Главная страница » Как согнуть металлочерепицу

Как согнуть металлочерепицу

  • автор:

Пошаговая инструкция возведения крыши из металлочерепицы своими руками: особенности монтажа

Пошаговая инструкция обустройства крыши из металлочерепицы

Металлочерепица — один из самых популярных у владельцев загородных домов кровельных материалов. Помимо отличных эксплуатационных характеристик, она имеет и ещё одно немаловажное достоинство — простоту в монтаже. Покрыть крышу кровельными листами этой разновидности можно самостоятельно.

Какие понадобятся инструменты и материалы

Крыша из металлочерепицы своими руками собирается с использованием следующих инструментов:

  • Шуруповёрта и молотка;
  • Электроножовки и ножниц;
  • Длинной рейки и маркера.

Электроножовка нужна для разрезания стропил и доски. С использованием ножниц по металлу производится раскрой металлочерепицы.

Болгаркой этот материал резать нельзя. Иначе из-за повреждений верхнего слоя искрами листы долго не прослужат и придётся выполнять ремонт крыши с переустановкой кровельного материала.

Из материалов нужно будет приготовить:

  • Брус под стропила 50х150 мм;
  • Брус под мауэрлат 150х150 мм;
  • Доску обрешеточную 25х100 мм;
  • Рейку 30х50 мм под контробрешётку;
  • Мембрану-гидроизолятор;
  • Минеральную вату;
  • Расходные материалы.

Сечение пиломатериалов выдерживается в обязательном порядке. В противном случае хозяевам дома вскорости после сборки придётся делать ремонт кровли или даже переустанавливать её.

Помимо самой металлочерепицы, нужно будет приобрести разного рода доборные элементы: карнизные и торцевые планки, ендовы, коньковый элемент, фартук для дымохода, снегозадержатели и пр.

Аксессуары для металлочерепицы

Доборные элементы для металлочерепицы

Во сколько может обойтись кровля из металлочерепицы

Стоимость крыши из этого материала зависит от нескольких факторов:

  1. Типа полимерного покрытия материала;
  2. Сложности конфигурации крыши;
  3. Вида использованного утеплителя;
  4. Размера кровли.

В среднем 1 м2 крыши из металлочерепицы обходится примерно в 1000 рублей. Поэтому сделать предварительный грубый подсчёт будет несложно. Для этого площадь крыши в квадратных метрах следует просто умножить на 1000.

Особенности возведения крыши из металлочерепицы

Конечно же, выполнять монтаж этого материала на установленный каркас следует правильно. Это касается как сборки системы стропил, так и раскроя, и монтажа самих листов. Долгое время не придётся делать ремонт кровли и в случае правильной обшивки гидроизолятором.

Подготовительные работы

Устройство системы стропил начинают с промера всех стен и устранения расхождений в их размерах. Чем ровнее будут конструктивные элементы коробки дома, тем меньше в последующем придётся тратить сил на подгонку стропильных ног. Все пиломатериалы перед началом выполнения работ по сборке крыши должны быть просушены под навесом в течение нескольких месяцев. Первым устанавливается мауэрлат, а затем — балки под перекрытие.

Замеры материала

Для того чтобы составить план кровли, следует сделать разного рода замеры. К примеру, все видео, имеющиеся на эту тему в интернете, представляют этот процесс так:

  1. Прежде всего измеряют точную длину всех стен коробки. Исходя из этого определяют площадь скатов;
  2. Определяют, где будут расположены дымоход, вентиляционные отверстия, мансардные окна и т. д.

В соответствии с полученными результатами далее делают расчёт листов и бруса.

Расчёт пиломатериалов

После того как проект крыши будет составлен, можно приступать к выполнению расчёта необходимых пиломатериалов. Их количество зависит в первую очередь от угла наклона скатов и площади кровли. Чаще всего под металлочерепицу устраивается двухскатная кровля с уклоном в 30–35 гр.

Количество бруса на стропильные ноги определяют в зависимости от того, с каким шагом их собираются устанавливать, высоты кровли и её размеров.

Длина одной ноги вычисляется по формуле c = √(v2 + m2), где v — высота кровли, а m — половина длины пролёта.

Шаг между стропильными ногами на крыше с металлочерепичной кровлей обычно составляет 80–100 см (в зависимости от ширины листов). Сделать расчёт необходимого количества стропил можно следующим образом:

  • Длину стены разделить на выбранный шаг;
  • К полученному результату прибавить единицу и округлить все в большую сторону.

Никаких дополнительных укреплений система стропил под металлочерепицу не требует. Количество необходимого под обрешётку материала рассчитывают исходя из того, что шаг между её элементами должен быть равен 35–40 см.

Сборка стропильной системы

Устройство каркаса кровли производится по следующей технологии:

  1. На стенах закрепляется мауэрлат. Зафиксировать его можно шпильками, вмурованными в кладку, или на анкерные болты, влитые в верхний армирующий пояс;
  2. Монтируют стропила. Проще всего зафиксировать ноги на опорном брусе посредством уголков (лучше оцинкованных, иначе в скором времени придётся выполнять ремонт кровли с их заменой). Верх стропил чаще всего срезают под соответствующим углом и скрепляют их попарно посредством стальных планок и поперечин.

На больших по площади и высоких крышах часто используется коньковый брус. В этом случае стропила закрепляют планками над ним и дополнительно притягивают к нему уголками. Сам коньковый брус монтируют на стойки, закреплённые на мауэрлате коротких стен коробки дома.

Устройство гидро- и теплоизоляции

Иногда из металлочерепицы устраивается и холодная кровля. Однако чаще всего её все же утепляют, так как это значительно улучшает её эксплуатационные характеристики. В качестве опоры под теплоизолятор со стороны чердака используется проволока или разреженная дощатая обрешётка. Вставляют вату между стропилами враспор. Сверху её нужно накрыть гидроизоляционным материалом, закрепляя его брусками.

Гидроизоляция металлочерепичной крыши

Схема гидроизоляции

Полосы располагают горизонтально с нахлёстом в 15 см. Слишком сильно плёнку не натягивают. Иначе при подвижках стропильной системы из-за усадки стен и ветра она может порваться. Провис плёнки должен составлять около 2 см.

Обрешётка кровли

Основу под металлочерепицу правильно собирать из довольно-таки широких досок (не менее 20 см). Узкий материал под воздействием неблагоприятных погодных факторов может покоробиться. Устройство обрешётки производится с использованием шеста и строительного уровня.

Расстояние между двумя первыми снизу досками обрешётки должно быть очень небольшим — 10–15 см. Обрешетка устраивается с креплением элементов на два гвоздя к каждому стропилу. Таким образом можно собрать надёжную основу под листы металлочерепицы.

Как правильно рассчитать металлочерепицу

После сборки обрешётки можно выполнять монтаж самих кровельных листов. Но конечно же, предварительно следует сделать точный расчёт необходимого их количества. Видео, демонстрирующее процесс выполнения этих операций, есть в интернете. Можно, конечно, посмотреть и его, но в принципе ничего сложного в подобном расчёте нет. Выполняют эту операцию так:

  • Вычисляют площадь каждого ската;
  • Рассчитывают необходимое для его покрытия количество листов, учитывая их ширину и длину;
  • Складывают полученные результаты.

Как правильно смонтировать карнизные планки и нижние ендовы

Инструкция по креплению этих элементов несложна. Карнизную планку монтируют до начала установки листов. Предварительно набивается лобовая доска. На неё закрепляются кронштейны водостока. Далее можно приступать собственно к креплению самой планки.

Схема монтажа карнизной планки

Монтаж карнизной планки

Ещё один элемент, который нужно установить до начала обшивки скатов металлочерепицей — это нижние защитные ендовы. Монтаж их выполняется с соблюдением следующих рекомендаций:

  • Обрешётка под ендову должна быть сплошной;
  • Монтаж элементов ендовы начинают снизу вверх;
  • Каждый нижний элемент следует перекрыть верхним минимум на 10 см.

Выбор металлочерепицы

Видов металлочерепицы существует несколько. При выборе этого материала следует учитывать то, что:

  1. Надёжными считаются лишь листы, изготовленные из стали минимум 0.45 мм;
  2. В средней полосе России крыши обычно кроют недорогими листами с полиэстеровым защитным слоем;
  3. Гарантийный срок на хороший материал составляет не менее 10–15 лет. Купившим такой материал хозяевам дома не придётся платить за его ремонт в случае возникновения каких-либо проблем.

Монтаж листов

Итак, теперь давайте посмотрим, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками. Установку листов начинают снизу. При сборке первого ряда устраивают карнизный свес шириной примерно в 5 см. Собственно сама инструкция по подшивке выглядит так:

  1. Первый лист крепится одним саморезом на самом верху;
  2. Затем к нему по боковой кромке закрепляется ещё несколько листов (2–3);
  3. Вся пачка тщательно выравнивается и закрепляется на каркас кровли.

Далее устанавливают следующую пачку по тому же принципу. Если скат очень высокий, приходится монтировать второй ряд. В этом случае нужно сделать нахлёст не менее 15 мм.

Установка доборных элементов

После того как все скаты будут обшиты, можно приступать к установке доборных элементов. Сначала крепят верхние планки ендов. Они в данном случае выполняют в основном чисто декоративную функцию. Монтируют их на саморасширяющийся уплотнитель.

На следующем этапе на фронтонах закрепляют торцовые элементы. Далее выполняется монтаж конька. Крепят его так же, как и верхние ендовы на уплотнительную ленту.

Кровля мансардной крыши

Устройство стропильной системы мансардной крыши производится так:

  1. Крепятся стойки под наслонные стропила, прогоны и затяжки;
  2. Устанавливается конёк. Его стойки закрепляют посередине затяжек;
  3. Монтируются наслонные, а затем висячие стропила;
  4. Обрешётка набивается с учётом особенностей кровельного материала.

Металлочерепицей сначала обшивается обрешётка наслонных стропил, а затем – висячие. На последних так же, как и на карнизе делается свес.

Некоторые тонкости монтажа металлочерепицы

Работу по установке листов должны производить минимум два человека с соблюдением следующих рекомендаций:

  1. Капиллярные пазы должны быть полностью перекрыты следующими в ряду листами;
  2. Все листы должны быть тщательно подровнены параллельно карнизу.

Кроем крышу: как обойти дымоход

Схема монтажа фартука вокруг трубы

Схема обхода трубы металлочерепицей

Устройство металлочерепичной крыши должно быть таким, чтобы в районе примыкания материала к трубе дымохода в подкровельное пространство не просачивалась вода. Для решения этой задачи используются специальные фартуки. Инструкция по их монтажу такая:

  1. Перед укладкой металлочерепицы вокруг трубы набивается сплошная обрешётка. На неё наклеивается гидроизоляционный материал с нахлёстом на стенки трубы в 15–20 см. В самом дымоходе делается штроба по всему периметру.
  2. После укладки металлочерепицы монтируется сначала нижний фартук, а затем верхний. Согнутые края их вертикальных частей заводятся в штробу.

Тонкости установки карнизных планок

Карнизные и торцевые планки должны быть закреплены к древесине каркаса с шагом примерно в 30 см. Если это условие не соблюсти, они в последующем могут отойти, и придётся выполнять никому не нужный ремонт. Встык их монтировать крайне не рекомендуется. Каждая последующая планка должна находить на предыдущую минимум на 1 см. Крепление этих элементов производится оцинкованными гвоздями или саморезами в шахматном порядке.

Монтаж ендов: особенности

Нижнюю ендову следует закреплять саморезами в каждую обрешётину. Нахлёст её на скаты должен составлять минимум 25 см. В этом случае не придётся делать ремонт кровли из-за подгнившего каркаса. Верхнюю ендову монтируют таким образом, чтобы не повредить нижнюю. Крепят её к металлочерепице либо на специальные уголки, либо на саморезы в верх волны (в каждую).

Крепление листов на изломах кровли

Крепление металлочерепицы на изломах

Устройство изломов крыши

Как уже упоминалось, на мансардных ломаных крышах металлочерепицу на изломе кладут со свесом. Перед монтажом при этом на рёбра скатов такой стропильной системы обычно для надёжности монтируют (с шагом 30 см) планку-капельник.

Иногда в конфигурации крыши присутствует и другой вид излома — с отрицательным углом. Закрывают его примерно так же, как и ендовы. Ковёр в данном случае укладывается такой ширины, чтобы на верхнюю часть ската он заходил минимум на 35 см, а на нижнюю — 15 см. Обрешётка под него должна быть также сплошной.

Монтаж снегозадержателей

Этот доборный элемент монтируют на пологих кровлях во избежание схода снежных «лавин». Инструкция по монтажу снегозадержателей включает в себя следующие этапы:

  1. Крепление производится длинными саморезами в обрешётины;
  2. В металлочерепице нужно сделать отверстия и проложить их резиновыми уплотнителями;
  3. Кронштейны правильно прикручивать на расстоянии не менее 35 см от карниза.

Монтаж молниезащиты

Заземление кровли

Схема молниезащиты крыши из металлочерепицы

Эта система должна быть собрана обязательно. Если молния будет притянута металлом покрытия, придётся выполнять дорогостоящий ремонт кровли. И конечно же, природный электрический разряд — явление для проживающих в доме очень опасное. Молниезащита собирается из следующих элементов:

  1. Молниеприёмника, представляющего собой стержень длиной от 5 м;
  2. Токоотвода (проволока с круглым сечением);
  3. Заземлителя из металлической планки толщиной не менее 150 мм.

Молниеприемник закрепляют на коньке кровли. Вокруг дымохода обматывается проволока и соединяется с серединой стержня. Заземлитель вкапывается в землю на глубину минимум 80 см и соединяется его с молниеприемником посредством токоотвода.

Техника безопасности

Выполняя монтаж листов металлочерепицы соблюдают следующие правила безопасности:

  1. Раскрой листов и их установку на крышу выполняют в рукавицах;
  2. Берут листы за края с боковых сторон;
  3. Для передвижения по длинным скатам используют специальные лестницы;
  4. По кровле ходят в мягкой обуви. В этом случае не понадобится её досрочный ремонт из-за повреждения покрытия.

Вывод

Как видите, монтаж металлочерепицы — дело относительно несложное. Имеющиеся в сети многочисленные видео и фото это подтверждают. Стропильная система под этот материал может быть не слишком мощной, так как вес его не особенно большой. Стропила и обрешётка в данном случае монтируются по стандартной методике. При установке же самих листов следует придерживаться всех положенных технологий: не резать материал болгаркой и правильно производить крепление всех доборных элементов. В этом случае кровля получится надёжной и её ремонт не потребуется максимально долгое время.
Подробная инструкция по монтажу кровли из металлочерепицы представлена на видео.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками за 10 шагов

Трудно спорить с тем, что кровля, покрытая металлочерепицей, невольно притягивает взгляд своей красотой и лаконичностью форм. С такой крышей дом выглядит аккуратно и вместе с тем солидно.

Сейчас большинство хозяев уверены в том, что такую красоту могут смонтировать только профессионалы, признаться, я тоже так считал, но при детальном рассмотрении все оказалось не так страшно и в этой статье я расскажу, как правильно крыть крышу металлочерепицей самому, не прибегая к услугам дорогостоящих мастеров. А чтобы вам было проще разобраться, я разбил свой рассказ на 10 условных шагов.

Стандартная кровля покрытая металлочерепицей.

Стандартная кровля покрытая металлочерепицей.

Тщательная подготовка — залог успеха любого предприятия

Не секрет, что цена такой кровли далеко не детская, в среднем стоимость 1м² покрытия стартует от 1000 рублей, из которых едва ли не половина уходит на оплату работы мастеров. Тут поневоле задумаешься, а так ли сложна инструкция, чтобы столько платить?

Технологии монтажа шифера и металлочерепицы отчасти схожи. Но установка новомодной черепицы имеет массу мелких нюансов, каждому из которых нужно уделять внимание.

Схемы утепленной и холодной кровли.

Схемы утепленной и холодной кровли.

Перед тем как накрыть крышу металлочерепицей своими руками, нужно сначала выбрать эту самую черепицу. Потом рассчитать, сколько материала вам необходимо купить. И обязательно подготовить инструмент, ведь одной ножовкой и молотком здесь уже не обойдешься.

Коротко о выборе материала

Если «дедушка» шифер практически везде одинаковый, то черепица отличается по конфигурации и что более важно, по качеству полимерного покрытия. Именно от него зависит долговечность вашей кровли и конечно ее стоимость.

Подавляющее большинство производителей данного товара за основу берут оцинкованный холоднокатаный стальной лист толщиной 0,45 – 0,50 мм. Фактически это тот же профлист, только по-другому согнутый и с более широкой линейкой финишных защитных покрытий.

Вариантов конфигурации сейчас существует множество и каждый производитель, хвалит именно свой вариант. Сколько я сравнивал, прочность листа зависит от глубины волны, зачастую она колеблется в пределах от 22, до 78 мм.

Виды металлочерепицы.

Виды металлочерепицы.

Считается, что чем глубже волна, тем более устойчивой будет кровля. Но с другой стороны при слишком высокой волне впадины испытывают большую нагрузку и там защитный слой скорее изнашивается. В результате я пришел к выводу, что оптимальная глубина волны должна быть примерно 40 – 50 мм.

Ширина листа ограничивается возможностями оборудования, то есть размерами барабанов с оттисками на конвейере, обычно она колеблется в районе 1м и зачастую повлиять на эти параметры нельзя.

А вот длина может достигать 8м. Если раньше это по большей части были строго фиксированные размеры, то сейчас более продвинутые производители вводят услугу изготовления листов на заказ по вашей длине, а в некоторых случаях даже могут сделать выкройку материала по форме вашей крыши.

Цветовая гамма листов.

Цветовая гамма листов.

Если вы решили покрыть крышу металлочерепицей своими руками, то лучше не браться за сложные многоуровневые конструкции, особенно те, в которых есть полукруглые арки и разного рода ломаные переходы. Максимум на что способен любитель без опыта — это стандартная двускатная крыша с чердачным окном, хотя для творческой личности с руками и головой нет ничего невозможного.

Расчет материала

Безусловно, у каждого габариты крыши индивидуальные, поэтому для примера я возьму усредненный вариант расчета простой двускатной кровли с размером каждого ската 8м в ширину (расстояние по краю ската) и 4,5м в длину (расстояние от среза ската до конька):

  • Длину меряем по стропилам, то есть от конька и до края стропильной ноги, после чего прибавляем к этому значению 50 – 70 мм (разные модели черепицы идут с разным вылетом, поэтому читайте сопроводительную документацию);
  • Чтобы узнать количество рядов, нужно ширину ската разделить на полезную ширину листа, ширина ската меряется по коньку. Есть полезная ширина листа и общая ширина листа, эти данные также указаны в документах.
    Если длина конька у нас 8м, а полезная ширина листа, к примеру, 1,1м, то в итоге мы получаем 7,27 рядов (8:1,1=7,27). По логике округлять нужно в большую сторону, соответственно укладывать придется 8 рядов;
  • Конечно, лучше заказать цельный лист по длине ската, ведь чем меньше стыков, тем прочнее крыша, да и крепить его легче. Но транспортировка длинных листов обходится на порядок дороже, поэтому наиболее ходовым размером считается 2,95м.
    По условию нашей задачи длина стропильной ноги 4,5м, к ней прибавляем вылет листа 0,07м, плюс нахлест на стыке листов 0,15м и того получаем 4,72м (4,5 + 0,07 + 0,15 = 4,72). Получается, что один лист на скате будет цельный (2,95м), а второй придется подрезать;
  • Основываясь на этих расчетах, у нас выходит на каждый скат по 16 листов (8х2=16). А так как крыша у нас двускатная, то всего нужно 32 листа металлочерепицы с полезной шириной 1,1м и длинной 2,95м.

Если крыша имеет несимметричные скаты или этих скатов больше чем 2, то расчеты нужно выполнять отдельно для каждого ската и потом все складывать.

Инструмент

Ниже я приведу рекомендованный перечень инструмента, который применяется для профессионального монтажа металлической кровли:

  • Электроножницы просечные;
  • Насадка на дрель для разрезания металла;
  • Ручные просечные ножницы по металлу;
  • Стандартные рычажные ножницы по металлу, могут быть правые, левые и прямые;
  • Для монтажа фурнитуры понадобятся клещи «гофра»;
  • Строительный пистолет для герметика;
  • Приспособление для ровного изгибания металлических полос «Полосогиб»;
  • Если планируется монтаж на заклепках, то нужны клещи заклепочные;
  • Строительный степлер;
  • Нож монтажный;
  • Регулируемый шаблон для монтажа несущей обрешетки;
  • Рулетка;
  • Шнур для отбивания уровня;
  • Шуроповерт с насадками под разные виды саморезов;
  • Если планируется утепление, то понадобится еще и нож для резки теплоизоляции.

Использование болгарки для резки листов категорически запрещено. Она не только дает рваный рез, но и «подпаливает» края полимерного напыления. В результате, в местах разрезов металл очень скоро начинает ржаветь.

Инструмент для резки листов.

Инструмент для резки листов.

Монтаж кровли в 10 шагов

Вообще существует 2 вида кровли, утепленная и холодная. Отличаются они только наличием или отсутствием утеплителя. И так как утепленную крышу монтировать немного сложнее, мы будем рассматривать именно этот вариант.

Шаг №1: монтаж гидроизоляции

  • Гидроизоляцию начинают монтировать с так называемых ендов, если таковые имеются («ендовы» — это внутреннее соединение двух смежных скатов крыши). Рулон гидроизоляции раскатывается сверху вниз на всю длину ендовы, естественно с нахлестом на оба смежных ската кровли;
  • После этого ленту гидроизоляционной мембраны раскатывают горизонтально по всей кровле. Двигаться нужно от края кровли к коньку, опять же с нахлестом;
  • Между стропилами гидроизоляция должна слегка провисать 10 – 20 мм, не более. А нахлесты между лентами гидроизоляционной мембраны проклеиваются специальной клейкой лентой;
  • Сверху к стропилам полотно фиксируется деревянным бруском 50х50 мм. Брать более тонкие планки я не рекомендую, ведь крышу вы кроете не на один день и чем толще планки обрешетки, тем надежней будет ваша конструкция. Но учтите, 50 мм это максимум, планки не должны быть шире самих стропил;

Шаг №2: монтаж обрешетки

Не забывайте, что все деревянные элементы конструкции должны быть обработаны комплексным защитным составом. Делать такие составы самостоятельно сейчас нет смысла, ведь цена на заводские пропитки вполне приемлемая, а качество у них, по сравнению с самоделками несоизмеримо выше.

  • Монтаж обрешетки под кровлю начинается с прибивания двух одинаковых брусков 50х100 мм горизонтально по краю стропил. Бруски накладываются друг на друга. Заметьте, край кровли формируется именно из 2 брусков, если вы возьмете 1 брус 100х100 мм, то есть вероятность, что его поведет от перепадов влажности и температуры;
  • Дальше гидроизоляцию нужно будет вывести поверх досок, проще говоря, обернуть сбитые бруски гидроизоляционным полотном, как показано на схеме. Пока крепить полотно не нужно, мы его будем фиксировать позже;
  • Поверх набитого нами бруска 50х50 мм, горизонтально набивается обрешетка из доски 32х100 мм, шаг обрешетки выбирается по длине волны на выбранной вами модели металлочерепицы;
  • Здесь очень важно точно выдержать шаг обрешетки, поэтому каждая планка набивается по шаблону. Профессионалы используют регулируемый шаблон, любители, дабы не тратиться на инструмент, просто берут планку и вбивают в нее 2 гвоздика на нужном расстоянии;
  • На коньке набивается встык по 2 планки обрешетки на каждом скате, таким образом, конек у нас закрывается с обеих сторон планками на 200 мм.

Шаг №3: обустройство ендовы

  • Если на вашей крыше предусмотрена ендова, но обустройство кровли начинается именно с этого сектора. Существует нижняя и верхняя ендова. Нижние планки считаются рабочими, по этому желобу стекает вода;
  • Монтаж планок ендовы выполняется снизу вверх с нахлестом порядка 100 мм. К обрешетке металл крепится по краю саморезами, а нахлесты между смежными листами промазываются герметиком;
  • Металлические планки верхней ендовы монтируются уже после обустройства крыши и крепятся на саморезы в верхнюю волну кровельного листа;

Лично я предпочел вообще не устанавливать верхнюю ендову. Дело в том, что этот элемент чисто декоративный, плюс по осени под верхнюю ендову забивается листва и ее очень сложно оттуда вычистить.

Шаг №4: как обогнуть печную трубу

  • Первыми к печной трубе крепятся планки примыкания. Начинать следует с нижней планки, дальше идут боковые и последней устанавливается верхняя;
  • Нижняя планка примыкания оборудована так называемым галстуком. Галстук это обычный гладкий лист с отбортовкой, по нему вода, которая будет стекать по трубе и неизбежно попадать под кровельное покрытие, стекает в желоб водоотвода или ближайшую ендову, поэтому галстук может быть довольно большим, как минимум на половину размера ската;
  • Для того, чтобы планки примыкания плотно стыковались со стволом печной трубы, на листах сверху загибаются небольшие бортики, впоследствии эти бортики должны зайти в пазы, которые мы нарежем по периметру печной трубы;
  • Для того, чтобы нарезать ровные пазы, вначале каждая планка отбортовки прикладывается к месту монтажа и по верхней кромке маркером проводится линия;
  • Для того, чтобы вырезать ровную штробу, лучше всего использовать болгарку с диском большого диаметра. Штроба вырезается по всему периметру печной трубы в соответствии с разметкой, глубина делается по размерам загнутого бортика;
  • От болгарки у вас будет очень много пыли, поэтому после того, как вы вырежете штробу, ее нужно вычистить мягкой щеткой, хорошо промыть водой и подождать пока все это высохнет, иначе герметик плохо возьмется на мокрую и грязную поверхность;
  • Теперь по очереди вставляются сектора отбортовки. Каждый сектор герметизируется жаропрочным герметиком в прорезанной нами штробе. А после этого фиксируется саморезами на деревянной обрешетке;
  • После фиксации всех секторов отбортовки к обрешетке, нужно будет еще раз пройтись по всем проблемным местам и промазать их герметиком. Область примыкания кровли к печной трубе является наиболее уязвимым для протечек местом;
  • Поверх отбортовки уже монтируются листы основного покрытия, а после окончания монтажа, устанавливается еще одна верхняя отбортовка. Если труба не обшивается металлом, то технология установки верхней отбортовки аналогична той, которую я уже описал выше, только нижняя планка здесь идет без галстука. На обшитую профлистом трубу отбортовка крепится без герметика, просто на саморезы или заклепки.

Шаг №5: установка креплений под водосток и монтаж карнизной планки

  • На такой кровле навесы под водосток устанавливаются еще до монтажа основного покрытия. Сам водосток должен идти с уклоном порядка 3 мм на 1 погонный метр. Для того, чтобы не вымерять каждую планку отдельно, их размечают все сразу, нумеруют и после этого сгибают;
  • Лучше всего держатели желоба сгибать при помощи полосогиба, в этом инструменте сразу выставляется нужный угол. Конечно, в домашних условиях можно воспользоваться тисками и молотком, но времени на это уйдет раз в 5 больше;
  • Полоски держателей крепятся к крайним спаренным планкам обрешетки саморезами, с шагом в полметра. Здесь будьте осторожны с нумерацией планок, малейшая ошибка может сбить угол наклона и тогда, в желобе будет постоянно застаиваться вода, а что еще хуже, собираться мусор;
  • Теперь вам нужно будет определиться, в каком месте у вас будет стоять выпускная воронка, и в водостоке прорезать ножовкой по металлу V-образное отверстие под выпускную воронку;
  • На держателях имеются специальные зацепы для фиксации желоба, когда вы вставите водосток в держатели, эти зацепы загибаются и прочно удерживают желоб. С торцов на желобах монтируются заглушки. Воронка водостока имеет несколько зацепов, она надевается на желоб снизу, после чего зацепы загибаются на краях желоба;
  • Желоба вставляются друг в друга и соединяются между собой с нахлестом. Чтобы место стыка держалось прочно и не подтекало, на него снизу надевают полукруглую скобу с резиновым уплотнением, на таких скобах есть замки, которые защелкиваются и фиксируются язычком;
  • Поверх желоба монтируется карнизная планка, которая должна перекрывать край водостока, для надежности такое соединение делается с зацепом. Верхняя часть планки фиксируется саморезами на обрешетке, после чего на нее накладывается и приклеивается край гидроизоляционного полотна. В результате, даже если вода и просочится под кровлю, она просто стечет по гидроизоляционному полотну в желоб водостока.
  • Если кровля имеет внушительные размеры, то есть смысл установить в наиболее проблемных местах водостока рассекатели и гасители напора воды, дабы во время ливня вода не переливалась через край водостока;

Шаг №6: монтаж листов металлочерепицы

  • На сложных кровлях, перед тем как подымать листы наверх, их нужно раскроить еще на земле. Для этого лист кладется на твердое основание, размечается и режется. Естественно при толщине металла в полмиллиметра края срезов ни в коем случае нельзя оставлять незащищенными, коррозия их «скушает» очень быстро;
  • Для защиты краев можно использовать специальную краску в аэрозольных баллончиках, которую предлагают производители, но я считаю, что это лишнее «выкачивание» денег из покупателя, поэтому, когда мне приходится резать металлочерепицу, я ставлю рядом баночку с алкидноуретановым лаком для наружных работ, и после реза сразу кисточкой замазываю край листа. Если лак использовать только в этих целях, то одной маленькой баночки хватит чтобы обработать стыки на большой кровле;
  • Листы металлочерепицы довольно хрупкая вещь, при такой толщине металла и габаритах их очень легко повредить или погнуть, поэтому на кровлю материал нужно подымать очень аккуратно. Проще всего от земли до кровли поставить 2 или 3 длинные лаги и по ним продвигать листы наверх.

Хотя в данной статье речь и идет о том, как накрыть крышу металлочерепицей своими руками, не нужно понимать все так буквально. Честно сказать, я еще не видел, чтобы кто-нибудь в одиночку справился с такой задачей. В идеале вам понадобится еще трое помощников, их профессионализм не играет особой роли, главное чтобы было кому поддерживать и подавать.

  • Как я уже говорил, намного проще работать, когда длина листов равна длине ската кровли, в этом случае первый лист выравнивается по коньку и по краю кровли, после чего фиксируется саморезами;
  • Все саморезы используемые для монтажа металлоцерепицы должны быть с прессшайбами, зачастую цвет головок саморезов подбирается под цвет кровли. При фиксации листов саморезы загоняются через волну, в шахматном порядке в нижнюю часть волны;
  • В разных моделях металлочерепицы система стыковки листов может отличаться, но если говорить в общем, то листы стыкуются внахлест;
  • Короткие листы монтируются немного не так как длинные, их укладка ведется по пакетному принципу. То есть, первыми монтируются 3 листа от края кровли. Дальше крепится следующий ряд над ними, это будет считаться один пакет. Теперь сдвигаетесь в сторону и начинаете также настилать второй пакет листов и так пока не зашьете всю крышу;

Как ни старайтесь, а вам в любом случае придется наступать и ходить по уже смонтированным листам. Помните, что метал тонкий, и делать это следует очень аккуратно. Обувь должна быть мягкая, ноги нужно ставить только в нижний край волны и желательно попадать на планки обрешетки, их местоположение легко определить по саморезам.

  • Новичкам часто бывает сложно работать с шуруповертом, точнее даже не с самим инструментом, а с уровнем затяжки саморезов. В этом случае важно найти золотую середину, передавливать или недотягивать саморезы нельзя. Каких-либо особых рекомендаций здесь нет, нужно просто набить руку.

Шаг №7: установка конька и торцевых планок

  • Коньковые планки бывают полукруглыми и треугольными. С точки зрения эксплуатации особой разницы в них нет, но считается, что полукруглые планки смотрятся лучше, соответственно и стоят они дороже;
  • С торцов полукруглые коньковые планки закрываются заглушками. Заглушки в свою очередь также бывают прямые и полукруглые, в этом случае полукруглые заглушки используются на кровлях шатрового типа, а прямые на стандартных;
  • Какие бы вы не выбрали заглушки, крепятся они саморезами. То есть, сгибаете под 90º крепежные язычки на заглушке, вставляете ее в торец планки и фиксируете саморезом или заклепкой;
  • Сначала вы просто прикладываете планку к коньку и заводите под нее коньковый уплотнитель, он подбирается под конфигурацию листа. Сама коньковая планка прикручивается к листам металлочерепицы саморезами, крепить нужно через одну волну;
  • На торцы скатов кровли монтируются специальные торцевые планки. Сверху они заводятся под коньковую планку и сразу фиксируются саморезом. После чего по всей длине крепятся кровельными саморезами с таким же шагом, как и листы металлочерепицы.

Шаг №8:. установка на кровле вентиляционных и антенных выходов

Ни одна современная кровля не обходится без монтажа на ней канализационных, вентиляционных и антенных выходов. Технология установки подобных конструкций, в общем и целом схожа.

Самым сложным считается монтаж фановой трубы канализации (фановой трубой называют трубу канализационной вентиляции).

  • Все подобные выходы монтируются на верхний гребень волны. В наборе любой такой накладки есть бумажный шаблон, который служит для разметки той основы, в которую эта накладка будет врезаться. Вам нужно просто взять этот шаблон, наложить его на верхний гребень волны и обрисовать маркером;
  • После этого берете ножницы по металлу и вырезаете в кровле ровное отверстие, не забудьте края отверстия обработать лаком;
  • Дальше инструкция предписывает снять лист металлочерепицы и по внутреннему краю нижнего уплотнителя разметить и вырезать ножом аналогичное отверстие в полотне гидроизоляции;
  • Теперь вам нужно обильно смазать края уплотнителя герметиком, завести его под гидроизоляцию, отогнуть крепежные планки и прикрутить эти планки к кровельной обрешетке саморезами. После чего лист металлочерепицы ставится на место;
  • Хотя я когда столкнулся с необходимостью монтажа фанового выхода, не снимал полностью лист. После того как было вырезано окно в металлическом листе, я разметил и вырезал окно в гидроизоляции, а дальше я отрезал большую часть крепежных планок на уплотнителе и закрепил уплотнитель не сверху на обрешетку, а в торец несущих планок. Конечно, повозиться пришлось, зато не нужно было снимать полностью лист металлочерепицы;
  • На скатах кровли с большими площадями необходимо обустраивать подкровельную вентиляцию. Ее устанавливать немного проще, чем фановую. Здесь вам нужно только по шаблону вырезать окно в металлическом листе, намазать края накладки герметикам и прикрутить эту накладку к кровле саморезами. Так как вентиляция подкровельная, трогать гидроизоляционное полотно не нужно;
  • Примерно также устанавливается и антенный выход. Здесь гидроизоляцию, конечно, дырявить придется, но одно дело фановая труба с диаметром порядка 100 мм и совсем другое тонкая трубка для установки антенного выхода.

Шаг №9: монтируем снегозадержатель и переходные мостики на кровле

На большей части нашей великой державы обильные снегопады зимой не редкость и на крышах с серьезной квадратурой есть необходимость в монтаже снегозадержателей.

Они представляют собой две параллельные металлические трубки, установленные на нескольких вертикальных пластинах.

  • Несущие планки снегозадержателей устанавливаются на нижнюю часть волны и крепятся несколькими болт-шурупами. Для этого вам нужно предварительно разметив просверлить несколько отверстий под болт-шурупы в кровельных листах;
  • Несущие планки устанавливаются на резиновые прокладки, через которые болт-шурупы вкручиваются в кровлю;
  • На последнем этапе монтажа в специальные отверстия несущих планок заводятся и фиксируются профильные трубки. Сам снегозадержатель можно наращивать сколь угодно долго;
  • Так как кровля обычно довольно крутая и гладкая для безопасного передвижения по ней монтируются специальные переходные мостики с регулируемым углом наклона. Установка таких мостиков аналогична креплению снегозадержателей.
  • Единственная разница заключается в том, что направляющие планки крепятся как на крышу, так и на сам мостик, после чего выставляется нужный угол наклона и конструкция фиксируется окончательно.

Шаг №10: обустройство утепления

  • Для утепления кровли используются ватные плиты теплоизоляции, в данном случае лучше всего подходит базальтовая вата. Не путайте ватные плиты и ватные маты. Плиты имеют плотную структуру и четкие формы, а маты это мягкий утеплитель. Наверняка большинство из вас видели стекловату, так вот это и есть пример ватного мата;
  • Плиты нужно резать на 2 – 3 см шире расстояния между стропилами. Делается это для того, чтобы утеплитель плотно входил между стропильными ногами;
  • Дальше поверх утеплителя натягивается и крепится степлером к стропилам пароизоляционная мембрана, она нужна для того чтобы ватные плиты не впитывали в себя влагу;
  • Имейте в виду, такие мембраны пропускают пар только в одном направлении, о чем есть соответствующие пометки на самой мембране. В данном случае, направление движения пара должно быть из плиты в помещение. В противном случае, так как у нас сверху утеплителя смонтирована гидроизоляция, влага будет накапливаться в ватных плитах и они, в конце концов, придут в негодность;
  • Внутреннее чердачное помещение можно обшить любым подходящим материалом. Чаще всего хозяева выбирают между вагонкой, фанерой и гипсокартоном.

Вывод

Я постарался максимально подробно описать, как правильно покрыть крышу металлочерепицей. На фото и видео в этой статье показаны тонкости данного процесса. Если после просмотра у вас останутся какие-либо вопросы, пишите их в комментарии, побеседуем.

Сложная ломаная кровля.

Сложная ломаная кровля.

Как покрыть крышу металлочерепицей: пошаговая инструкция по монтажу

Металлочерепица – это листы из стали, меди или алюминия, профилированные при помощи холодного давления. Форма профиля напоминает керамическую черепицу. Этот материал приятен на вид, доступен по цене и долговечен. Разобраться, как покрыть крышу металлочерепицей, совсем несложно, а отказавшись от услуг строителей можно хорошо сэкономить.

Особенности использования металлочерепицы

Кровля из металлочерепицы на сложной крышеКровля из металлочерепицы на сложной крыше

  1. Угол ската крыши устанавливается не менее 14 градусов.
  2. Шумность во время осадков требует дополнительной звукоизоляции.
  3. Металлочерепица с полимерным покрытием выдерживает воздействие агрессивной среды и перепадов температуры, но места срезов требуют тщательного прокрашивания.
  4. При раскрое материала для сложной кровли остается много обрезков.
  5. Для разрезания листов нельзя использовать болгарку, так как высокая температура портит покрытие.

Характеристики материала

Изготовление металлочерепицыИзготовление металлочерепицы

Чтобы не ошибиться с выбором материала, стоит узнать его основные характеристики.

  • Высота волны и толщина стали влияют на жесткость металлочерепицы, высокие показатели (50‒70 мм) обеспечат надежное покрытие кровли, но стоить такой лист будет дороже.
  • Тип профиля – симметричный, асимметричный, реже трапециевидный.
  • Вид защитного покрытия, обеспечивающего антикоррозийную защиту: цинк, алюмоцинк, железоцинк и т. д. Надежную защиту от коррозии обеспечивает значительный слой цинка, чтобы уменьшить его толщину, используются легирующие добавки.
  • Декоративный слой из полимера создает эффектный внешний вид и повышает стойкость к коррозии.

Полиэстер – недорогое универсальное покрытие, выполняется матовым или глянцевым. Гибкий и устойчивый к погодным условиям материал боится механических повреждений.

Пластизол – толстый тисненый слой поливинилхлорида до 200 мкм. Обладает хорошей износостойкостью, невосприимчив к механическому воздействию и коррозии. Его недостаток – повреждение при нагревании. Материал не рекомендуется к применению в жарких регионах.

Пурал – при средней толщине в 50 мкм обеспечивает стойкость к температурным скачкам, коррозии, воздействию агрессивной среды. При монтаже листов с таким покрытием следует соблюдать осторожность, он подвержен пластической деформации.

PVDF – соединение из акрила и поливинилфторида, при 27 мкм толщине обладает высокой стойкостью к повреждениям, наибольшим сроком использования, устойчивостью к выгоранию.

Выбор цветовВыбор цветов

Выбор цвета для металлочерепицы достаточно обширный. Среди популярных расцветок, оттенки которые используются при производстве натуральной черепицы: графитовый, терракотовый, зеленый мох, оксидно-красный. К выбору цвета крыши стоит подходить ответственно, он оказывает значительное влияние на общую архитектуру дома.

Советы

МонтажМонтаж

Производители металлочерепицы размещают подробные инструкции. Заботу о будущей кровле начинают с правильного размещения профилированных листов, их следует складывать на поддоны. Передвигаться по готовой металлочерепице нужно в мягкой обуви. Наступать следует на вогнутую часть волны. Стружку удаляют с поверхности листа мягкой щеткой, стараясь не повредить покрытие.

Инструменты для работы

Инструменты для работы

  • ножницы по металлу;
  • маркер и рулетка;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • рейка-правило.

Утепление и гидроизоляция кровли

Пароизоляция кровлиПароизоляция кровли

Гидроизоляция необходима для защиты внутренней стороны кровельных листов от образования конденсата и для создания барьера от возможной протечки. Пароизоляционная пленка укладывается со свесом первого ряда со стороны карниза на 20 мм, между стропилами оставляется провисание до 20 мм. Все ряды стыкуются с нахлестом в 15 см и проклеиваются скотчем. Пленка закрепляется степлером или гвоздями. Для утепления крыши, особенно если чердачное помещение используется, между стропилами укладывается утеплитель: базальтовые маты или минеральная вата.

Обеспечить защиту утеплителя и деревянной конструкции можно при помощи гидроизоляционного материала, который крепится к внешней части стропил, и пароизоляционной пленки, уложенной с внутренней стороны. Между пленкой и утеплителем, а также между пленкой и металлочерепицей оставляется зазор для вентиляции. Чтобы влага удалялась из внутренней части кровли, делаются зазоры на свесах и коньке.

Монтаж каркаса

Обрешетка

Обрешетка

Для изготовления каркаса предпочтительней древесина хвойных пород. Она должна быть хорошо просушена и обработана антисептиком для предотвращения гниения. Обрешетка станет несущей основой для металлических листов, для нее используют брус размером 50×50 мм или доску 100×25 мм. Первая прибитая у карниза доска выбирается толще остальных на 1,5 см, вторая берется обычная, но крепится ближе на 5 см, чем последующий шаг обрешетки. Остальные доски крепятся к стропилам на расстоянии равном поперечному профилю черепицы: 30 см, 40 см, 45 см. Для фиксации используются оцинкованные гвозди. У конька и в ендовах для усиления конструкции выполняется сплошная обрешетка. Торцевая планка прибивается выше общего уровня на высоту волны металлочерепицы.

Перед монтажом черепицы проверяется геометрия ската, измеряется и сравнивается величина диагоналей. При правильном исполнении она должна быть одинаковой.

Укладка металлочерепицы

Процесс укладкиПроцесс укладки

Работу по укладке металлочерепицы начинают с закрепления на первой толстой доске карнизной планки, ее собирают с нахлестом в 10 см. При устройстве двускатной кровли монтаж черепицы начинается с торца. Если выбран шатровый вариант крыши, то монтаж начинается с верхней точки и ведется в две стороны. Вынос металлического листа по карнизу составляет 40 мм, его верхняя часть временно закрепляется на один саморез.

Монтаж следующего листа выполняется внахлест на первый при укладывании материала справа налево, если работа начинается с другой стороны, то лист заводится под волну предыдущего. Два соседних листа соединяются между собой, но не прикрепляются к обрешетке, чтобы их можно было при необходимости выровнять.

Третий лист металлочерепицы монтируется по аналогии со вторым. Все скрепленные листы выравниваются по линии параллельной карнизу крыши. После подгона черепицу основательно закрепляют саморезами. Нижняя часть закрепляется в каждый прогиб профиля. Стыки листов фиксируются через волну. Если скат крыши имеет протяженность более шести метров, удобней выполнять монтаж из разрезанных листов, укладывая их с нахлестом.

В ендовах на сплошную обрешетку крепится согнутый стальной лист шириной в 120 см. В этом месте листы металлочерепицы отрезаются под углом, а после закрываются декоративным элементом, который крепится саморезами в верхнюю часть волны на расстоянии в 30 см. Для фиксации используются специальные саморезы с резиновыми прокладками.

Торцевая планка под металлочерепицу

Торцевая планка под металлочерепицу

Торцевую планку необходимо закрепить на торцевой доске с нахлестом 7‒10 см. Чтобы обеспечить герметичное примыкание металлочерепицы к дымоходной трубе, стенам или мансардным окнам используют стальной лист, верхняя планка которого примыкает к конструкции. Место стыка стены и металлической планки замазывают герметиком. Избежать опасного схода снега с крыши помогут снегозадержатели надежно закрепленные на кровле.

Для создания вентиляционных отверстий верхние кромки не стыкуются вплотную. Конек крыши крепится саморезами длиной в 80 мм через одну волну черепицы. Под него укладывают специальный уплотнитель, защищающий от птиц и снега.

Порядок выполнения работы доступно излагается в видео. Работая согласно технологии укладки металлочерепицы, можно самостоятельно собрать надежную защиту для своего дома.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *