлочерепицу

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

Как правильно монтировать металлочерепицу

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Как правильно монтировать металлочерепицу

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

Как правильно монтировать металлочерепицу

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция

Как правильно монтировать металлочерепицу

Для загородных домов и частных построек отличным и недорогим, но при этом привлекательным вариантом стала кровля из металлочерепицы. Технические характеристики профиля позволяют крыше противостоять морозам, солнцу, воде и ветру. При этом имитация натуральной черепицы заметно облагораживает постройку. О том, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками и какие особенности в себе несет укладка металлочерепицы, разбираем в статье ниже.

Принципы укладки металлочерепичного профиля

Как правильно монтировать металлочерепицу

Перед тем как приступить к устройству кровли из металлочерепицы технология которой в принципе не сложна, нужно принять во внимание несколько важных требований:

  • Так, укладка металлочерепицы должна проводиться на скаты, угол уклона которых не менее 14 градусов.
  • Если длина ската крыши менее 6 м, то можно настилать материал сплошными листами, избегая горизонтальных нахлестов. Если же длина ската превышает 6-7 м, то придется резать листы поперек и собрать покрытие крыши в два ряда с горизонтальными нахлестами, чего желательно избегать.
  • Если на крыше имеется старое покрытие, то его нужно обязательно демонтировать.
  • Крепление металлочерепицы начинают со стороны, противоположной преимущественному направлению ветра в регионе. Так собирают крышу своими руками согласно технологии.
  • Монтаж кровли из металлочерепицы (фиксацию листа) всегда проводят во впадинах между волнами в тех местах, где они примыкают к брусьям обрешетки.
  • В нахлестах лист профиля крепят в каждое углубление.
  • Самый первый нижний лист профиля фиксируют саморезами над выступом профиля (над мнимой черепичкой). То есть по направлению к себе. Такой металлочерепицы монтаж позволит всей кровле выдерживать значительные ветровые нагрузки.
  • Остальные листы профиля крепят саморезами под изгибом профиля то есть по направлению от себя. Это место является самым жестким в листе металлочерепицы и, кроме того, таким образом, шляпки крепежей располагаются в тени выступов, а значит, с земли менее заметны.

Важно: перед проведением кровельных работ следует измерить ровность скатов крыши по диагоналям. Если имеется их перекос, то крышу можно выровнять с помощью обрешётки иначе металлочерепица монтаж которой проводится, ляжет неровным покрытием.

Расчет материала для кровельных работ

Как правильно монтировать металлочерепицу

Чтобы крыша из металлочерепицы своими руками собиралась быстро, а главное без простоев, необходимо правильно рассчитать количество покрытия. Для этого нужно измерить длину одного ската и его ширину. Ширину свеса делят на полезную ширину листа профиля (за вычетом 5-10 см на нахлесты). Таким образом, получают необходимое количество листов для одного ската при условии, если его длина не превышает 6 м. Если же скат больше, то к полученному значению прибавляют то количество %, на которое длина ската превышает 6-метровое значение. В этом случае крепление металлочерепицы будет проводиться в два горизонтальных ряда.

Монтаж обрешетки по металлочерепичную кровлю

Как правильно монтировать металлочерепицу

Устройство кровли из металлочерепицы требует качественного и точного монтажа обрешетки под нее. Поскольку каркас является основным скелетом, способствующим долговечности и прочности кровли. Чтобы устройство крыши под металлочерепицу прошло правильно, действовать нужно таким образом пошагово:

  • Сначала по краям стропильных ног крыши монтируют свесы карниза. Они являются основным элементом в обрешетке, поскольку будут принимать на себя основную (фиксирующую) нагрузку от всего покрытия. Свес делают из доски сечением 100х50 мм. Его прибивают по краю стропильных ног.
  • Теперь по всей крыше настилают гидроизоляционный материал (мембранное покрытие). При этом если устройство крыши из металлочерепицы проходит по сложной конструкции (вальмовая крыша), то гидроизоляцию сначала настилают на ендовы, а затем раскатывают горизонтальные рулоны покрытия по всем скатам. Стыки проклеивают гидроизоляционной лентой СП1.
  • Как только гидроизоляция настелена, приступают к фиксации контробрешетки. Для ее монтажа применяют брус сечением 5х5 см. Все бруски набивают строго по стропильным ногам. Получившееся между свесом и контробрешеточным брусом расстояние закрывают специальной вентиляционной сеткой, которая предотвратит проникновение птиц в подкровельное пространство.
  • На смонтированные брусья контробрешетки устанавливают держатели для системы водостока. Каждый из них должен быть изогнут с помощью гиба так, чтобы водосток формировал уклон 3 мм на каждый погонный его метр.
  • Затем набиваем по карнизу брус, который будет несколько выше досок основной обрешетки. Такой элемент будет выступать фиксацией для нижнего профиля металлочерепицы.
  • По фронтонам проводится установка планки с нанесенной заранее разметкой. Разметка должна иметь шаг наметин, равный высоте каждой черепички на листе профиля. На наметинах должны быть вбиты гвозди для контрольного шнура. При этом важно, чтобы разметка имела выступ на 5-7 см для свеса кровли на треть ширины водосточного канала. Такой монтаж своими руками будет точным.
  • По установленным брусьям разметки на фронтонах натягивают контрольный шнур. И уже по нему набивают доски контробрешетки сечением 32х100 мм. Делается проверка ровности обрешетки уровнем.
  • Далее демонтируют брус-разметку и набивают по фронтонам ветровую доску. Она должна несколько возвышаться над досками основной обрешетки и в итоге стать вровень с уложенной металлочерепицей.
  • Осталось установить капельник и закрепить заранее собранную водосточную систему.

Важно: перед монтажом обрешетки все деревянные элементы необходимо обязательно обработать антисептиками и антипиренами для предотвращения гниения.

Совет: в местах примыкания металлочерпиицы к трубам, в ендовах и по краю ветровой доски желательно делать сплошную обрешетку.

Резка и подготовка листов покрытия

Как правильно монтировать металлочерепицу

Если вы не знаете, как сделать крышу из металлочерепицы и при этом хотите провести монтаж металлочерепицы своими руками, то в первую очередь нужно понять, как заготавливают фрагменты кровли. В первую очередь нужно усвоить, что в большинстве случаев длины одного листа покрытия хватает на всю длину свеса. То есть здесь придется укладывать кровлю из металлической черепицы исключительно вертикальными рядами. Если же есть необходимость резать материал, то это делают специальными электроножницами, но никак не болгаркой. При работе алмазным диском лист профиля будет сильно нагреваться, что приведет к порче полимерного защитного покрытия на несколько см вниз от места реза. А при его отслаивании лист металлочерепицы будет подвергаться коррозии. Кроме того, искры от режущего инструмента могут повредить полимер на остальной площади листа. Поэтому такая технология кровли неправильная.

Стоит знать, что вес кровли равен всего 4-4,5 кг/м2. А потому технология устройства кровли из металлочерепицы позволяет поднимать на крышу покрытие в количестве нескольких листов одновременно. Их укладывают стопкой и поднимают на крышу по установленным от земли вверх брусьям-рельсам.

Важно: если вы хотите перекрыть крышу металлочерепицей своими руками, то помните, что работать в ветреную погоду запрещено, поскольку лист кровли обладает большой парусностью. Такая неверная установка профиля может повлечь как травму мастера, так и порчу кровли. Следует соблюдать это принцип руководства, чтобы покрывать крышу безопасно.

Укладка металлочерпичной кровли

Как правильно монтировать металлочерепицу

Важно: тем, кто не знает, как положить металлочерепицу своими руками инструкция, стоит знать, что перед началом монтажа кровли крышу нужно заземлить. Поскольку металлический профиль очень хорошо проводит ток.

Совет: если проводится устройство металлочерепицы по шатровой крыше дома, то монтаж профиля начинают с верхнего пика ската по обе его стороны. В остальных случаях крыша из металлочерепицы кладется снизу, справа налево по принципу укладки стандартного шифера. Такое покрытие крышибудет прочным.

  • Пошаговая инструкция гласит о том, что первый лист покрытия укладывают встык с ветровой планкой и опорным карнизным брусом. Прихватив лист саморезами в двух-трех местах, его тщательно выравнивают по уровню. И уже затем плотно фиксируют крепежами. На 1 м2 кровли должно приходиться 6-8 саморезов с плотными резиновыми шайбами. При этом по краям обрешетки профиль крепят через каждую волну.
  • При стыковке листов по вертикали нужно следить, чтобы капельные канавки накрывались нахлестом следующего соседнего профиля.
  • Все саморезы нужно вкручивать с помощью шуруповерта на малых оборотах патрона.

Монтаж металлочерепицы в ендове

Если не знаете, как перекрыть крыши металлочерепицей своими руками на сложных конфигурациях, покрыть ломаную крышу дома, то класть покрытие нужно с ендова. Собирается этот элемент крыши так:

  • По двум сторонам от ендовы набивают брус с отступом от угла 10-15 см.
  • На брус набивают пластиковые планки ендовы с нахлестом. Все стыки герметизируют лентой. Такая технология покрытия крыши металлочерепицей будет правильной.
  • И только после этого настилают металлочерепицу. По окончании работ ендовы, как правило, закрывают декоративными планками в цвет покрытия. Их уложите также с нахлестом, снизу вверх.

Совет: теперь вы знаете, как правильно покрыть крышу металлочерепицей. Однако самостоятельно с работой вам не справиться. Хотя бы для ускорения работ по покрытиюкрыши из металлочерепицы своимирукамивоспользуйтесь чьей-то помощью.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *