Главная страница » Как утеплить второй этаж под крышей в частном доме под металлочерепицу

Как утеплить второй этаж под крышей в частном доме под металлочерепицу

  • автор:

Как утеплить второй этаж под крышей в частном доме

Утепление потолка в доме с холодной крышей: схемы и способы

Неутепленное чердачное перекрытие – одна из самых уязвимых строительных конструкций в отношении потери тепла. Через него в атмосферу запросто «улетучивается» от 20 до 40 % необходимой жильцам тепловой энергии.

Процент потерь зависит от материала, использованного в сооружении стропильного каркаса, и от типа кровельного покрытия, примененного в обустройстве крыши.

Утепление потолка в доме с холодной кровлей обеспечит существенное сокращение теплопотерь. Мы расскажем о том, как производятся работы по теплоизоляции.

Подробно перечислим, какие материалы вам потребуются. С учетом наших рекомендаций вы сможете ощутимо повысить энергоэффективность постройки.

Потолочное перекрытие утепляют, если над ним расположен нежилой чердак, соответственно, не оснащенный теплоизоляцией.

Он не используется в качестве жилого пространства зимой, следовательно, не нуждается в укладке слоя утепления на скаты. Зачастую это просто склад для инвентаря или помещение для сушки грибов/ягод.

Нежилой чердак сам по себе играет роль воздушной камеры, препятствующей движению тепловых волн как внутрь строения, так и наружу. Однако для просушки деревянных элементов каркасной конструкции, кровельного покрытия, металлических деталей крепления холодный чердак обычно обустраивают эффективной вентиляцией.

Вентилируют его естественным образом, т.е. регулярным проветриванием без использования каких-либо механизмов. Действует система без принуждения. Воздух перемещается за счет разницы температур с давлением за пределами чердака и внутри него.

Воздушный поток поступает в чердачное пространство через слуховые окна летом и обрамляющие их зазоры зимой, когда внутри формируется разрежение воздуха. Удаляется самопроизвольно, вытесняемый новой порцией, поступающей с улицы.

Изоляция крыши: ваше главное руководство по изоляции чердаков и чердаков

Когда было построено много старых домов, изоляция была минимальной, и мало внимания уделялось тому, чтобы тепло уходило вверх через крышу. Часто все, что стояло между жильцами и элементами, — это потолок из оштукатуренных реек и само кровельное покрытие. Даже сейчас многие места на крышах, которые были изолированы, имеют недостаточную или плохо работающую изоляцию, которая со временем осела или была нарушена торговцами.

При утеплении дома лучше всего начинать с чердака, так как это легко сделать, но в неизолированном доме около четверти тепла теряется через крышу.

Как утеплить чердак

Если вы собираетесь использовать чердак для хранения вещей, то наиболее экономичным решением будет «холодная» крыша, при которой изоляция укладывается поверх потолков комнат, расположенных ниже. Обычно это делается путем укладки стеганых одеял или войлока между балками и поверх них.

Обычно требуется несколько слоев материала для достижения необходимых тепловых характеристик, при этом каждый слой укладывается под прямым углом к ​​последнему; любые промежутки между ними могут быть заполнены рыхлым целлюлозным волокном.

Все трубы на чердаке также должны быть изолированы. Слой изоляции должен продолжаться над резервуарами для воды, но не изолировать непосредственно под ними — тепло из комнат ниже может помочь предотвратить замерзание.

Продолжайте изоляцию прямо до края потолка, но не позволяйте ей блокировать вентиляцию карниза. Вентиляция жизненно важна для обеспечения необходимого движения воздуха и предотвращения конденсации водяного пара, так как это может привести к разрушению деревянных конструкций.

Вы также должны избегать прокладки изоляции над утопленными осветительными приборами или кабелями в чердаке, которые могут перегреться.

Перед началом любых работ необходимо оценить состояние самой крыши и устранить любые утечки, проблемы с влажностью или структурные проблемы.

Идеальное время для установки теплоизоляции — это повторная кровля, хотя изоляция над стропилами увеличивает высоту крыши, что изменяет ее внешний вид

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Изоляция для переоборудования чердаков

Больше от Period Living

(Изображение предоставлено: Period Living)

Получайте вдохновение, идеи и советы из лучших периодов дома каждый месяц прямо к своей двери с подпиской на журнал Period Living

Если вы хотите Превратите чердак в жилое пространство, например, в домашний офис, гостевую комнату или главную спальню, вам понадобится «теплая» крыша, на которой утеплена сама крыша.

Есть несколько вариантов того, где можно разместить изоляцию. Идеальное время для установки утеплителя — при переливах кровли, так как установка утеплителя над стропилами — лучшее техническое решение. Обратной стороной утепления над стропилами является то, что он увеличивает высоту крыши и может иметь эстетические последствия.

Если изоляция над стропилами невозможна, альтернативой является изоляция между стропилами или под ними, или их комбинация. Ключевым моментом является высота потолка, поскольку изоляция, добавленная ниже стропил, естественным образом снижает высоту потолка.

В старых зданиях, где уже есть чердаки, установка изоляции может означать потерю исторической штукатурки, что не всегда уместно, особенно если здание внесено в список.

Какую бы форму ни принимала изоляция, жизненно важно, чтобы между лицевой стороной изоляции и кровельным покрытием оставался воздушный зазор не менее 5 см. Чтобы избежать проблем с конденсацией, это пространство должно хорошо вентилироваться, поэтому на крыше, на карнизе и коньке, возможно, потребуется установить вентиляционные отверстия.

Типы утеплителя из лоскутного одеяла, войлока и плиты или их комбинации могут быть подходящими, но доски необходимо обрезать точно, чтобы не было зазоров по краям. Сама по себе изоляция не обязательно обеспечивает герметичное решение, которое предотвратит сквозняки и потерю тепла, поэтому жизненно важно, чтобы все стыки перекрывались или заклеивались лентой.

Чердачные помещения могут превратиться в потрясающие спальни, особенно если вы изолируете между стропилами и оставите их открытыми

(Изображение предоставлено Брентом Дарби)

Какой тип изоляции?

При выборе изоляции учитывайте совместимость каждого материала со зданием, его тепловые характеристики, акустические свойства, простоту использования, стоимость и то, из чего он сделан.

Некоторые материалы тонкие и обладают высокими изоляционными свойствами, поэтому идеально подходят для ограниченного пространства; другие дешевле, но для достижения эквивалентного уровня тепловых характеристик требуется большая толщина.

Проницаемая изоляция хорошо работает с «дышащими» старыми зданиями. Подходящая изоляция включает изделия на основе натуральных волокон из овечьей шерсти или конопли, а также минеральную вату.

Другой вариант — насыпная или взорванная изоляция. Он может принимать различные формы, но наиболее распространенными являются минеральная вата или целлюлозное волокно, произведенное из переработанной газеты.Преимущество рыхлой засыпки в том, что она заполняет все зазоры, но ее можно сдувать движением воздуха в очень сквозняках, и поэтому она становится неравномерной.

Жесткие изоляционные плиты трудно разрезать точно так, чтобы они вошли в зазоры между балками, поэтому обычно не рекомендуются, но если они используются, они должны плотно прилегать друг к другу.

Для облегчения сравнения теплопроводность материала указывается в виде его лямбда или значения K. Чем ниже K, тем лучше продукт будет удерживать тепло.

Модернизация существующей изоляции крыши

Количество изоляции, устанавливаемой на чердаках новых зданий, неуклонно увеличивалось за последние полвека, с примерно 25 мм в 1960-х годах до 270 мм сегодня.Хотя строительные нормы и правила не применяются ретроспективно к старым зданиям, имеет смысл рассмотреть возможность увеличения толщины существующей изоляции.

Если существующая изоляция находится в плохом состоянии (например, она потеряла свою эффективность при сжатии) или плохо подогнана, обычно рекомендуется полная замена.

При установке жестких изоляционных плит важно, чтобы они плотно прилегали друг к другу и не было зазоров между ними

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Натуральные изоляционные материалы

Натуральные материалы рекомендуются для старых дома, поскольку они более воздухопроницаемы, чем многие искусственные утеплители, обычно безопаснее работать и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду.

  • Утеплитель из овечьей шерсти — это рынок сбыта нежелательной шерсти. Типичное значение K 0,038 Вт / мК.
  • Одеяла из конопли, например Isonat, сочетают коноплю и переработанный хлопок. Типичное значение K 0,039 Вт / мК. Конопля — отличное экологическое растение, поскольку она быстро растет и задерживает огромное количество углекислого газа.
  • Древесноволокнистая изоляция почти полностью изготавливается из древесных отходов. Он жестче, чем лоскутное одеяло из конопли или овечья шерсть, что делает его более подходящим для определенных применений. Типичное значение K 0.038 Вт / мК.
  • Переработанные газетные волокна, такие как Warmcel, имеют более короткий срок службы, чем большинство изоляционных лоскутных одеял, но гораздо более экономичны и часто используются на больших чердаках. Типичное значение K 0,035 Вт / мК.

Утеплитель из овечьей шерсти, такой как этот из Thermafleece , укладывается точно так же, как минеральная вата, но поскольку это натуральный продукт, он более экологичен и не вызывает раздражения кожи

(Изображение предоставлено: Thermafleece)

Наконечники изоляции крыши

  • Остерегайтесь дикой природы: проверьте пространство на крыше на предмет летучих мышей и гнездящихся птиц.Когда присутствует охраняемый вид, вам нужно будет соблюдать закон и, возможно, придется изменить способ и время выполнения работы.
  • Защита от износа: Наденьте маску, перчатки и защитную одежду. Чердаки часто бывают грязными, а некоторые изоляционные материалы раздражают кожу, глаза и дыхательные пути.
  • Будьте спокойны: будьте осторожны при работе на крышах. Всегда стойте или становитесь на колени на балки, а не на потолок, иначе вы можете упасть через крышу.
  • Не упакуйте его: раздавленная изоляция, чтобы поместиться в пространстве, серьезно снижает ее эффективность. Также избегайте проталкивания изоляции в карниз, чтобы вентиляционные каналы на краю крыши хорошо проветривались, а стропила оставалась сухой.
  • Не нарушайте работу электриков: не кладите изоляционный материал на электрические кабели из-за риска перегрева. Если это невозможно, убедитесь, что кабели находятся в хорошем состоянии, и при необходимости обратитесь к электрику для их проверки.
  • Не используйте неподходящие материалы: не используйте изоляционную пену для внутренней стороны крыш. Он может задерживать влагу вокруг древесины, предотвращает повторное использование плитки или сланца в будущем и предотвращает осмотр нижней стороны крыши.

Warmcel Целлюлозная изоляция, сделанная из переработанных газетных волокон, идеально подходит для больших больших чердаков

(Изображение предоставлено Excel Industries)

Избегайте сквозняков, вызванных даунлайтами

Все, что проникает через потолок при утечке воздуха, сквозняках и попадании влаги в пространство наверху.По этим причинам встраиваемые потолочные светильники особенно проблематичны и представляют дополнительную сложность, заключающуюся в том, что изоляцию нельзя накладывать вокруг или поверх них из-за риска возгорания из-за перегрева.

  • Одним из решений является установка «противопожарных колпаков» над даунлайтами, которые широко доступны у поставщиков электроэнергии и предназначены для предотвращения распространения огня и утечки воздуха.
  • Другой вариант — заменить лампочки на современные светодиоды, которые не выделяют значительного тепла и могут быть надежно упакованы и изолированы сверху.

Холодные точки обычно встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков, что может привести к конденсации и появлению плесени, если не учитывать вентиляцию

Работа с конденсатом на чердаке или в крыше

Если влажный воздух в помещении проникает через какие-либо зазоры в изоляционном потолке, он может конденсироваться на скрытых за ним холодных поверхностях, что приводит к сырости и гниению древесины.

Конденсация может также влиять на участки, где изоляция тонкая или отсутствует вообще.Обычные «холодные» точки встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков в спальнях и ванных комнатах, которые склонны к образованию пятен черной плесени. Чтобы этого не произошло, изоляция должна быть сплошной, без зазоров.

Однако наиболее очевидный способ минимизировать конденсацию — уменьшить количество производимого влажного воздуха. Установите вытяжные вентиляторы в ванных комнатах на чердаках и улучшите контролируемую вентиляцию, установив вентиляционные отверстия в любых окнах или просто открыв окна после душа или купания.

Подробнее об изоляции:

Утепление полов: как сделать дом теплее, утеплив старые полы

В стремлении сделать наши дома теплее и эффективнее изоляция полов часто упускается из виду. К сожалению, в старых домах это обычное место для выхода тепла, поэтому стоит подумать о том, как изоляция может сделать их более термически эффективными, дольше удерживать тепло и защитить ваш дом от сырости.

Оригинальные полы представляют собой драгоценную связь с прошлым — их чудесные неровности и патина возраста рассказывают о смене поколений ног, о ударах и разливах повседневной жизни.Таким образом, задача состоит в том, чтобы добавить теплоизоляцию, не нарушая характера исходного пола.

Также важно, чтобы изоляционные полы не вызывали сырости внутри конструкции, что со временем может привести к гниению и повреждению.

Подъем оригинальной плитки для добавления теплоизоляции пола может нанести ущерб ее характеру, и к этому следует подходить с особой осторожностью. Пронумеруйте их, чтобы убедиться, что они повторяются в тех же позициях.

(Изображение предоставлено Роджером Хант)

Какой тип пола?

Полы бывают двух типов: сплошные или подвесные. Подвесные деревянные полы состоят из половиц, прибитых к балкам, часто закрепленных на кирпичных «спальных» стенах. Важно, чтобы нижняя сторона подвесного пола проветривалась, чтобы избежать скопления влаги.

Для этого в основании стен встроены решетки, обеспечивающие поперечную тягу. Обратной стороной этого часто бывает сквозняк в комнате.

Сплошные полы из кирпича, плитки или камня часто укладывали непосредственно на землю, иногда с помощью известкового раствора или песка.Следовательно, они могут быть холодными на ощупь и их трудно теплоизолировать.

В исторических домах и домах, занесенных в список, изоляция под половицами требует максимальной осторожности и осторожности, и ее лучше всего избегать

(Изображение предоставлено: Брент Дарби)

Как изолировать подвесной деревянный пол

Еще из периода Жизнь

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living — самый продаваемый британский журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к двери каждый месяц с подпиской.

У подвесных полов есть два приоритета: улучшение теплоизоляции и герметизация. Если есть доступ снизу, например, в подвал или в подвал, установить изоляцию несложно.

Самый простой способ — вставить утеплитель стеганого типа в пространство между балками снизу. Это поддерживается пластиковой садовой сеткой, прикрепленной на место. Для дополнительной теплоизоляции к нижней стороне балок можно крепить шпунтованную древесноволокнистую плиту.

Изоляция сверху более сложна и потребует подъема половиц. Это нужно делать осторожно, и даже тогда это может привести к повреждению, поэтому это не вариант, если пол имеет эстетическую или историческую ценность.

По возможности, лучше избегать использования оригинальных половиц для изоляции подвесного деревянного пола. Однако, если вы все же пойдете по этому маршруту, удаляйте только несколько за раз, пронумеруйте и нанесите на карту, чтобы убедиться, что они могут быть правильно переоборудованы

(Изображение предоставлено: Историческая Шотландия)

Если не будут проводиться капитальные ремонтные работы, Лучше всего поднимать только небольшое количество досок за один раз, иначе вы можете дестабилизировать балки и спальные стены внизу.

Укладывая садовую сетку на балки так, чтобы она образовывала желоба, можно уложить стеганую изоляцию, чтобы заполнить пространство между балками. Другой вариант — использовать воздухопроницаемую мембрану, а затем заполнить желоба изоляцией из целлюлозы (переработанная газета).

В качестве альтернативы можно установить изоляционные плиты из пенополиэтилена или древесного волокна между балками, опираясь на деревянные балки. Иногда этого можно достичь, приподняв отдельные половицы и вставив изоляцию на место.

Сверху или снизу? Утеплить легче, если есть доступ к полу снизу, и вам не придется ломать половицы — здесь (слева) стеганый утеплитель проталкивается между балками. При изоляции сверху (справа) неплотный утеплитель, такой как целлюлоза, является воздухопроницаемым и впишется в каждый укромный уголок и трещину

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Герметизация деревянного пола

Стоит помнить об этой изоляции. сам по себе не обязательно останавливает сквозняки, поэтому вам нужно убедиться, что все зазоры заполнены. , иначе вы все равно почувствуете холод, и энергия будет потрачена впустую из-за потери тепла.

Существует множество прокладок, предназначенных для прокладки между деревянными половицами, и их можно найти в большинстве магазинов для дома. Их можно легко вставить в щели (и они расширяются при движении), чтобы уменьшить сквозняки и потери тепла.

Защитить подвесные деревянные полы от сквозняков относительно легко, используя запатентованные системы вытяжных полос, такие как DraughtEx или StopGap

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Как изолировать твердый пол

Традиционные твердые полы по своей природе могут быть слегка влажными, поскольку плитки, кирпичи или плиты, образующие их поверхность, находятся в непосредственном контакте с землей под ними.По этой причине пол должен «дышать», иначе будет задерживаться влага, что может привести к проблемам с влажностью в вашем доме.

Неудивительно, что из-за чрезмерной влажности пол становится холоднее. В случае явной сырости убедитесь, что внешние уровни земли ниже пола, а стоки и овраги не заблокированы; также убедитесь, что водопроводные трубы не протекают.

Без подъема сплошных полов трудно обеспечить прочную теплоизоляцию, но могут помочь кокосовые или другие дышащие напольные покрытия.Не покрывайте пол непроницаемыми изоляционными материалами или коврами с резиновым покрытием, так как они задерживают влагу.

Если бетонные плиты перекрытия заменили более ранние перекрытия, они могут включать в себя влагонепроницаемую мембрану (DPM), но, если они не уложены сравнительно недавно, они могут быть плохо изолированы.

Там, где полы имеют DPM и не имеют признаков влажности, укладка плавающего деревянного пола или термической подложки с ковровым покрытием часто является самым простым способом улучшить их тепловые характеристики.

Традиционный пол из массивной плитки обычно находится в непосредственном контакте с землей под ним. Если он не может дышать, это может привести к попаданию влаги из-за захваченной влаги.

(Изображение предоставлено Дугласом Гиббом)

Лучшие советы по изоляции пола

  • Не забудьте закрыть все зазоры между плинтусом и пол для предотвращения сквозняков. Это нужно сделать до того, как уложат ковролин, так как потом это будет невозможно.
  • Убедитесь, что вы изолируете тщательно, но избегайте раздавливания изоляционного материала, так как это серьезно снизит его эффективность.
  • При замене пола подумайте о подогреве полов, так как это может обеспечить удобное и энергоэффективное средство обогрева, особенно при использовании в сочетании с твердыми полами.
  • Воздержитесь от подъема старого пола без уважительной причины, так как он уже никогда не будет выглядеть так же, как и при повторном подъеме, и вы можете нарушить равновесие здания.
  • Всегда пронумеруйте половицы, плиты, кирпичи или плитки мелом, если они временно поднимаются.
  • Не снижайте способность твердого пола «дышать», покрывая непроницаемыми слоями.
  • Не закрывайте внешние вентиляционные отверстия под подвесными деревянными полами, так как движение воздуха необходимо для предотвращения сырости и гниения древесины.

Этот первоначальный пол является волнистым после многовекового износа

(Изображение предоставлено Полом Диксоном)

Замена бетонного пола

Если бетонный пол заменяется из-за того, что он вызывает сырость или другие проблемы, цемент предлагает альтернативу.

Этот материал похож на бетон, но не содержит цемента, состоящего вместо извести и заполнителя, и поэтому обеспечивает паропроницаемую плиту перекрытия.

Полы из известняка становятся все более доступными от таких поставщиков, как Mike Wye & Associates и Ty-Mawr Lime; они могут быть эффективно изолированы и могут успешно включать пол с подогревом.

Дополнительные советы по ремонту

Изоляционные полы: какая изоляция мне нужна?

Утеплить полы зачастую сложнее, чем утеплить другие части дома. Первый этаж под домом обычно теплее, чем воздух вокруг него, поэтому он, возможно, будет третьим в вашем списке приоритетов (за стенами и крышами). Однако имеет смысл подумать о модернизации, особенно если у вас подвесной деревянный пол.

Вы также можете установить изоляцию пола поверх прочного бетонного основания, но это повлияет на увеличение высоты пола.А выкапывать пол стоит только в том случае, если вы проводите капитальный ремонт.

( БОЛЬШЕ: Полное руководство по ремонту дома)

Важность теплоизоляции полов

Предельное значение U (максимальное значение U, которое не может быть превышено), требуемое в соответствии с действующими строительными нормами, составляет:

  • Крыша : 0,20 Вт / м²
  • Первый этаж : 0,25 Вт / м²
  • Стены : 0,30 Вт / м²

Тепло поднимается по мере того, как более плотный холодный воздух падает и выталкивает более теплый воздух вверх, и вероятность его выхода выше через крышу.Земля под первым этажом будет теплее (зимой), чем наружный воздух, так почему же для пола значение теплопроводности должно быть лучше, чем для стен?

Чтобы соответствовать новому Целевому показателю энергоэффективности (TFEE) и строительным нормам 2014 года, значения U должны быть не хуже 0,13 Вт / м² как для крыши, так и для пола. Это означает, что единый конверт — хорошая идея.

( БОЛЬШЕ : Что такое грант на зеленые дома?)

Изоляция сплошного пола

Большинство современных домов имеют сплошной пол, например:

  • бетонная плита
  • бетонные доски
  • блоки и балки

Утеплитель укладывается на бетон и покрывается стяжкой.Под изоляцией будет влагонепроницаемая мембрана и, возможно, вторая мембрана сверху, в зависимости от типа стяжки.

В этом сценарии обычно используется изоляция из жесткого пенопласта , и, поскольку вы хотите, чтобы у крыши было такое же значение U, нам нужна такая же толщина изоляции (180 мм). Многие строители откажутся от этой цифры — еще не так давно установка 50-миллиметрового утеплителя в пол считалась достаточно продвинутой.

Изоляция подвесного деревянного пола

Подвешенный деревянный пол обычно бывает холодным и сквозняком из-за циркуляции воздуха под ним.Установка любого количества утеплителя согреет половицы и поможет избежать сквозняков. Эффект — большее ощущение комфорта , что, в свою очередь, позволяет домовладельцу выключать термостат.

Обычно ремонтник не должен соответствовать тем же требованиям Строительных норм и иметь больше свободы в количестве устанавливаемой изоляции. С другой стороны, заметное воздействие изоляции, вероятно, будет больше.

Kingspan Kooltherm K3 устанавливается между балками в подвесном полу (Изображение предоставлено: Kingspan)

Достигает значения U, равного 0.25 было бы хорошей целью. Для этого потребуется 90 мм жесткого пенопласта или 150 мм минеральной ваты . Полужесткий материал, как правило, лучше всего, так как его можно немного разрезать и втиснуть между балками пола, тем самым гарантируя отсутствие сквозных щелей.

Изоляция должна быть плотно прижата к нижней стороне половиц. Не менее 25 мм балки должно быть оставлено открытым для обеспечения циркуляции воздуха. Это необходимо для предотвращения отсыревания балки и развития сухой гнили.По той же причине необходимо оставлять воздушные кирпичи чистыми, чтобы обеспечить хороший поток воздуха.

Способ установки изоляции будет зависеть от типа и жесткости изоляции:

  • Для жесткой пены нужно всего лишь несколько прихваток, чтобы она не упала. Для гибкой шерсти потребуются рейки на балках.

Толщина, необходимая для достижения значения U 0,25 Вт / м² на подвесном полу, составляет:

  • Минеральная вата: 150 мм
  • Жесткая пена: 90 мм

Space Blanket

Это изоляция из стекловолокна заключен в металлизированную полиэтиленовую пленку.Считается, что он более эффективен, чем простой стекловолокно, поскольку металлизированная пленка отражает тепло. Он полезен в труднодоступных местах и ​​под подвесными полами, так как его можно закрепить на месте.

Модернизация изоляции пола

Kingspan VIP-панели предлагают ультратонкую конструкцию толщиной всего 26 мм. (Изображение предоставлено Kingspan)

Установка теплоизоляции поверх пола может вызвать проблемы с высотой потолка, дверей и оконных подоконников . Новый ассортимент панелей с вакуумной изоляцией (VIP) Kingspan предлагает интересное решение для тех, кому требуется ультратонкое покрытие.

Панели состоят из микропористой сердцевины, которая откачана и герметизирована тонкой газонепроницаемой мембраной. Они могут достичь производительности, аналогичной толщине традиционной изоляции на уровне всего 26 мм .

Невентилируемая изоляция чердака | Building America Solution Center

Невентилируемые конструкции кровли, такие как кондиционированные чердаки и невентилируемые соборные потолки, создаются путем удаления вентиляционных отверстий и перемещения границ теплоизоляции, влажности и контроля воздуха на плоскость настила крыши. Эти невентилируемые соборные чердаки (также известные как «компактные» или «горячие крыши») могут использоваться для решения двух основных проблем, связанных с вентилируемыми чердаками:

  1. Размещение воздуховодов / вентиляционных установок в чердаке может быть причиной серьезных утечек кондиционированного воздуха в некондиционное пространство (и, следовательно, принудительной инфильтрации / эксфильтрации), а также увеличения тепла / потерь через воздуховоды.
  2. Конструкции со сложными плоскостями кессонного потолка и многочисленными проемами света, громкоговорителей, вентиляционных отверстий и т. Д. Практически затрудняют достижение требуемой герметичности непосредственно под слоем изоляции.

В случаях, когда механические системы расположены на чердаках, перемещение слоя контроля воздуха и слоя терморегулирования на настил крыши дает особенно большие преимущества по сравнению с герметизацией и изоляцией потолков чердаков и воздуховодов. Кроме того, может быть нежелательно (в районах ураганов или лесных пожаров) или практично (при модернизации) добавлять вентиляционные отверстия на крыше в местах под потолком.Соответственно, может не быть какой-либо практической альтернативы перемещению слоя контроля воздуха и слоя контроля температуры на настил крыши (рис. 1). При выборе такой конструкции распылительная пена имеет преимущества перед альтернативными методами изоляции из-за способности распыляемой пены эффективно герметизировать сложные узлы. Пена для распыления может обеспечить теплоизоляционные и пароизоляционные слои как в новой, так и в модернизированной конструкции.


Рисунок 1 . Воздуховоды на чердаке без вентиляции, утепленном по линии крыши.

Все невентилируемые конструкции чердачных и соборных потолков должны обеспечивать либо очень высокую степень воздухонепроницаемости, либо предотвращение образования конденсата из-за нагрева холодных поверхностей. Чтобы обеспечить долговечность в большинстве случаев, воздухонепроницаемость должна быть обеспечена сплошной мембраной, предпочтительно приклеенной к верхней поверхности несущего настила крыши и под жесткой изоляцией, обеспечивающей контроль конденсации. Было обнаружено, что в конструкциях, в которых обеспечивается герметичность между элементами каркаса, практическим решением является распыляемая пена.Однако все стыки дерева с деревом в каркасе по-прежнему должны быть герметизированы.

Ключом к созданию невентилируемой кровли является поддержание настила крыши — основной конденсирующей поверхности в конструкциях кровли — достаточно теплой в течение всего года, чтобы не происходила конденсация, или для предотвращения проникновения влажного воздуха изнутри на настил крыши. Это делается с помощью того, что называется «воздухонепроницаемой изоляцией», например, жесткого пенопласта или распыляемой пены.

Два приемлемых метода изоляции невентилируемого чердака в любых климатических условиях:

  1. Воздухонепроницаемая изоляция (обычно распыляемая пена), устанавливаемая на нижнюю сторону кровельной обшивки.Для получения дополнительной информации об этой технике см. Руководство «Распыление пены под обшивкой крыши».
  2. Воздухонепроницаемая изоляция (обычно изолирующая оболочка из жесткого пенопласта), устанавливаемая поверх обшивки крыши. Для получения дополнительной информации об этой технике см. Руководство «Жесткая пенопластовая изоляция над палубой для существующих крыш».

В обеих сборках можно использовать воздухопроницаемую изоляцию (например, войлок или сыпучий наполнитель) для увеличения общего значения изоляции. Это ни в коем случае не является требованием; однако, как правило, это наиболее экономичный способ достижения целевых (или минимальных кодовых) значений R.В качестве альтернативы можно использовать только «воздухонепроницаемую изоляцию» для всей толщины изоляции, при условии, что соблюдаются все требования норм для конкретных климатических условий (см. Раздел «Климат»).

Минимальная требуемая толщина «воздухонепроницаемой изоляции» указана в Таблице R806.5 — Изоляция для контроля конденсации IRC 2012 года, в которой содержатся предписывающие требования для минимального количества жестких плит или воздухонепроницаемой изоляции R-значения в зависимости от климатической зоны. , чтобы управлять потенциалом конденсации в сборке.Подробности смотрите на вкладке «Климат».

При проектировании кровли с высокой степенью теплоизоляции (кровля с высоким значением R) важно, особенно в холодном климате, учитывать соотношение паронепроницаемых и паропроницаемых значений R. Для холодного климата воздухонепроницаемая изоляция поддерживается на уровне 50% или более от общего R-значения кровельной системы. Это для контроля конденсации. При строительстве кровельных систем с высоким коэффициентом сопротивления R BSC рекомендует поддерживать или превышать это соотношение. Если невентилируемый чердак с укладкой R-80 должен быть построен в холодном климате, рекомендуется установить воздухонепроницаемую изоляцию с минимальным содержанием R-40 (50%) и наслоить ее слоями в соответствии с Разделом R806.5 IRC 2012 г. (см. тематическое исследование «Применение утеплителя из пенопласта под фанеру и обшивку крыши OSB» на вкладке «Дополнительная информация»).

Ниже приведены общие инструкции для двух невентилируемых чердаков.

Воздухонепроницаемая изоляция, установленная на нижней стороне обшивки потолка собора

На рис. 2 показана невентилируемая соборная конструкция чердака с воздухонепроницаемой расширяющейся изоляцией из распыляемой пены, установленной на нижней стороне настила крыши.

Рис. 2. Невентилируемая деталь мансарды, с воздухонепроницаемой изоляцией из аэрозольной пены, установленной на нижней стороне настила крыши.

Как укладывать аэрозольную пену под настилом крыши на потолке собора

* Рекомендуется устанавливать изоляцию из аэрозольной пены с помощью лицензированного профессионального специалиста по нанесению.

  1. Обратитесь к действующим государственным и местным строительным нормам и правилам, чтобы узнать минимальное значение сопротивления воздухонепроницаемой изоляции, требуемое для сборки крыши в вашем климате.
  2. Осмотрите сборку крыши, чтобы убедиться, что она имеет надлежащую защиту от дренажа над настилом крыши.
  3. Измерьте влажность древесины перед нанесением изоляционной пены, чтобы убедиться, что она высохла до уровней, рекомендованных производителем пены.
  4. Убедитесь, что погодные условия и температура для установки изоляции соответствуют рекомендациям производителя аэрозольной пены.
  5. Очистите поверхности обшивки крыши и элементы конструкции, чтобы на них не было мусора или пыли, чтобы обеспечить надлежащее прилипание распыляемой пены.
  6. Закройте все механическое и электрическое оборудование и проводку перед нанесением изоляции.
  7. Обеспечьте надлежащую вентиляцию рабочей зоны во время нанесения.
  8. Рекомендуется нанять лицензированного профессионального аппликатора для установки распылительной пены.
  9. Визуально осмотрите установку изоляции.
  10. См. Текущие государственные и местные строительные нормы и правила для определения и требований к воспламенению и тепловому барьеру, а также требований к замедлителям диффузии пара.
  11. Установите изоляцию полости.

Воздухонепроницаемая изоляция, установленная поверх обшивки кровли с соборным потолком

На рис. 3 показана невентилируемая соборная конструкция чердака с воздухонепроницаемой изоляционной оболочкой, установленной над настилом крыши. Структурная основа для гвоздей обычно требуется поверх жесткого пенопласта для кровельного покрытия, такого как битумная черепица. Чтобы обеспечить долговечность в большинстве случаев, воздухонепроницаемость должна быть обеспечена сплошной мембраной, предпочтительно приклеенной к верхней поверхности несущего настила крыши и под жесткой изоляцией, обеспечивающей контроль конденсации.

Рис. 3. Невентилируемая деталь мансарды с непроницаемой для воздуха изоляционной оболочкой, установленной над настилом крыши.

Как установить изоляционную обшивку на крышу с соборным потолком

  1. Обратитесь к действующим государственным и местным строительным нормам и правилам, чтобы узнать минимальное значение сопротивления воздухонепроницаемой изоляции, требуемое для сборки крыши в вашем климате.
  2. Установите атмосферостойкое, воздухонепроницаемое кровельное покрытие (т.е.д., полностью приклеенная мембрана), должным образом притертой и убедитесь, что она интегрирована со стеной, устойчивой к атмосферным воздействиям (например, домашней пленкой).
  3. Проверить атмосферостойкий барьер на крыше на предмет утечек или несоответствий.
  4. Установите изолирующую оболочку в несколько слоев со смещением стыков в обоих направлениях и заклейте их лентой.
  5. Установите OSB / фанеру поверх изолирующей оболочки, которая будет служить опорой для гвоздей.
  6. Установите надлежащую кровельную стяжку и кровельную обшивку в соответствии с инструкциями производителя.
  7. Установите изоляцию полости.

Как установить воздуховоды на чердаке без вентиляции

При установке оборудования HVAC на изолированном чердаке с кондиционированным воздухом все еще применяются хорошие принципы проектирования HVAC:

Как утеплить второй этаж под крышей в частном доме

Как сделать теплее 2 этаж под крышей

Как сделать теплее мансарду своими силами, сравнивание и выбор материала для утепления

Утеплительные работы мансарды внутри имеет собственные специфики, это вызвано особенностью помещения. Подчердачное пространство с непростым конструктивом и микроклиматом просит квалифицированного подхода к организации слоя теплоизоляции, дабы избежать мостков холода, возникновения конденсата и промокания материала для утепления, как последствие, грибков, плесени, промерзаний.

В публикации приведем поэтапную инструкцию, как правильно теплоизолировать мансарду внутри собственными руками, разберем, какие материалы лучше применять, как высчитать толщину тепловой изоляции.

этаж

Схема утепления чердачного этажа

Единые правила — как сделать теплее мансардный этаж

Утепление чердачного этажа – это большой комплекс мер, чтобы помещение было удобным для проживания: не нагревалось летом и не выстужалось зимой, а относительная влажность не была больше нормы. Каждая часть чердачного этажа: пол, потолок, скаты, фронты, теплоизолируется по своей технологии. Тут главное исполнить несколько главных правил:

  • Толщина материала для утепления для мансарды 100-200 мм, что зависит от варианта тепловой изоляции, климата в регионе и выбора материалов для конструкций несущего типа чердачного этажа. Лучше уложить 2 слоя по 100 мм. Лучше всего выбирать чистый в экологическом плане, не тяжелый, негорючий.
  • Гидрозащита ложится сверху тепловой изоляции, оберегает от конденсата и осадков атмосферы, не дает возможность попасть влаге вовнутрь материала для утепления со стороны кровли. Это важнейший этап утепления чердачного этажа, который обеспечивает надежность и длительный эксплуатационный срок тепловой изоляции, в другом случае, накапливание влаги в середине материалов приводит к их разрушению и вымерзанию помещения. Для подчердачного этажа применяют такие варианты гидроизолирующих пленок: супердиффузионные дышащие, диффузионные, антиконденсатные.
  • Пароизоляция в утеплении чердачного этажа обеспечивает хороший обмен воздуха, проветривание пирога, препятствует проникновению из помещения паров воды вовнутрь материалов.

Совет: На мансардном этаже, кроме утепления, рекомендуется организовать вентиляционную систему, дабы обеспечить нужный приток чистого воздуха и вывод отработанного, застоявшегося, что сможет помочь избежать сырости и затхлости помещения.

Рекомендуем ценные советы, как сделать теплее мансарду собственными руками, видео-инструкция сможет помочь неошибиться при тепловой изоляции этажа под кровлей.

Утеплительные работы мансарды внутри собственными руками проходит поэтапно: пол, потолок, если он есть, скаты, фронты. Тепловая изоляция каждого конструктивного элемента подчердачного этажа имеет собственные технологичные специфики, дальше детально попытаемся разобраться с деталями утепления.

этаж

На фото пример, как выполнить грамотное утепление чердачного этажа

Напольное утепление чердачного этажа

Пол на мансардном этаже по существу перекрытие между этажами, отделяющее находящиеся снизу помещения от крыши. Исходя из этого, тут основные требования к материалам для теплоизоляции: легкие, но с успешным теплосбережением, паропроницаемые, с хорошей шумоизоляцией.

Напольное утепление зависит от конструктивных свойств перекрытия. Если это плита из бетона, разумно организовать пол с подогревом и сделать стяжку. Не забывайте приклеить вдоль периметра компенсационную ленту, чтобы имелась возможность для естественного увеличения материалов. Если стяжка более 20 мм, ее следует укреплять.

Но чаще, тут организовываются бруски из древесины, благодаря этому и напольное утепление делается по следующему методу:

  • отделываем базовый пол антисептическими средствами, на 2 раза;
  • собираем защиту от негативного воздействия влаги, подходит толстая пленка из полиэтилена, рулонный кровельный материал порой мастика на битумной основе, особенно на сопряжении стены/пол, стыки внахлест 100-150 мм, рекомендуется проклеить скотчем или сварить паяльником;
  • ложим пароизоляционную мембранную ткань, тут важен мягкий кровельный материал, изоспан, закрепляем к поперечным балкам скобосшивателем, стыки внахлест;
  • ложим между лагами теплоизолятор: листовой по вашему выбору, минеральная вата, опилки, насыпной керамзитовый песок, напыление ППУ и др.
  • закрываем утепление верхним слоем пароизоляции;
  • настилаем базовый пол: стяжка или покрытие из дерева, которое лучше делать с применением воздушного зазора – на бруски из древесины набивается перпендикулярно каркасная рама из бруса, обработка антисептическими средствами и противопожарными препаратами обязательна;
  • чистовая отделка пола.

Главное: Края материала для паро- и гидроизоляции должны заходить на стенку на 100-150 мм.

этаж

Напольное утепление по брускам из дерева на мансардном этаже

Потолочная тепловая изоляция

Потолок в мансардном этаже бывает очень нечасто, однако если вы встретились собственно с подобным вариантом конструкции, то ее также следует утеплить. Для начала натягивается пароизоляционная пленка, на высоте 150-250 мм больше, чем вы запланировали выполнить потолок. Дальше из бруса или металлического профиля из цинка нужно собрать обрешетку, подходящее расстояние между продольным профилем 500-600 мм, поперечный же фиксируется спустя каждые 400-500 мм. Если на подчердачном этаже под поверхностью потолка есть лаги, то утеплительный материал можно уложить на них.

Вовнутрь обрешетки ложится теплоизолятор, тут важны мягкие плиты, небольшие по весу, к примеру, минеральная вата. Ее следует затолкать между обрешеткой, разровнять, приладить плотно стыки между плитами. Сверху каркаса набивается пароизоляционная мембранная ткань, которая убережет теплоизолятор от влаги из помещения. После этого потолок подшивается материалом листового типа: гипсом, ОСБ, Дсп, фанерой или обшивочной доской, блокхаусом, брусом, выбор зависит от тематики помещения.

этаж

Каркасная рама потолка, ската и щипца подчердачного этажа для утепления

Как лучше утеплять стенки этажа под крышей

Стены чердачного этажа условно можно поделить на боковые (маленькой ровный участок, переходящий в укос крыши) и фронтоны – торцевые конструкции несущего типа. Порядок слоев тепловой изоляции тут не меняется, но утепление имеет собственные специфики монтажа. На начальной стадии набивается гидрозащита, ее лучше крепить при помощи брусков толщиной 25-50 мм, чтобы оставить инновационный просвет между стенками (кровлей) и теплоизолятором.

Желательно знать: Если кровля чердачного этажа из волнообразного материала, то довольно вентилируемого контура в 25 мм, если из гладкого, то рекомендуется оставить зазор в 50 мм.

Сверху брусков ложатся листы материала для утепления, чтобы мансарда не была холодной, лучше всего применять 2 теплоизоляционного слоя, каждый по 100 мм. Стеновое утепление этажа разумно делать по комбинированному способу. Начальный ряд тепловой изоляции ложится плотно между стропильных ног или балок щипца. Режем листы в размер и заталкиваем.

Между слоями материала для утепления также оставляем вентилируемый контур, если стропильные ноги тоньше, то на них дополнительно набиваются бруски, и уже на них ложим еще один слой. Листы должны подходить плотно друг к другу, сверху зазоры лучше всего проклеить скотчем. Дальше все укрываем пароизоляцией, для стеновые утепления чердачного этажа приемлема фольгированная мембранная ткань, металлизированной стороной вовнутрь помещения. Забиваем скобосшивателем, стыки заклеиваем и можно обшивать мансардный этаж чистовой отделкой.

этаж

Утепление щипца чердачного этажа

Какой теплоизолятор подобрать для мансарды

Если подбирать, какой теплоизолятор лучше для мансарды, то тут необходимо предусматривать одновременно несколько параметров: стойкость к физико-механическим и влияниям химии, экологичность, пожаро-безопасность, вес материала, теплоемкость, способ укладки и материальная сторона вопроса. Рассмотрим плюсы и минусы нескольких популярных теплоизолирующих материалов чердачного этажа.

утеплить

Теплосберегающии материалы этажа под скошенной крышей

Главное: Для хорошего утепления чердака, лучше всего применять теплоизоляторы, у которых показатель теплопроводимости ниже 0,05 Вт/м*К.

Утеплительные работы мансарды собственными руками, видео, какие плюсы при тепловой изоляции материалом роквул.

Пенопластовое утепление мансарды – бюджетно, просто в процессе установки, благодаря этому материал наиболее востребован для утепления. Из плохих качеств — низкая проходимость пара и возгораемость. На протяжении какого-то времени, при усыхании системы стропил сводится на нет утеплительные работы мансарды вспененным полимером, отзывы говорят про то, что между листами и балками появляются зазоры, и как последствие – сквозняки.

Взгляните ролик, как делается утеплительные работы мансарды вспененным полимером, видео показывает поэтапный монтажный процесс тепловой изоляции.

Пенопласт более улучшенный материал относительно пенополистирола, плиты удобные в работе, не опасаются влаги и грызунов, стыки между листами довольно плотные, что дает возможность избежать мостков холода. Но пенополистирол экструдированный, как и вспененный полимер деформируется при попадании ультрафиолетового излучения, возгораем, благодаря этому им не рекомендуется теплоизолировать этажи с мансардой дома из дерева.

В ролике детально рассказано, как сделать теплее мансарду, видео сможет помочь правильно сделать тепловую изоляцию.

Если задать вопрос профессионалам, чем лучше теплоизолировать мансарду внутри, то большинство из них порекомендуют напыление ППУ. Разумеется, без особенной технологии и оборудования тут вряд ли можно обойтись, но тепловая изоляция выходит крепкая, надежная, без стыков. Это как бы термос, который гарантирует удобный климат в середине помещения. Утеплительные работы мансарды искусственным латексом, отзывы о физико-механических свойствах которого замечательные, имеет и важные минусы, такой пирог боится эфиров, кислот большой температуры.

Взгляните работу профессионалов, как выполняется утеплительные работы мансарды, видео детально показывает способ напыления.

Утепление чердачного этажа каменной (базальтовой) минеральной ватой отвечает всем нормативам грамотной тепловой изоляции. Вата на минеральной основе влагостойка, негорючая, имеет большие коэффициенты по свойствам шумоизоляции, что очень важно, если кровля из «шумного» материала. Материал эластичен, легкий в сборке, становится шире, заполняет пустоты между балками и отлично удерживается даже на участках под уклоном.

Целлюлозная вата – это отделаная специальным образом целлюлоза, экологична, обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, паропроницаема, стойкая к сырости, огнеупорна, в ней не заводятся вредные микробы – замечательный вариант для теплоизоляции подчердачного этажа. Материал измельченный, по виду напоминает хлопья, которые наносятся на поверхность используя особенное оборудование, что усложняет монтаж собственными руками. Утеплительные работы мансарды эковатой – это бесшовная методика, она позволяет выполнить высококачественную тепловую изоляцию и сберечь благоприятную температуру даже на неотапливаемом этаже чердака.

Разумеется, 100-200 мм материала для утепления – это рекомендованная толщина слоя. Настоящая же отличается, расчет рекомендуется делать для любого региона и зависит типа несущей стены и от теплопроводимости материала для утепления. Грамотное утепление существенно уменьшает расходы на энергетические ресурсы при обогреве и кондиционировании дома.

Как сделать теплее мансардный этаж и освободится от подкровельного конденсата?

Созидательный процесс мансарды в плита из пенополистирола доме считается очень несложным и почти что не отличается от утепления обыкновенных стен строения. Для создания помещения с теплоизолированными стенками понадобится несколько типов материала, благодаря которому и будет поддерживаться комфортная температура в середине дома.

Как освободится от подкровельного конденсата?

Если перегородки на втором этаже уже выстроены, то тогда выполняется последующий утеплительный процесс перегородочного пространства. Из-за того, что кровля не имеет пленки при гидроизоляции, проблематику с лишним конденсатом решить можно путем оснащения добавочной вентиляции, которая будет помогать быстрому высыханию поверхности стропильных ног и обрешетки. За счёт создания проветриваемой плоскости будет возможность уменьшить риск гниения каркаса из дерева кровли.

Для создания гидробарьера между вторым этажом и кровлей, следует укрепить на каркас из дерева стен пленку при гидроизоляции, а потом уже класть на нее теплоизолятор. Как утеплительный материал удобней использовать минвату, которая идет специализированными плитами. 1 слой подобной плиты может возместить 63 см обыкновенной кладки. Для организационных работ хорошей теплоизолированной площади нужно положить теплоизоляционную плиту в 2 слоя, чередуя их, чтобы не создавалось мостика холода. Потом крепится пароизоляционная пленка. Между пленкой для пароизоляции и теплоизолятором должно быть пространство не меньше 5 см. Данная предосторожность нужна для лучшей воздушной вентиляции в межстеновом пространстве.

крыша

На фото — кладка минплиты и материалов для гидроизоляционных работ

Вентилируемость стены нужна для того, чтобы теплоизолятор не сырел от лишней влаги, которая будет возникать от образуемого конденсата на наружной стенке пароизоляции.

Какие материалы можно применять?

Для создания пространства между 2-мя материалами удобней использовать традиционный брус, размером 5 на 5. Он считается дешевым и его можно без большого труда приобрести на рынке строительных услуг. Да и сами стены если будет необходимость можно создать из бруса, что является весьма комфортным и экономным решением.

За счёт жёсткой привязки саморезами к кровле и до потолка цокольного этажа, будет создаваться максимально прочная конструкция, которая не нуждается в добавочных распорках.

Каркас стены с обеих сторон можно обложить любым хорошим материалом. Как намного качественный вариант применяется покрытый ламинатом Дсп. Необходимо выделить следующие плюсы его применения:

  • Обеспечение хорошей прочности конструкции;
  • Легкость в креплении за счёт внушительных размеров;
  • В подобное покрытие легко можно свернуть саморез, что считается хорошим дополнением, если имеется потребность навесить полку либо картину.

Внешние фронтонные стороны очень часто обкладывают обшивочной доской или панелями из ПВХ, но при большом желании, если стена несущего типа позволяет, можно создать щипец из кирпича или блоков газобетона.

Перекрытие между этажами теплоизолируется традиционным изовером в 2 слоя: они перекладываются по очереди, создавая бесшовное соединение. 2-ух слоев изовера вполне хватит для создания качественного утепления. Края материала при большом желании можно присыпать опилками, что устранит попадание холодного воздуха на концы перекрытия. Тут можно детально прочесть о мансардном утеплении.

Как и чем теплоизолировать мансарду

В наше время большинство людей, решившие выстроить приватный дом вдалеке от больших, шумных и загазованных мегаполисов, подбирают проект дома с мансардой. Такой вариант кажется им очень красивым и хорошим – при экономии стройматериалов и минимуме внеочередных затрат можно значительно расширить полезную площадь сооружения. Практически можно получить если не настоящий второй этаж, то, как минимум, половину такового.

втора

Пример мансардные утепления

Нередко хозяева домов задумывают устроить в мансарде кабинет, спальную комнату или гостиную комнату. Разумеется, это очень замечательное решение. Однако при этом необходимо не забывать, что если у вас есть желание выполнить мансарду удобной и пригодной для жизни, нужно будет сделать большой комплекс работ по её утеплению внутри. Это не просто слова.

Мансарда имеет намного приличную площадь касания со средой из вне, чем любое прочее помещение в доме. Также, она не имеет тепловой подушки, благодаря чему потери тепла значительно увеличиваются. Так что если у вас есть желание применить мансардный этаж для обустраивания помещений для жилья, придется качественно теплоизолировать мансарду.

Вернуться к началу

Важные трудности утепления

Если вы все таки захотели провести утеплительные работы мансарды собственными руками, то наверное встретитесь с рядом сложностей, о которых даже не догадывались, пока не взялись за эту трудоемкую работу.

втора

Техническая схема мансардные утепления

Первым делом нужно отметить, что кровельные формы у многих мансард кардинально отличается от обычного параллелепипеда. Необходимо проводить монтаж материала для утепления на наклонную поверхность, благодаря чему сложность работы значительно увеличивается.

Также утеплить придется не только два ската (минимум), но и два щипца. Не стоит и думать, что их можно оставить без материала для утепления или уделять им меньшее внимание ввиду небольшой площади. С подобным подходом все усилия могут пойти прахом — значит, лучше и не работу начинать, тратя наличные средства, силы и время.

Нужно помнить, что любой материал для кровли, хорошо изолирующий помещение от атмосферной влаги, не будет и отпускать влажность из помещения.

А высокая влажность в помещении для жилья или кабинете плохо проявляется как на самочувствии жителей, так и на состоянии помещения – может возникнуть плесень, грибок и другие не приятные моменты.

этаж

Чтобы этого не случилось, нужно обеспечить качественную вентиляцию всей мансарде и каждому помещению. Если вы обустраиваете помещение для жилья или кабинет, непременно стоит оборудовать несколько окон во время строительства – можно прямо в крыше.

Это не только даст возможность легко избавится от проблемы притока чистого воздуха и нормализации влаги, но и обеспечить прекрасное природное освещение.

Если же вы захотели поставить в мансарде парную, комнату с ванной или санузел, придется поработать над шахтой вентиляции, через какую сумеет выходить воздух большой влажности.

Вернуться к началу

Какой выбрать материал для теплоизоляции

Одним из довольно значительных вопросов, который придется решить, перед тем как начинать утеплительные работы крыши, считается выбор материала. В наше время магазины для строительства готовы предложить очень большой выбор всевозможных материалов для теплоизоляции.

Но они все обладают как конкретными плюсами, так и минусами. Необходимо знать и о первых, и о вторых, чтобы подобрать материал, который вас не разочарует в дальнейшем.

    Вата на минеральной основе или минеральная вата. считается одним из очень демократических и комфортных вариантов. Не зря собственно мансардное утепление минеральной ватой считается одной из самых популярных услуг в этой сфере. Одним из основных достоинств данного материала считается удобство установки. Разбив крышу и стены мансарды на участки, которые необходимо теплоизолировать, просто поделите имеющийся материал для теплоизоляции на куски, любой из них на 1-2 сантиметра больше, чем участок, который вы запланировали теплоизолировать. Перед монтажем легонечко (собственно легонечко, чтобы материал не утратил пористость, а одновременно с ней и свойства теплоизоляции) сожмите минеральную вату и установите в необходимом месте.

крыша

утеплить

этаж

При нанесении образовывает единую, монолитную пластину, которая не имеет стыков и щелей, на которые как правило прийдется большая часть потерь тепла. Очень важно, что если вы отепляете крышу искусственным латексом, вам не понадобится расходовать деньги и время на установку слоя пароизоляции, который бы защищал материал для теплоизоляции от конденсата – он абсолютно не опасается влаги. К недостаткам как правило относят только невозможность установки ручным способом. Искусственный латекс наноситься с помощью специализированной установки. А это означает, придется звать профессионала, чтобы он выполнил всю работу для вас. Разумеется, благодаря этому стоимость утепления существенно увеличивается.

этаж

Целлюлозная вата считается абсолютно материалом экологически чистым, о чем и говорит её наименование. Её свойства похожи с древесиной, а в состав входит специализированный антисептик, который оберегает от возникновения плесени и гнили как саму экологическую вату, так и дерево, с которой она будет контактировать. Наноситься одним слоем, как и искусственный латекс, образовывая сплошной покров, который даже при долгой эксплуатации не проседает и не теряет собственных замечательных параметров. Но захотев воспользоваться эковатой, не забывайте установить подвесной потолок, а еще обрешетку, к которой будет закрепляться материал для пароизоляции. Целлюлозная вата должна наноситься используя особенное оборудование. Не забудьте также, что она плохо переносит большую воздушную влажность.

этаж

втора

пример мансардные утепления фольгированным материалом

Сейчас, когда вы знаете все о главных видах материала для теплоизоляции и можете подобрать тот, который для вас станет оптимальным решением, можно перейти ко второму этапу – мансардному утеплению собственными руками.

Вернуться к началу

Начинаем работать

Итак, вы уже подобрали материал который подходит, благодаря которому будет проводиться утепление чердачного этажа, и закупили его в необходимом количестве. Сейчас вам необходимо запастись соответствующими инструментами:

  • Ножницы;
  • Длинный нож;
  • Рейка из металла;
  • Ножовка;
  • Рулетка;
  • Молоток с резиновым наконечником.

Тем не менее, в большинстве случаев инструментальный набор зависит от того, какой материал вы подобрали. К примеру, для мин. ваты лучше подходят ножницы, а вот вспененный полимер намного удобнее разрезать ножовкой. Варианты монтажа утепления из искусственного латекса и эковаты тут рассматриваться не будут – во всяком случае данная работа обязана делаться профессионалами с подобающим оборудованием и способностями.

этаж

Для начала подготовьте рабочее место. Почистите поверхность внутри кровли с помощью строительного пылесоса или обычного веника – тут не должно быть пыли, плесени, паутины и других инородних предметов, способных активизировать возникновение гнили. Замечательным решением будет обработать стропила из дерева специализированными антибиотиками, предотвращающими появление плесени и грибка – их свободно продают в большинстве миагазинов для строительства и ремонта.

Сейчас можно начинать потолочное утепление. Померяйте расстояние между стропилинами и порежьте материал для теплоизоляции на куски необходимого размера.

Некоторые рабочие любят ставить материал листового типа прямо сверху стропильных ног, поясняя это сокращением количества швов и поэтому, лучшей тепловой изоляцией.

Однако если вы сделаете всю работу тщательно и бережно, швы и так будут почти что отсутствовать. А вот установка материала между стропилинами, а не сверху, даст возможность сэкономить чуть-чуть полезного пространства в мансарде.

утеплить

Вам необходимо просто порезать вспененный полимер или экструдированный полистирол такими кусками, чтобы они плотно входили в просвет между стропилинами. Минвату, как выше упоминалось, можно порезать чуть большими кусками, которые легонечко сжимаются и помещаются в подходящие места.

Если материал не влагоустойчив, на него ложится пароизоляционный слой. Для этого применяют традиционный строительный полимерный этилен – он очень большой по размеру, плотен и долговечный, чтобы правильно выполнять собственную работу и не доставлять вам ни малейших проблем в дальнейшем. Материал должен покрыть не только всю крышу и стенку, но и чуть-чуть спускаться на пол, чтобы обеспечить лучшую пароизоляцию. Большой расход полимерного этилена будет очень маленьким, а вот надежность существенно повысится.

крыша

Крепить пароизоляцию прекраснее всего с помощью строительного скобосшивателя. Скобы должны надежно фиксировать полимерный этилен на стропилах, лучше всего, с меньшим шагом (10-15 см). Листы пароизоляции необходимо класть с нахлёстом, после этого надежно заклеивать клейкой лентой (подойдёт традиционный широкий скотч), чтобы не допустить проникновение влаги под листы.

Сверху законченной пароизоляции ложатся добавочные рейки. Не забывайте, что класть их необходимо поперек стропильных ног. Они имеют двойное значение. С одной стороны, они принимают на себя нагрузку от материала для теплоизоляции, если тот нечаянно съедет на протяжении всей работы.

Со второй – если при отделке внутри мансарды будет применяться гипрок или остальной материал листового типа, то профиль из стали, к которому он будет закрепляться, закручивается саморезами собственно к добавочным рейкам. При этом плёнка не повреждается и гарантирует большой уровень пароизоляции.

Сами видите – методика мансардные утепления неимоверно проста. Любой человек, даже не имея специальных способностей и инструментов, легко сумеет справиться с данной работой. Сейчас и вы, зная, как это все выполняется, без труда сделайте работу, когда сочтете необходимым, не заманивая для этого профессионалов и не тратя излишних наличных средств.

Что необходимо делать, если течёт крыша в доме

Как и чем теплоизолировать мансарду выгодно?

  • Схема утепления крыши
  • Способы укладки эковаты

Во время строительства мансарды, нужно обеспечить ее правильное утепление, чтобы помещение было удобным для проживания. Для этого сейчас применяются разные материалы. Утепление второго этажа дома, которым и считается мансарда, не выделяется от подобных работ остальной домовой конструкции. Рассмотрим, какие материалы и приемы мансардные утепления используются, как выполнить дом из дерева очень удобным, тёплым, уменьшив теплопотери.

втора

Схема стеновые утепления и перекрытий опилками.

Утепление второго этажа, точнее мансарды, выделяется тем, что потолок и часто стены помещения считаются вместе с тем частью конструкции крыши. Утепление в таком случае собой представляет следующий «пирог»:

Схема утепления дома с наружной стороны.

  • покрытие для кровли, где могут применяться очень разные материалы, начиная от черепицы металлической, еврошифера и завершая мягкой кровлей на битумной основе. В таком случае следует выбирать покрытие так, чтобы вероятность протечек была сведена до минимума. Гибкая черепица многими профессионалами признана идеальным вариантом для крыши мансарды. Она считается не только прекрасным гидроизолятором, но и добавочным слоем материала для утепления, прекрасно предотвращающим теплопотери;
  • дальше идет гидроизоляционный слой, в большинстве случаев это битум или специализированная подкровельная подложка.

Класть нужно так, чтобы обеспечить стекание конденсата наружу.

Для этого во время строительства крыши организовываются специализированные вентилируемые контуры для испарения, вывода влаги;

  • после ложится утеплитель для крыши дома, который обеспечивает ключевую защиту;
  • следующим идет пароизоляционный слой для защиты от конденсата;
  • дальше фанерные листы или гипса, обшивочные доски.

Вспененный полимер или вата на минеральной основе?

Монтажная схема кровли мансарды.

При утеплении дома из дерева и мансарды у строителей которые только начинают часто напрашивается вопрос, чем собственно теплоизолировать. Наиболее популярными являются вата на минеральной основе, пенопластовые плиты, хотя есть и иные варианты, не выделяющиеся по качествам.

Так что лучше, вспененный полимер или минеральная вата? Рассмотрим преимущества, и недостатки двоих эти материалов.

Плиты из пенопласта выделяются достаточной жесткостью, другими словами при работе они не дают усадки. Также, материал абсолютно не опасается влаги. Из положительных качеств можно подчеркнуть:

  • небольшую цену плит и проведения утеплительных работ;
  • возможность прекрасно отталкивать воду, не впитывая ее;
  • монтаж простой, для этого не нужно применять непростые и очень дорогие инструменты;
  • характеристики тепловой изоляции очень большие.

Схема стеновые утепления дома из дерева.

Процесс, как утеплять стенки и пол мансарды, очень простой. Нужно в первую очередь поровнять стеновая поверхность, после этого с помощью специализированного клея закрепить плиты, пытаясь их не раскраивать просто так. Между отдельными плитами не обязано остаться никаких щелей и зазоров.

Однако есть и определенные недостатки, среди них герметичность воздуха. Некоторые мастера полагают, что применить вспененный полимер для теплоизоляции помещения для проживания не лучше всего.

В деревянном доме мансарду можно теплоизолировать и с помощью мин. ваты, которая просто ложится, выделяется небольшой ценой. Материал такого рода не даёт просадок, при намокании быстро сохнет, сохраняя собственную форму и свойства. Утепление второго этажа изготавливается в 2 слоя, сам процесс практически не отличается от процесса установки пенополистирола.

Кладка выполняется между каркасным стойкам стены, брусьями пола. При этом придется смотреть, чтобы материал укладывался плотно, не оставляя никаких щелей, которые в дальнейшем могут стать мостиками холода.

Схема мансардные утепления вспененным полимером.

Чтобы теплоизолировать мансарду, нужно изнутри стен набить специализированные планки с шажком в 30-40 см, между которыми уже и будет ложится вата. Как только теплоизолятор для дома уложен (для этого не нужно применить клей, гвозди и прочие крепежные элементы, плотно забитая вата прекрасно удерживается на поверхности), нужно положить пароизоляционный слой, другими словами специализированной мембранной пленки. Она фиксируется к планкам с помощью строительных скоб, листы ее обязаны быть внахлест, края проклеиваются с применением скотча. Как только тепловая изоляция дома сделана, приступаем к зашивке поверхности листами фанеры или плитами Ориентированно-стружечные плиты, Дсп. Современный утеплительный материал — целлюлозная вата

Для теплоизоляции помещения мансардного этажа в доме из дерева можно использовать и другие материалы, отличающиеся не только намного меньшей ценой, но и прекрасным качеством, высочайшими параметрами по утеплению. Идет речь о таком материале, как целлюлозный теплоизолятор, или целлюлозная вата. Этот материал выполняется исключительно на основе настоящего сырья, целлюлозы, в составе есть специализированные антипирены и антисептические средства, что выполняет экологическую вату неопасной, стойкой к большим температурам, повреждениям грызунов.

Среди положительных качеств следует сказать:

Схема облицовки мансарды обшивочной доской.

  • обычный монтаж. Кладка выполняется быстро и очень просто, на пол между брусьями материал сыпется, на стенки он задувается с помощью специализированного аппарата, который не обязательно покупать, его можно взять в наем на тех временах, когда будут вестись утеплительные работы;
  • вероятность того, что при контакте эковаты и элементов из металла будет возникать ржавчина, равна нулю;
  • усадки во время эксплуатации не случается;
  • не считая качеств теплоизоляции такой теплоизолятор в доме из дерева играет роль и изолятора шума, что прекрасно выделяет его от прочих заменителей;
  • для мансардные утепления данный материал подходит лучше иных, так как его можно засыпать для конструкций разной сложности, нет следует выполнять подрезку, волноваться о зазорах и полостях. Оригинальная капиллярная структура обеспечивает «дыхание» стен, что особенно актуально для создания хорошего климата в доме.

Вернуться к началу

Процесс укладки очень прост, он может проводиться одним из 2-ух способов.

Мансарду утеплить можно мокрым способом. Чтобы это сделать нужно приготовить:

  • сам теплоизолятор;
  • специализированный раствор клея с водой либо привычную воду;
  • установку для задувки материала для утепления (можно взять в наем);
  • маску для защиты для лица и перчатки.

Схема мансардные утепления.

С помощью воды либо раствора клея вата приводиться в мокрой состояние. Оборудование для задувки исполняет эту работы своими руками, нужно лишь засыпать компоненты. После чего на поверхности пола и стен выполняются метки чтобы определить толщину слоя. Чтобы теплоизолировать мансарду, достаточно относительно тонкого слой в десять сантиметров. Материал выдувается с помощью машины в мокром состоянии, он прекрасно держит собственную форму, высыхая. После утепления приступаем к работам по отделке, никаких добавочных дейсвий, не считая уборки мусора который остался после строительства, проводить больше не нужно.

Второй способ — сухой, он используется чаще. С помощью эковаты, находящейся в сухом состоянии, можно быстро и без ненужных проблем теплоизолировать любую поверхность.

Процесс работ слегка отличается. Для этого придется подготовить такие инструменты и материалы:

  • эковата;
  • для задувки стен нужен специализированный аппарат;
  • защитные перчатки, маска для лица.

Утепление второго этажа слегка отличается. Пол сыпется между брусьями до верхнего их уровня. Аналогичный способ используется и для потолочного утепления. Для стен нужно в первую очередь сделать обшивание. Для этого на поверхность с шажком от 16 см до 1 метра набиваются каркасные стойки нужной ширины, в большинстве случаев до 10 см. После чего выполняется обшивание стен изнутри с помощью фанеры устойчивой к влаге, древесно-стружечных плит, Ориентированно-стружечные плиты. После чего сверху проделывается отверстие, через какое будет заводиться труба из гофры машины для задувки. Целлюлозная вата подается вовнутрь до той поры, пока она абсолютно никак не заполнит все пространство внутри.

Подобное утепление второго этажа обычное, цена работ гораздо бюджетнее, чем во время использования более классической мин. ваты либо пенополистирола. Подобный вариант можно применять для всего дома из дерева, создавая надежное, достойное утепление.

Мансардный этаж — это не только добавочное пространство для жилья, но и способ дать дому большей изящности и привлекательности. Очень часто заместь настоящего второго этажа, проектируют собственно мансарды, которые разрешают удешевить строительство, сохранив нужное пространство для жилья. Чтобы жить в мансарде можно было удобно, проводятся работы по ее утеплению. Как утеплительный материал можно применять вспененный полимер, минвату и экологическую вату. Выбор материала зависит от бюджета и желаний домовладельца.

Утепляем второй этаж дома из дерева

Утепление второго этажа любого современного дома из дерева внутри просит не только технически верного выполнения всей работы, но еще и квалифицированного выбора материала для утепления.

Типы материала для утепления и подсчет материалов для второго этажа

этаж

Сравнительная характеристика теплопроводимости разных материалов для теплоизоляции. Нажмите на фото для увеличения.

Мансарда теряет тепло намного энергичнее, чем комнаты цокольного этажа. Причина очень простая – над ней размещается крыша, так что площадь контакта со средой из вне в десять раз больше. Аналогичным образом, требуется хорошая тепловая изоляция, но не стоит пренебрегать и термической изоляцией, иначе в жару горячий воздух будет проникать вовнутрь.

Провести расчеты можно по формуле расчетного сопротивления передачи тепла стены – Rreq= (1/А1) + (L /k) + (1/А2). В таком случае:

А1 – показатель теплопередачи для всей плоскости межкомнатной перегородки – 8,7 Вт/м С;
А2 – подобный показатель, однако относящийся к внешней стене – 23 Вт/м С;
L – толщина материала для утепления (в метрах);
k – показатель теплопроводимости.

Для определения достаточной толщины теплоизоляционного слоя для второго этажа требуется сопоставить толщину стенки с получившимися расчетами. Также необходимо учитывать и вид материала, из которого возводилось здание. Дальше рекомендуется сразу высчитать поверхностная площадь, подлежащую утеплению, исключив параметры дверных и оконных проемов.

Потом приходит черед выбора материала для утепления. Так как мансарда будет жилой, то и утеплитель обязан быть чистым в экологическом плане. Чтобы в этом убедиться, нужно взять у продавца сертификат гигиены, в котором отмечены такие моменты:

  • экологическая пригодность материала для утепления;
  • класс теплопроводимости;
  • годность в отношении гигроскопичности.

В таком случае вспененный полимер использовать не рекомендуется из-за причины его токсичности. Тем более тогда, когда мансарда дома размещается над баней – большая влажность и нетяжелая воспламеняемость противоречат требованиям безопасности.

Для второго этажа прекрасно подходят древесные плиты средней плотности, которые часто устанавливают под крышу. Утепление ими гарантирует неплохие показатели шумоизоляции, а еще отсутствие деформирований при резких температурных перепадах. Монтаж удобный и не забирает достаточно времени – вырезать нужные по форме куски можно традиционным ножиком, а для фиксирования применяются дюбеля. Внешняя сторона у Двп гладкая, что дает возможность приклеить на нее любые обои. Невысокая стоимость материала для утепления тоже играет очень важную роль.

Если же Двп используется чтобы утеплить пол, то заранее срывается покрытие которое уже устарело, после этого ложится 2 слоя рулонного кровельного материала, которые и накрываются древесноволокнистыми плитами. Сверху них уже устанавливается новое покрытие для пола.

Вата на основе стекловолокна

Это самый недорогой теплоизолятор, подходящий тем, чей бюджет строго ограниченный. Именно материал обладает хорошими показателями стойкости к загоранию и теплопроводимости. Серьезный минус – замешательство работы, так как с ваты сыплется крошка из стекла и пыль, благодаря этому в ходе работы следует быть одетым в защитную одежду, очки и перчатки. Необходимо не забывать, что почистить одежду от крошек стекла будет нереально, так что ее придется выкинуть.

утеплить

Вата на минеральной основе как теплоизолятор. Нажмите на фото для увеличения.

Эта вата, сделанная на основе базальта, является самым лучшим вариантом для дома из дерева. Ее изготовление происходит из волокон синтетики, которые мешаются между собой с разделенной каменой крошкой. Плотность материала для утепления должна колебаться в диапазоне от 18 до 45 кг/м?. Она экологично чиста, не приходит в негодность вредителями и грызунами, и вдобавок выделяется отменными показателями шумоизоляции.

Утепление 2 этажа ватой на минеральной основе полностью безопасно. Минус – довольно высокая, если сравнивать со стекловатой, стоимость.

независимо от используемого материала, в процессе утепления второго этажа нужна пароизоляция – парозащитная мембранная ткань или пароизоляционная пленка. Ее задача – не позволить появления конденсата в середине слоя теплоизоляции во время выхода тёплого воздуха внутри помещения на улицу. В другом случае характеристики утеплителя быстро снижаются.

Во время использования материала для утепления волокнистого типа дополнительно понадобится ветрозащитная пленка, так как в условиях шквального ветра волокна не в состоянии хорошо сохранять тепло. Если теплоизолятор монтируется несколькими слоями, приклеить пленку между ними надобности нет.

Внешние работы

Важное требование – утеплительные работы дома ведется в тёплую и сухую погоду. Все начинается с осмотра поверхности. Дальше все древесные элементы требуется обработать антисептиком, а железные – антикором. Также следует внимательно высушить сырые участки. Если дерево испорчено насекомыми, его меняют.

В срубе система стропил сделана из балок древесины. Так что пленка при гидроизоляции клеится конкретно на эти бруски из древесины, после этого идет создание обрешетки и монтаж кровли. Утеплительные работы изнутри выполняется при помощи укладки материала между стропилинами с его фиксацией сверху пароизолятора, а еще завершальной зашивки гипсом. Утрамбовывать теплоизолятор волокнистого типа не стоит – нужно вырезать куски материала с меньшим припуском и вставить их между стропилинами. Если предстоит монтаж гибкой черепицы, то прямо на каркас ложатся ОСП-плиты или фанера устойчивая к влаге, после этого формируется кровля.

Работы внутри

крыша

Схема устройства наслонных стропильных ног. Нажмите на фото для увеличения.

Сейчас есть 3 самых известных способа.

Первый – тепловая изоляция ложится между стропилинами. Материал должен очень плотно прилегать к дымоотводу, окнам и стенам, а еще обязан быть 2-сантиметровый просвет между слоями гидро- и тепловой изоляции. Нужно брать во внимание и расширение материала, какое может добиться 10-30 см, как у мин. ваты, для чего в первую очередь оставляется подходящий просвет. Если ширина поперечных балок выполнить этого не дает возможность – на них набивают накладки. Главное – избежать провисания матов материала для утепления.

Второй – комплексные работы. Они предполагают применение материалов, которые обладают, наряду с ключевым свойством – показателями гидроизоляции. Это обусловливает необходимость очень тщательного процесса установки тепловой изоляции, так как напрашивается вопрос относительно воздушной циркуляции. Похожий подход также «съест» часть помещения 2-го этажа, ведь утеплитель с другими материалами устанавливается при помощи фальцевых соединений либо над, либо под стропилинами.

3-ий – монтаж изоляции над стропилинами. Он дает возможность сохранить объем помещения и гарантировать надежность защиты от негативного воздействия влаги.

Работа с ватой на минеральной основе

Утепление 2 этажа любого по площади дома из дерева возможно при помощи минеральные ваты.

Для начала требуется приобрести минвату, привезти ее на место работ и вскрыть упаковку –no comments. Материал наберет воздуха и ощутимо становится больше в объеме. Перед работой нужно одеться в защитную одежду, само помещение необходимо прекрасно проветрить.

Дальше требуется проверить длинным профилем из алюминия размещение стропильных ног 2-го этажа. Требуется приложить его к крайним и взглянуть, чтобы все стропильные ноги касались профиля.

После чего натягивается пароизоляционная пленка с необходимым ее выравниванием и фиксацией при помощи степплера. Нахлест во время укладки должен составлять 10 см, а стыки требуется проклеить специализированной клейкой лентой (но исключительно не традиционным скотчем!).

Для облицовки проемов окон дома устанавливается каркасная рама с шажком в 40-60 см. Вертикальные бруски закрепляются шурупами, в то время как под ними набивается брус-основание, где и будет стык гипса и пленки. Весь каркас заполняется изолятором тепла.

Каркас для набивки гипса формируется на торцевой стороне дома с шажком в 50 см. Первая плита материала зажимается профилями. Сверху тепловой изоляции клеится пароизоляционная пленка. Все стыки и периметр проклеивается той же клейкой лентой. Гипрок крепится шурупами. На этом утепление завершается.

По завершении данных работ можно начинать работы по отделке дома и установке оборудования для отопления.

Утепление второго этажа в приватном доме

Дома в два этажа – это не только удобно, но и прекрасно. При подборе способа и материалов облицовки второго этажа необходимо познакомиться с определенными рекомендациями строителей с большим опытом. Архитектура мансарды может изумлять воображение собственной нестандартностью и креативностью.

крыша

Перед оформлением мансарды приватного дома стоит ознакомиться со спецификами работ по отделке. Фото облицовки второго этажа в приватном доме помогут подобрать более подобающий дизайн помещения.

утеплить

Работы по подготовке

Во время работ по подготовке перед отделочными работами мансарды по краешкам комнаты строятся низкие стены. При этом врезка потолочных окон считается очень функциональным решением.

Мансарда – это настоящее помещение для жилья, благодаря этому для комфорта нахождения в нем нужно провести утепление. Облицовка даст возможность выполнить помещения более уютными. При полноценном ремонте и облицовке помещения чердака хозяева дома получают добавочную площадь жилья.

крыша

Во время работ по отделке главное держаться принципов:

  • Скаты нужно максимально обезопасить от ветра и осадков атмосферы. Нужно, чтобы они выдерживали серьезные перепады температур.
  • Тепловую изоляцию кровли проводят как в середине помещений, так и с наружной стороны. Из-за этого увеличивается защита помещений от обмерзания и сквозняков.
  • Для утепляющей облицовки мансарды, не считая материала утепления, нужно приготовить гипсокартонные листы. Для отделочных работ подходят цементно-стружечные плиты.
  • Пирог утепления включает паробарьер и ветрозащитный слой.

Детали стропильной системы могут стать декоративным украшением помещения мансардного этажа.

крыша

Облицовка перекрытия

Для правильной напольные отделки второго этажа дома из дерева следует создать слой шумоизоляции в середине перекрытия. Для подобной цели можно применять каждый материал для шумоизоляции. С такой задачей очень хорошо справляется такой теплоизолятор, как минеральная вата. Ее кладут между перекрывающими балками. Перед укладыванием материала для утепления на балки нужно расстелить пленку. Можно класть минвату толщиной 5-10 см. Прекрасно подойдет для теплоизоляции и керамзитовый песок, а еще гранулированный пеноизол.

крыша

Сверху на балки стелят чистовые полы. При расположении балок менее, чем в 40 см один от одного на них можно класть листы фанеры. При большом расстоянии между балками на них в первую очередь устанавливают доски. Они должны содержать толщину не менее 3,5 см. основным требованием считается сохранение формы досок когда будете идти. Пол не должен гнуться под тяжестью человеческого тела. Потом на эти доски можно класть листы фанеры.

этаж

Завершальное покрытие пола

Материалы для чистовой отделки пола в мансарде используются очень разнообразные. Их выбор зависит от подобраного стиля помещения и свойств его применения. Очень часто для напольного покрытия на чердаке подбирают ковролин, линолеум, ламинат. В случае устройства на втором этаже туалета понадобится класть плитку из керамики.

втора

Чтобы сделать монтаж паркета, на пол заранее необходимо положить подложку. Из-за этого обеспечится обязательная амортизация и шумоизоляция пола. Чтобы ложить плитку, потребуется создать стяжку из цемента. Ее обязательно необходимо укреплять.

Отделочные варианты помещений

При разработке помещений для жилья на чердаке требуется не только сделать работы по отделке, но и утеплять стенки, которые возникают крышей дома. Для этого между стропилами устанавливается минеральная вата или экструдированный полистирол. Со стороны крыши теплоизолятор закрыт слоем гидроизоляции, а со стороны помещения – паробарьером.

утеплить

Перед чистовой отделкой стропила зашивают фанерой. Главное правильно зафиксировать пароизоляционную пленку. Для этого необходимо тщательно изучить инструкцию по облицовке помещения с применением пароизоляции.

втора

В результате подобной работы скаты крыши окажутся отлично теплоизолированы. Облицовка мансарды может проводиться и после окончания строительства крыши. Утеплительный материал при подобном решении вешают со стороны помещения. Фронтонные стены утепляются подобно.

этаж

Облицовка мансарды гипсом

Листы из гипсокартона обладают массой положительных качеств. Во время использования этого материала хозяева дома оказываются в плюсе. Это можно объяснить легкостью монтажа материала, легкостью его обработки, возможностью стеновые утепления и широким простором для решений дизайнера.

втора

Благодаря применению гипса можно создавать ниши, арки и колонны. Методика процесса установки подобного материала в мансарде неимоверно проста. Обычное разравнивание поверхности стен и потолка – еще 1 плюс применения гипсокартонных листов.

Плиты гипса нужно крепить на каркас с применением шуруповерта. Перед отделочными работами листы заблаговременно раскраиваются на детали необходимых габаритов. Для получения ровных кромок следует подрезать их рубанком. Гипсокартонные листы нужно прочно закрепить саморезами. Шаг между компонентами крепежа должен составлять 20-25 см. При облицовке двери или окна крепление тоже делается вдоль периметра проема. Если обшивка однослойная, саморез нужно вкручивать на 1 см. При двойной обшивке следует устанавливать его на 3,5 см.

втора

Как видно, облицовка мансарды гипсом ведется очень просто. Детальнее разобраться в технологии облицовки смогут помочь бесчисленные видео. Последующая облицовка помещения может быть абсолютно различной. На гипрок можно приклеить обо или ложить плитку.

утеплить

Чистовая отделка потолка и стен

Большую популярность при облицовке мансарды приобрела евровагонка. Применение данного материала не теряет актуальности уже на протяжении многих лет. Евровагонка практичная и долговечная, а еще прекрасно выглядит. Отделка помещений мансардного этажа деревом – очень интересный вариант.

втора

Монтаж данного материала не будет составлять трудностей. Потребуется только лишь зафиксировать доски торцами друг к другу. Их вешают конкретно к стропильным ногам. Евровагонка крепится конкретно на стенки. Создавать каркас в данном случае нет надобности.

втора

Во время использования дерева во время облицовки мансарды помещение можно красиво оформить любыми способами:

  • Чтобы выполнить интерьер намного выразительным, можно покрыть краской доски оттенками темного цвета вперемешку с яркими. Это даст возможность выделить декоративную отделку в дизайне помещения.
  • Во время использования винилового сайдинга помещение можно хорошо поделить на различные зоны. Детали системы, которые заметны, можно выбрать так, чтобы они контрастировали со стенками. Очень часто для их покрытия краской применяется морилка.
  • Для подобных помещений подойдут шелкографические обои на всю стенку. Аналогичное украшение стоит обрамить потолочным плинтусом.
  • Очень эффектно при стеновой отделке подобным материалом смотрится мебель, выполненная в стиле старины.

этаж

Общие сведения

Первым делом необходимо сказать, что утепление древесного жилья просит особенного подхода. А дело все в том, что главным положительным качеством домов из дерева считается их способность «дышать», за счёт чего в помещениях образуется подходящий для человека климат. Исходя из этого, утепление не должно оказать влияние на данное качество.

Благодаря этому для дома из дерева применяют исключительно паропроницаемый теплоизолятор и в первую очередь используют пароизолятор. Более того, древесина – горючий материал, благодаря этому в процессе утепления нужно побеспокоится о пожаробезопасности.

Утепление второго этажа дома из дерева состоит из нескольких стадий:

  • Утепление перекрытия между этаждами;
  • Тепловая изоляция стен;
  • Тепловая изоляция перекрытия между верхним этажом и чердаком.

Ниже подробно ознакомимся со всеми данными этапами.

Перекрытие между этажами

Утеплительный процесс перекрытия предполагает укладку утеплителя между балками. Эту операцию удобней исполнять со стороны второго этажа, в данном случае утеплитель ложится на щиты, которые служат потолком цокольного этажа.

Что же касается материала для утепления, тогда можно применить минеральные маты, обладающих всеми нужными характеристиками и при этом стоимость на них очень доступная. Также прекрасным вариантом считается целлюлозная вата и керамзитовый песок.

Утепление между этажами в доме из дерева делается так:

  • Начинать процесс нужно с демонтажа покрытия пола.
  • Потом на щиты и балки внахлест ложится пароизоляционная пленка.
  • Дальше пространство заполняется изолятором тепла. Если для этого применяются минеральные маты, то между ними и балками не должно быть щелей.
  • Потом сверху балок ложится слой пароизолятора.
  • В окончание работы ложится покрытие для пола.

На этом процесс тепловой изоляции закончен. Нужно сказать, что не всегда есть возможность сделать тепловую изоляцию перекрытия со стороны второго этажа.

В данном случае теплоизолятор устанавливается собственными руками снизу в этой очередности:

  • Сначала убирается покрытие потолка.
  • Потом с помощью строительного скобосшивателя фиксируется пленка при гидроизоляции.
  • Дальше устанавливаются минеральные маты, которые закрепляются с помощью реек сделанных из дерева.
  • Потом скобосшивателем крепиться еще 1 пароизоляционный слой и устанавливается покрытие потолка, например, гипрок или Дсп.

Стоит обратить внимание!
С таким же принципом делается напольное утепление цокольного этажа в доме из дерева, единственное, основание стелится пленкой при гидроизоляции, а не пароизоляцией.

Тепловая изоляция стен может быть сделана двумя вариантами:

Ниже ознакомимся со всеми данными вариантами.

Внутреннее

Тепловую изоляцию внутри в большинстве случаев исполняют только в том случае, когда по каким, либо причинам отсутствует возможность выполнить утепление с наружной стороны.

Это связывают с определенными минусами подобного решения:

  • Уменьшается нужное пространство помещений.
  • Внешние стены остаются холодными, что все равно в определенной степени приводит к охлаждению дома.
  • В пространстве между теплоизолятором и стеной может появляться конденсат, который приводит к появлению плесени.

Правда, если исполнять технологию, то такие недостатки можно свести до минимума.

Итак, инструкция по внутреннему утеплению выглядит так:

  • Сначала делается обработка стен – щели между венцами, если они есть, заполняются паклей. Более того, поверхность необходимо обработать антисептиками, которая устранит гниение и появление плесени.
  • Дальше к поверхности стены в горизонтальном положении фиксируются рейки из дерева толщиной примерно 2 см, которые предоставляют вентилирование пространства под изолятором тепла.
  • Потом к планкам внатяжку фиксируется пароизоляционная мембранная ткань.
  • После чего к вентиляционной обрешетке закрепляются стойки стоящие вертикально. В качестве последней можно применять брус из дерева или профиль из алюминия, как для гипса. Шаг стоек обязан быть чуть меньше ширины минеральных матов.
  • Дальше в пространство между стоек ложатся минеральные маты.
  • Последним этапом считается крепление еще одного пароизоляционного слоя.
  • После чего к по вертикали стойкам фиксируется материал для облицовки – обшивочную доску, гипрок, Дсп и др.

Внешнее утепление

Сухой способ теплоизоляции или, как его называют еще, навесной фасад делается также, как и тепловая изоляция внутри. Единственное, в данном случае не устанавливают вентиляционную обрешетку.

Что же касается штукатурного фасада, то утепление выполняется в этой очередности:

  • После стеновой подготовки на них клеются минеральные маты специализированным составом и дополнительно фиксируются дюбелями «зонтиками».
  • Потом к теплоизолятору тем же составом клеится армировочная сетка. Смесь равняется широким шпателем.
  • Дальше наноситься тонкий клеевой слой и при этом стены тщательно разглаживаются.
  • После чего на стенки наноситься штукатурка. Если покрытие бесцветное, то дополнительно фасад можно покрывать краской для фасада.

Стоит обратить внимание!
В процессе приклеивания утеплителя приходится задействовать уровень, а еще натягивать под стенами нитки вместо маяков, чтобы стены получились идеальными.

Вот, пожалуй, и все важные моменты по выполнению штукатурного фасада.

Перекрытие между верхним этажом и чердаком

Тепловая изоляция перекрытия между верхним этажом и чердаком делается по аналогичному принципу, что и межэтажного. Единственное, пароизоляция ложится шершавой стороной наружу, что даст возможность выводить пар из помещения, однако при этом влага не будет проникать в теплоизолятор со стороны кровли.

Если например дом сделан с мансардой, то тепловая изоляция выполняется внутри, по принципу потолочного утепления.

Утепление второго этажа дома из дерева считается несложной процедурой, которую можно сделать своими руками. Единственное, она просит выполнения технологии, потому что от этого может зависеть не только качество тепловой изоляции, но и сохранность стен дома.

Получить добавочную определенную интересную информацию по обозначенной выше теме можно из видео в данной публикации.

Особенности конструкции помещения

Данный показатель играет важную роль в определении плана работ по утеплению второго этажа в приватном доме. Конструктивно помещение может быть:

  1. Полноправным вторым этажом, над которым находится неотапливаемый чердачный этаж или жилая комната.
  2. Мансардой, которая размещается под крышей.

В любом случае принцип утепления будет различный. Важное отличие мансарды от настоящего этажа, это близость крыши, благодаря этому первая задача утепления – теплосбережения в помещении.

Утепление второго этажа в брусовом доме

Работы состоят из трех этапов:

  1. Тепловая изоляция перекрытия между этаждами.
  2. Теплоизоляция стен.
  3. Теплоизолирование мансардного этажа дома.

Утепляем междуэтажное перекрытие

этаж

Работы удобнее исполнять со стороны верхнего этажа, материал будет ложиться на щиты, которые считается потолком цокольного этажа.

  1. Чтобы утепление вышло высококачественным и успешным, следует демонтировать пол второго этажа.
  2. Другой этап – прокладка слоя пароизоляции. Выше мы писали, что пароизоляцию второго этажа можно не делать, но чтобы исключить накопления конденсата в теплоизоляторе, и продления его службы, прекраснее всего на щиты и балки провести пароизоляционную пленку.
  3. Дальше пространство между балками заполняется тепловой изоляцией, материал ложится вплотную, чтобы между плитами и перекрытием не было зазоров и щелей. Если применяется керамзитовый песок, то гранулами заполняются все пустоты, а потом они отлично разравниваются.
  4. Потом теплоизолятор укрывается гидрозащитной пленкой, на которую стелится пол из дерева.

Если тепловую изоляцию нереально выполнить со стороны второго этажа, то работы проводятся снизу в следующей очередности:

  1. Убирается потолок цокольного этажа.
  2. На перекрытия скобосшивателем фиксируется гидрозащита.
  3. Между балками ложатся теплоизоляционные маты и закрепляются при помощи реек сделанных из дерева.
  4. Конструкция закрывается пленкой для пароизоляции, которая крепится скобосшивателем.
  5. Устанавливается покрытие потолка, это может быть гипрок, Дсп, фанерные листы и т.д.

Теплоизоляция стен

утеплить

В большинстве случаев исполняют стеновую теплоизоляцию с наружи. Утепление внутри делают в том случае, когда по каким-то причинам работы нереально сделать с наружной стороны.

Следует сказать минусы утепления внутри дома:

  • уменьшается нужная площадь помещения;
  • фасад остается холодным, что считается основой некоторого охлаждения дома;
  • между поверхностью стены и теплоизолятором может возникнуть конденсат и, как последствие, появиться плесень.

При точном следовании технологии выполнения работ, плохие последствия можно уменьшить.

  1. В первую очередь делается конопатка щелей природными материалами, а потом деревообработка пропитками с добавлением антисептиков.
  2. Устанавливаются горизонтальные планки толщиной 20 мм.
  3. Ложится пленка при гидроизоляции. Ее необходимо зафиксировать внатяжку на рейках.
  4. Монтируются стойки стоящие вертикально контробрешетки. Расстояние между планками должно быть чуть меньше, чем ширина плит материала для утепления.
  5. В пространство между вертикальными планками закладывается тепловая изоляция.
  6. Сверху материала для утепления стелится слой пароизоляции.
  7. Монтаж декоративной облицовки.

Утепление перекрытия между верхним этажом и чердаком сруба

этаж

Тепловая изоляция изготавливается в этой очередности:

  1. Перед тем, как сделать теплее чердачный этаж, необходимо выполнить напольную пароизоляцию на чердаке, которая будет добавочной преградой для выхода тепла из дома и устранит попадание конденсата на теплоизолятор. Для этого поверхность стелится пароизоляционной мембранной тканью. Пленка должна полностью покрывать всю территорию пола. Полотна укладываются один на один с меньшим запасом и клеятся между собой скотчем. После чего они фиксируются к доскам перекрытия степлером для строительных работ.
  2. Выполняется монтаж материала для утепления, способ выбирается в зависимости от материала который для него выбран. Если применяется плитный теплоизолятор (минеральная вата, пенопласт или искусственный латекс), он ложится плотными слоями между перекрывающими балками. Целлюлозная вата наноситься способом напыления аппаратом большого давления, обязаны быть отлично наполнены все пустоты. Керамзитовый песок насыпается толстым слоем на пол и равняется.
  3. Перекрывающие балки могут стать мостиками холода в дом, благодаря этому их также нужно теплоизолировать. Для этого на них стелится тонкий материал для утепления.
  4. Сверху тепловая изоляция опять стелится пленкой для пароизоляции, которая, как и в первые, ложится внахлест. Мембранная ткань крепится к балкам контррейками.
  5. Завершальный этап – настил дощатые покрытия или фанеры.

Утеплительные работы мансарды

В отличии от холодного помещения чердака, тепловая изоляция которого выполняется только для того, чтобы уменьшить потери тепла через крышу, мансарда – это полная жилая комната, благодаря этому задача стоит – теплоизолировать помещение таким образом, чтобы можно в нем было обитать.

Как правильно сделать пол теплым мансарды

крыша

  1. По древесным балкам стелят материал для пароизоляции, полотна кладут один на один внахлест с запасом 20-25 см.
  2. На пароизоляцию со стороны цокольного этажа на балки набивают доски, которые послужат черным полом мансарды и Основанием для потолочной поверхности второго этажа.
  3. Между перекрытий засыпают керамзитовый песок маленькой фракции, который будет исполнять роль материала для утепления и в тоже время звукоизолировать помещение.
  4. Сверху керамзитобетона кладут еще 1 пароизоляционный слой, пленку фиксируют к балкам с помощью планок.
  5. Перпендикулярно балочным перекрытиям устанавливают бруски, расстояние между ними должно быть равно ширине подобранного материала для утепления.
  6. Между брусками кладут плиты материала для утепления, максимально приближая их друг к другу. Сверху стелится слой пароизоляции.
  7. Если в качестве тепловой изоляции применяется целлюлозная вата, заместь брусков из дерева делают ферму из профлистов. Монтаж каркаса из металла и утепление эковатой – работы, которые тяжело сделать самому. Для этого необходимо иметь оборудование профессинальное и устройства, благодаря этому такую тепловую изоляцию как правило не делают своими силами, а поручают профессионалам.
  8. Сверху теплоизоляционного пирога стелят доски или толстую фанеру, которые закрепляются к брускам из дерева.

Потолочное утепление и стен чердачного этажа

утеплить

Способ теплоизоляции таких элементов зависит от конструктивных специфик помещения. Если крыша мансарды доходит до пола, потолочная тепловая изоляция делается так:

  1. От самого пола, до конька стелится гидрозащита. Пленка должна покрывать собой каждый сантиметр поверхности, чтобы не появилось открытых мест, нужно полотна накладывать один на один. Материал крепится на стропилах скобосшивателем.
  2. Выполняется каркасная рама из реек сделанных из дерева, которые закрепляются к балкам с расстоянием 50-60 см один от одного.
  3. Между обрешеточными рейками ложится теплоизолятор, его толщина должна походить ширине поперечных балок. Плиты укладывают с части которая находится снизу помещения, двигаясь к верху.
  4. Сверху пирог закрывается пленкой для пароизоляции, которая фиксируется к каркасу тонкими планками, а стыки между полотнами дополнительно проклеивают скотчем.
  5. К каркасу устанавливается завершальный материал для облицовки, к примеру, обшивочная доска или панели для декора.

Если стены и потолок мансарды – некоторые части помещения, то стеновое утепление делается так:

  1. Стелят гидроизоляционный слой.
  2. Делают обрешетку из дерева вокруг окон.
  3. Внизу по всей длине стены устанавливают горизонтальный брус-основание, и от него устанавливают стойки стоящие вертикально с шажком, равным ширине материала для утепления.
  4. Между брусьями кладут утеплитель.
  5. Все закрывается пленкой для пароизоляции.
  6. Выполняется контробрешетка из тонких планок для создания вентилируемого контура.
  7. Устанавливается чистовая отделка.

Чем теплоизолировать мансарду

Какой теплоизолятор подойдет для второго этажа и мансарды дома из брёвна? В большинстве случаев в данном случае применяются обычные материалы, классически используемые для утепления кровли в деревянном доме. Это:

  • вата на минеральной основе;
  • керамзитовый песок;
  • целлюлозная вата;
  • пенопласт;
  • искусственный латекс.

Более детально о каждом материале мы говорили в публикации про утеплительные работы крыши в доме из дерева.

Если тепловая изоляция ведется в мансарде, разместившейся над баней, то тут несколько иные правила в подборе материала. Не каждый теплоизолятор может хорошо работать в условиях увеличенной влажности и сложных температур.

К примеру, один из наиболее самых лучших теплоизолирующих материалов в доме из дерева, минеральная вата, в условиях сауны достаточно быстро потеряет собственные потребительские свойства. Данный материал сильно в себя впитывает влажность, которой в парильне множество. Им есть возможность отделать стены, но напольное утепление мансарды бани прекраснее всего делать влагостойким полистиролом вспененным.

Компания «Специалист Срубов» рекомендует жильцам Московского региона воспользоваться профессиональными услугами что бы утеплить дом. Мы гарантируем качество выполнения и незамедлительный результат. Чтобы оставить собственную заявку, зайдите в раздел «Контакты». Там вы сможете найти все наши данные.

Специфики межэтажной шумоизоляции и утепления загородного дома

Настил по древесным балкам считается самым простым и быстрым способом устройства перекрытия между верхним этажом и чердаком в приватном доме. Достаточно установить с конкретным шагом балочный брус, положить в появившиеся промежутки теплозвукоизоляционный материал и укрыть все облицовкой. Все очень просто, с процессом установки управится даже начинающий специалист.

Если балки потолка обшить просто деревом, то такое перекрытие не будет гасить звуки и сохранять тепло. Без хорошей тепловой изоляции конструкции потолка в коттедже из дерева вряд ли можно обойтись. Если сверху чердачный этаж, то при подборе материала главное внимание нужно выделить его свойствам теплоизоляции.

Но в случае с теплоизоляцией перекрытия между этаждами между первым и втором либо этажом с мансардой более актуальны характеристики звукоизоляции “изолятора”. С распространением излишних звуков приходится сражаться в любом жилом доме, а вот утепляющий слой можно сделать меньше.

Если в доме отапливаемые комнаты есть не только на нижнем этаже, то качественный утеплитель в перекрытии не даст теплу за счёт конвекции подниматься в верхние помещения. В результате поддерживать удобный климат во всем коттедже будет намного легче.

Главное! Шумо- и теплоизоляцию перекрытия между этаждами в доме из дерева делают Для снижения циркулированию воздуха и распространения шума между этажами.

При междуэтажном утеплении важен не только выбор теплозвукоизоляционных материалов, но и конструкция пирога из них. В совершенстве снизу-вверх с цокольного этажа он должен состоять из пары слоев:

  • теплоотражающего;
  • пароизоляционного;
  • утепляющего и шумопоглощающего между балками;
  • гидроизоляционного.

Сверху на теплозвукоизоляционный пирог ложится базовый пол и завершальное покрытие на втором этаже. При этом необходимо будет еще оставить промежутки для проветривания, чтобы теплоизолятор не накапливал в себе влажность.

Классификация шума и способы борьбы с его распространением

Чтобы хорошо уменьшить громкость проходящего сквозь перекрытия звука, необходимо отчетливо понимать, с чем приходится сражаться. В одних случаях достаточно укладки материала для звукоизоляции, а в остальных придется вносить изменения в структуру конструкции потолка.

Виды шумов

Все распространяющиеся по загородному дому шумы разделяют на два типа:

  1. Воздушные – звуки работающей техники для дома и звучный говор людей.
  2. Ударные – образовывающиеся в результате влияния на конструкции строения (забивания гвоздей, высверливания, падения предметов на пол).

Плюс к этому, есть еще структурные шумы, которые появляются в результате конфигурации первых двух вариантов либо изменения волн звука из одного из одного вида в другой. Причем благодаря борьбе с ударным и передаваемым по воздуху шумом автоматично происходит освобождение и от структурных звуков.

Главное! Если в межэтажном перекрытии будут сквозные щели, то толку от уложенного между балками из дерева материала для звукоизоляции будет недостаточно. Одновременно с воздухом сквозь отверстия попадает шумовой фон.

Способы борьбы с шумом распространяемым по воздуху

Чтобы побороть шумы распространяемые по воздуху, перекрытие между этажами нужно превратить в конструкцию из нескольких слоев из жёстких и мягких строительных материалов. В качестве первых можно применять гипсокартонные или древесностружечные плиты, а вторых – минеральную вату, войлок, стеклохолст или фибролит.

Способы борьбы с ударным шумом

С ударными звуками все не так просто. Нужно потушить энергию вибрации и ударов, которые появляются когда будете идти по полу второго этажа и падениях на него предметов. Для этого на балки из дерева ложатся упругие резиновые прокладки или пробки, и уже на них выполняется монтаж чернового покрытия пола.

Совет! Немножко сэкономить на резиновых прокладках можно за счёт укладки «пробкового пола». На балки в данном случае стелится традиционный теплоизолятор, а поверх него ложатся 2 слоя Дсп или фанеры без крепления к поперечным балкам.

Индекс изоляции воздушного и ударного шума

При подборе материала для шумоизоляции и утепления перекрытия между этаждами в доме из дерева в его технических особенностях следует смотреть на индекс изоляции шума распространяемого по воздуху RW в децибелах. Он указывает, сколько будет поглощено дБ, и зависит от толщины уложенного слоя. По нормативам для создания уютных условий RW межэтажной тепловой изоляции обязан быть не ниже 50 дБ. Это звуки речи средней громкости, которые перекрытие загородного дома обязано гасить полностью.

По ударному шуму для оценки шумоизоляции применяется показатель LNW. Но он рассчитывается по специализированным формулам и методикам. Выполнить это сумеет только правильный мастер в рамках подготовки проекта сооружения. Чем выше RW и ниже LNW, тем лучше шумоизоляционные показатели перекрытия между первым и вторым этажом.

Какой теплозвукоизоляционный материал лучше применять

Рынок строительных материалов рекомендует очень широкий ассортимент теплоизоляторов для перекрытий между этажами с неплохими показателями по шумоизоляции. Вариант можно отыскать как самый недорогой, так и дорогостоящий, чистый в экологическом плане или самый тёплый.

По древесным балкам сделать утепление перекрытия цокольного этажа можно при помощи:

  • мин. ваты (базальтовой или стеклянной);
  • вибро демпфирующих материалов на основе искусственного каучука;
  • стекло холста с нетканым волокном в качестве слоя находящегося с внешней стороны;
  • фибролитовых плит;
  • пенополистирола экструдированного (ЭППС);
  • матов из кремнеземного волокна;
  • изолона (полиэтилена вспененного типа с фольгой);
  • войлока строительного назначения;
  • эковаты из целлюлозы.

Плюс к этому, в продаже имеется ЗИПС – сип панели из 2-ух ГКЛ и материала для утепления между ними.

Совет! Очень недорогой считается вата на минеральной основе, но частицы стекла или базальта, из которых она создана, опасны для здоровья. Лучше взять готовые маты из нетканого холста с минеральной ватой в середине. Из них теплоизолятор точно не выкрошится.

Изолон прекрасен для монтажа со стороны цокольного этажа фольгой вниз. Он прекрасно отображает энергию тепла, имеет неплохие показатели шумоизоляции по ударному шуму и считается замечательным гидроизолятором. Но одного его на перекрытиях будет недостаточно, между балок придется класть что-то еще.

ЭППС обеспечивает хорошую шумоизоляцию и утепление для перекрытия между этаждами, однако по экологичности намного уступает почти что всем другим вариантам. Плюс он возгораем, как и войлок или целлюлозная вата. Плиты из фибролита средней и небольшой плотности обладают хорошими теплозвукоизоляционными параметрами. Но они имеют большой вес, что может привести к перегрузке балочного перекрытия.

У мин. ваты прекрасное шумопоглощение и тепловая изоляция. Волокна в середине нее размещены под различными друг к другу углами в хаотичном порядке. С одной стороны, они амортизируют и съедают колебания звука, а со второй – воздух между них считается замечательным тепло изолятором.

Окончательный выбор материала для утепления для межэтажных балок зависит от собственных желаний хозяина дома из дерева. Подойдут все перечисленные материалы, необходимо только по правилам выбрать их толщину для оснащения важных показателей по звуко- и теплоизоляции.

Методика устройства тёплого пробкового пола

  1. Перед утеплением весь брус из дерева перекрытия между этаждами нужно покрыть антисептиком.
  2. Потом между балок набивается черновой дощатый настил толщиной 25–30 мм, а сверху них внахлест разстилается пароизоляционная пленка с заходом на стенки в 10–15 см.
  3. После крепления пароизоляционного слоя на него ложится теплоизолятор. При этом материал для теплоизоляции устанавливается как между балок, так и сверху них. Это даст возможность избежать развития холодных мостиков и увеличить шумоизоляцию.
  4. Сверху теплоизолятор опять укрывается пароизоляционным слоем.

Базовый пол можно создать из досок в 30 мм. Но намного лучше настелить Дсп в 2 слоя, чтобы были перекрыты стыки плит из дерева. В конце концов обязано получиться покрытие, которое не имеет непосредственного соединения с межэтажными балками. Оно будет лежать на месте за счёт своего веса, а благодаря отсутствию жёсткой стяжки с балочным брусом не допустит передачи ударного шума.

В качестве завершального покрытия можно применять:

Ковровые и ворсовые материалы только повысят теплозвукоизоляционные свойства полученного пирога. Если для укладывания на полу перекрытия между этаждами подобран линолеум, то подоснова у него должна быть вспененной. Войлочная подложка уменьшает изоляцию шума распространяемого по воздуху.

Плавающий черновой стены и пол не должны содержать жёсткой связи. Вдоль периметра остается оставить маленькой просвет в пару миллиметров для наполнения демпфирующими вставками из резинового материала или пористого полимерного этилена. Плинтуса необходимо крепить исключительно к полу или только к стенам.

Вопрос: Подскажите, как правильно теплоизолировать потолок второго этажа дома в два этажа? Чердачный этаж будет холодным. Дом не чердачного типа, крыша двускатная из черепицы металлической. Мы попытались утеплиться, но, по всей видимости ,неверно. Осенью протянули пароизоляцию со стороны чердачного этажа по базовому потолку сверху перекрывающих балок.Между балками вложили плиты изовера толщиной 50 мм, меняли направление закладки плит. Общая толщина — 150 мм. Сверху затянули ветрозащитой в 2 слоя.В зимний период испарения из дома выходили на чердачный этаж. В определенных местах теплоизолятор промерзал, становился , как каменный. И на ветрозащите появлялся иней.А весною потекло с потолка, по всей видимости конденсат.Помогите советом. Заблаговременно, благодарю. С уважением. Елена.

Ответ: Кто вам посоветовал такой пирог? Это совершенное утепление для кровли а не для потолочной поверхности.

И так поэтапно. В приватном доме потолок нужно утеплять со стороны перекрытия между верхним этажом и чердаком, здесь вы все выполнили правильно. Из-за того что мы не уменьшаем аналогичным образом потолочную высоту да и сама конструкция подобного утепления подойдет для выполнения процесса установки.Вы правильно подобрали утеплитель-минеральную вату. Она наиболее соответствующий материал для теплоизоляции для утепления потолков. Итак, приступим к утеплению потолка по правильной технологии:

— ширина плит изовера 600 мм, балки должны содержать такое же расстояние между собой, если нет –устанавливаем добавочные перемычки. Теплоизолятор должен заходить в пространство между балками в натяг с некоторым усилием. Если с местами укладки материала для утепления мы сформировались, приступим к следующему шагу-укладываем на чердачный пол защиту от негативного воздействия влаги(пленку или мягкий кровельный материал). Все стыки пленки (мягкого кровельного материала ) выполняем с нахлестом 150-200мм, проклеиваем, а боковой напуск скобосшивателем закрепляем к стенкам балок.

Вот такие изолированные от проникновения из нижнего помещения влаги короба готовы к укладке материала для утепления. Теплоизолятор вы уложили правильно-шахматным порядком с перекрыванием стыков плит изовера для устранения допустимых холодных мостиков. 3-ий теплоизоляционный слой должен ложится уже сверху балок, аналогичным образом прикрывая и древесину от прохождения холодного воздуха в пирог материала для утепления.

крыша

Сейчас выполняем монтаж второго гидроизоляционного слоя, ложим пленку или пергамент и тщательно изолируем все стыки и нахлесты.

Вот наш пирог для потолочного утепления готов. Вот эта технология потолочного утепления ватой на минеральной основе(изовером).Сверху тепловой изоляции можно настелить базовый пол или уложить трапы из нескольких досок для передвижения по чердачному этажу. Удачи.

О конструкционных особенностях

Сразу нужно отметить тот момент, что в наше время строительство очень редко предполагает строительство второго этажа в доме из дерева. Очень часто у часников можно видеть дома, которые заместь второго этажа оснащены мансардой. В этой ситуации утепление имеет пару свойств. Каждый знает, что помещение мансардного этажа может находиться под крышей.

От того, какую форму имеет второй этаж, зависит и то, как его необходимо будет теплоизолировать. Если говорить о стенах второго этажа дома из дерева, то они утепляются не только внутри, но и с наружной стороны.

Сейчас на рынке можно найти большое количество разных материалов, как правило применяются плитные материалы.

Очень часто применяется пенопласт. Но можно применять и иные теплоизоляторы. Если идет речь о том, чтобы делать работы на полноценном втором этаже, можно совсем исключить пароизолятор из конструкции. Если разговор идет о помещении мансардного этажа, то здесь без пароизоляции вряд ли можно обойтись.

Утепление второго этажа дома из дерева

Если в доме есть чердачный этаж, то на полу второго этажа в первую очередь обязан быть слой утеплителя. Он будет состоять из пары слоев, размещенных друг под другом. При этом крайне важно исполнять очередность укладки каждого слоя. В другом случае существует вероятность того, что будет получено перекрытие, которое не будет владеть достаточной тепловой изоляцией и гидрозащитой. Итак, покрытие для пола станет иметь следующие постепенно размещенные слои:

  • покрытие для пола;
  • бумага;
  • вата на минеральной основе, которая будет ложится между балками из дерева потолка;
  • ригельные балки, сделанные из очень крепкого и мощного бруса;
  • строительная бумага;
  • потолок цокольного этажа.

Собственно в этой очередности необходимо класть все слои. Порой может стать необходимостью обустройство звукоизоляционного слоя второго этажа. Это необходимо делать только в случае если на чердаке систематически кто-то находится или если например дом размещён очень близко от дороги.

Шумоизоляция даст возможность освободится от всех инородних шумов.

Тут необходимо будет класть не только теплоизолятор, но и 2 слоя фанеры, которые и будут исполнять роль изолятора шума. Если например применяется керамзитовый песок, может потребоваться сухая напольная стяжка.

Утепление второго этажа под крышей

Бывают и аналогичные ситуации, когда второй этаж находится под крышей дома. В таком случае очень часто для теплоизоляции применяется вата на минеральной основе. Данный материал обладает хорошими свойствами теплоизоляции.

Сейчас продажей такой продукции занимаются бесчисленные специальные магазины для строительства. Если человек чувствует тёплые чуства к внешней среде, то воспользоваться можно эковатой. Данный материал является чистым в экологическом плане. Вата на минеральной основе должна плотно ставиться между всеми элементами конструкции стропил.

Масштабное распространение получили упругие плиты мин. ваты. Непосредственно они в этой ситуации подойдут самым лучшим образом. Благодаря эластичности их очень просто класть между стропилинами. В этой ситуации появляется несколько допустимых вариантов укладки мин. ваты. Главными являются:

  1. Вдавливание мин. ваты между стропилинами. Следует учесть тот момент, что толщина материала который применяется не должна быть менее 20 см. В данном случае намного легче укладывать минвату, которая просто вдавливается между несущими элементами конструкции. Конечно, ни о какой экономии материала не стоит и говорить. Данный метод является самым расходным из имеющихся, но он сейчас достаточно активно применяется из-за собственной простоты.
  2. Кладка мин. ваты как между стропилинами, так и под ними. В таком случае речь идет про установку добавочных каркасных компонентов. Работы также не считаются очень сложными, а расходы чуть меньше, чем в варианте который был первым. Данный метод укладки мин. ваты сейчас является одним из очень популярных для домов из дерева.
  3. Кладка мин. ваты под стропилинами. Этот способ предполагает строительство сопутствующих элементов конструкции. Намного становится меньше объем помещения, в котором выполняется кладка. Поэтому невидимым моментом в тех домах, где выстроена мансарда, данный вариант укладки материала для утепления применяется очень редко.

Рабочие специфики, связанных с теплоизоляцией потолка второго этажа

Когда второй этаж находится под чердачным этажом, перекрытия подвержены утеплению с двух сторон. Чердачный этаж во многих случаях не имеет системы отопления. Со стороны помещения для проживания ложится пленка.

Это выполняется с целью ликвидации возможности проникания тёплого пара из помещения на неотапливаемый чердачный этаж. В таком случае также имеется возможность утепления второго этажа при помощи мин. ваты.

Конечно, в таком случае придется ощутимо расщедриться, но добавочную изоляцию применить не придется.

Как утеплить 2 этаж под крышей – Как утеплить потолок второго этажа под крышей – как правильно под холодной крышей, видео как утеплить своими руками, строительство и монтаж конструкции изнутри, ремонт и укладка утеплителя, как закрепить снизу

Вопрос: Подскажите, как правильно утеплить потолок второго этажа двухэтажного дома? Чердак будет холодным. Дом не мансардного типа, крыша двускатная из металлочерепицы. Мы попытались утеплиться, но, видимо ,неправильно. Осенью проложили пароизоляцию со стороны чердака по черновому потолку поверх балок перекрытия.Между балками вложили плиты изовера толщиной 50 мм, меняли направление закладки плит. Общая толщина — 150 мм. Сверху затянули ветрозащитой в два слоя.Зимой испарения из дома выходили на чердак. В некоторых местах утеплитель промерзал, становился , как каменный. И на ветрозащите появлялся иней.А весной потекло с потолка, видимо конденсат.Помогите советом. Заранее, спасибо. С уважением. Елена.

— ширина плит изовера 600 мм, балки должны иметь такое же расстояние между собой, если нет –устанавливаем дополнительные перемычки. Утеплитель должен заходить в пространство между балками в натяг с некоторым усилием. Если с местами укладки утеплителя мы определились, приступаем к следующему шагу-укладываем на пол чердака гидроизоляцию(пленку или пергамин). Все стыки пленки (пергамина ) выполняем с нахлестом 150-200мм, проклеиваем, а боковой напуск степлером крепим к стенкам балок.

Вот такие изолированные от проникновения из нижнего помещения влаги короба готовы к укладке утеплителя. Утеплитель вы уложили правильно-шахматным порядком с перекрыванием стыков плит изовера для устранения возможных мостиков холода. Третий слой утеплителя должен укладываться уже поверх балок, таким образом прикрывая и дерево от прохождения холодного воздуха в пирог утеплителя.

Теперь выполняем монтаж второго слоя гидроизоляции, укладываем пленку или пергамент и тщательно изолируем все стыки и нахлесты.

  1. Высота от чердачного перекрытия до конькового бруса не менее 270 сантиметров. Это позволит в дальнейшем сделать полноценную мансарду «в полный рост».
  2. Стропильная система с сохранением свободных объемов. Стропильная система мансарды спроектирована таким образом, что основную нагрузку от кровли будет воспринимать коньковый брус и стропила, с которых часть нагрузки будет сниматься вертикальными стоками, опирающимися на лаги перекрытия чердака. Этим стропильная система мансарды отличается от стропильной системы холодного чердака, в котором не всегда остаются свободные объемы, позволяющие сделать приличного размера комнату.
  3. Достаточная ширина стропильной доски, позволяющая заложить в дальнейшем утеплитель для утепления мансарды. Ширина 150-200 мм при толщине доски в 50 мм вполне достаточна для того, чтобы правильно сделать утепление мансарды изнутри любым эффективным утеплителем. При этом можно закладывать между стропилами листовой утеплитель либо использовать утеплитель, который можно задувать в пространство между досками стропил.

ПРИМЕР НЕУДАЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ МАНСАРДНОЙ КРЫШИ. Так мне написал один из наших читателей – он имеет чердак высотой в 2 метра и хотел бы там сделать полноценную мансарду. Я был вынужден его огорчить. При высоте до конька в 2 метра, даже если он утеплит чердак и сделает из него мансардный этаж, он и его домочадцы будут передвигаться по такой мансарде в постоянном «полуприседе».

Смотрим, как правильно утеплить мансарду

Итак, половая доска на лаги чердачного перекрытия уложена, сделан полноценный вход на мансардный этаж и сделана хорошая лестница в мансарду. Ведь именно удобство входа на мансардный этаж также отличает жилую мансарду от обыкновенного чердака.

Если даже вы утеплите чердак и сделаете его похожим на жилое помещение, но оставите неудобный чердачный лаз и раздвижную чердачную лестницу, то ваш чердак так никогда и не станет полноценным жилым помещением.

Ваши домашние не будут любить подниматься в такое жилое помещение и со временем в этом верхнем помещении начнет скапливаться всякая рухлядь и ненужные вещи. И вы снова превратите мансарду в самый обыкновенный чердак – хранилище пыли и ненужных вещей.

Хорошо, допустим, все подготовительные работы сделаны и пришла пора утеплять мансарду. Как правильно утеплить мансарду, чтобы в ней можно было жить круглый год и не тратить дополнительные деньги на ее чрезмерное отопление?

Утепление мансарды изнутри (под кровельным слоем) представляет собой пирог – несколько слоев утеплителя, гидроизоляции, пароизоляции и обшивки:

    Слой кровельного материала венчает всю конструкцию – он находится на самом верху. Выбор кровельного материала определит затем, какое основание будет под кровельным материалом. Для мягких кровельных материалов используется подложка и сплошное основание – фанера. Для жестких кровельных материалов сразу используется обрешетка – обычно из доски толщиной 25 мм.

После пароизоляции следует слой декоративной отделки мансардного этажа. Это могут быть листовые материалы – ГКЛ, ГВЛ, ОСП, фанера. А могут быть и декоративные виниловые панели. Можно также отделать мансарду доской – вагонкой и покрыть затем декоративными составами для дерева.

В теплой мансарде можно сделать помещения с любым уровнем отделки.

Подводим итоги

Правильное утепление мансарды позволит сделать из нее полноценный жилой этаж, почти равный по площади этажу дома:

  • Для того, чтобы можно было это сделать надо заранее запланировать строительство мансардной крыши с заложенными конструктивными особенностями под будущее утепление мансардного этажа.
  • Тогда, когда производится утепление мансарды изнутри эффективными утеплителями, важно следовать правильной схеме чередования слоев «теплового» пирога.
  • И, наконец, мансардная крыша с самого начала строительства должны быть ориентирована на определенный тип кровельного материала – жесткого или мягкого, под который будет выбрано свое основание.

Утепление второго этажа или мансарды в частном доме

В большинстве случаев частные дома строят двухэтажными. Причина довольно проста – такое строение при вдвое большей площади будет занимать куда меньше места на участке. Впрочем, необходимо понимать, что мало просто построить строение в два этажа – необходимо также провести работы по должному утеплению второго этажа, дабы там было комфортно находиться. И особенно актуально это в российских условиях с ее суровым климатом.

Что выбрать – второй этаж или мансарду

Многие люди, желая построить дом с более чем одним этажом, мучаются вопросом о том, что же, собственно, построить – полноценный второй этаж либо мансарду. В случае со вторым вариантом, строительство проводится быстрее и проще и обходится в куда меньшие суммы. Но мансарда, за стенами которой, как правило, сразу же располагается кровля, нуждается в дополнительном утеплении. Более того – если в случае со стенами полноценного второго этажа пароизоляция может и вовсе не проводиться, то при создании мансарды эта сама изоляция просто необходима.

Потолок второго этажа: что нужно знать при его утеплении

В случае недостаточного утепления потолка на втором этаже, тепло из помещения будет уходить вверх, проникая через потолочные конструкции и попадая на чердак, где, как правило, намного холоднее.

Ни о каком утеплении нельзя и говорить в том случае, если не соблюдать очередность в конструкции перекрытия второго этажа. С обеих сторон такое перекрытие оканчивается отделкой потолка и пола. Под отделкой обычно располагается строительная бумага, ну а далее — балки перекрытия, в пустоты между которыми и закладывается утеплитель, о котором хочется поговорить дальше. При необходимости проводятся работы по звукоизоляции, которая осуществляется как между помещениями, так и в вопросах препятствия проникновению звуков извне.

Чем утеплять потолок мансарды

Самым простым способом утепления потолка в случае с мансардой является минеральная вата. На сегодняшний день этот материал один из самых популярных по причине следующих преимуществ:

  • Одни из самых высоких показателей теплоизоляции. По сравнению с другими утеплителями, минеральная вата проводит температуру хуже всех, что максимально снижает потери;
  • Не подвержена воздействию кислот и щелочей;
  • Доступна по цене и хорошо распространена в магазинах;

Среди недостатков данной ваты можно выделить то, что при монтаже некоторые ее виды сильно пылят. При этом до сих пор остается вопрос о степени вреда содержащихся в некоторых видах такой ваты фенолформальдегидных смол. Последние являются канцерогенами, то есть способными вызывать онкологические заболевания. Впрочем, исследования показали, что количество таких смол весьма и весьма не велико, и они не могут представлять опасность для здоровья.

Фронтон мансарды – работы по утеплению

Передняя и задняя часть мансарды, не скрытая кровлей, утепляется посредствам монтажа каркаса из брусьев, между которыми будет уложен слой теплоизолятора и пароизолятора. Изнутри и снаружи проводится отделка при помощи вагонки или других материалов. При этом стоит понимать, что чем меньше будет швов и отверстий, тем утепление будет качественнее.

Два варианта утепления стен второго этажа

В случае, если вы решили все же создавать полноценный второй этаж, а не мансарду, необходимо позаботиться от утеплении стен. Обычно такой процесс происходит изнутри либо снаружи. Недостатком внутреннего утепления является не только снижение полезной площади, но также и разрушение наружных стен, оставшихся на растерзание всем природным стихиям. На таких стенах начинает образовываться конденсат, а это далеко не все проблемы. Поэтому большинство все же практикует утепление именно снаружи.

В целом же процесс утепления одинаков – стараемся выполнить полную изоляцию всех щелей в деревянной стене. Прокладываем пароизоляционную мембрану, поверх которой монтируются стойки. Между последних как раз и будет осуществляться монтаж теплоизоляционного покрытия с последующим повторным слоем пароизолятора и финальной отделкой.

Если второй этаж содержит в лоджию

Часто мы не ограничиваемся одним лишь встраиванием окон и строим полноценный балкон. Как правило, последний также утепляется. Причем процесс происходит аналогичным образом с утеплением франтона. Происходит монтаж брусьев, которые станут каркасом для утеплителя и отделки, как внутренней так и наружной. При этом в качестве утеплителя может использоваться пенополистирол или пенопласт. Конечно же, обратите внимание на сами окна – они должны быть качественными и установленными по всем правилам, так как именно через них обычно происходят самые большие теплопотери.

Общие советы по теплоизоляции дома
  • Не стоит прижимать утеплитель к стене слишком сильно. Важно сохранить возможность движения воздуха между компонентами;
  • Утеплитель укладывается снизу вверх, после чего происходит его закрепление при помощи дюбелей;
  • Старайтесь расставлять брусья на расстоянии не более полуметра. Помните, что расстояние между ними должно быть немного меньше ширины плиты или рулона утеплителя, дабы последние встали максимально плотно;
  • Перед тем, как приступить к утеплению деревянных стен, необходимо обработать их антипиреном и антисептиком;
  • Утепление скатной крыши производится изнутри помещения, плоская крыша же утепляется снаружи. При этом необходимо использовать только самые стойкие к влаге и атмосферным воздействиям материалы;
  • При выборе материала для утепления лучше посоветоваться со специалистами. Помните, что полностью универсального варианта не существует, и нужно учитывать также и местные климатические условия.

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильное утепление перекрытия второго этажа позволит надежно защитить жилище от проникновения холодного воздуха. К тому же, это увеличит шумопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы этой операции.

Какие использовать материалы — выбираем лучший вариант

Для теплоизоляции пространства между этажами можно использовать различные материалы. Далее рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенопласт

Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью до сих пор. Рекомендовать его можно лишь для жителей теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — низкая стоимость. Кроме того он дает отличную шумоизоляцию (на нижнем этаже не будет слышно шагов или передвижения мебели). Другой плюс — с ним легко работать.

Нет смысла перечислять все минусы пенопласта, ибо он обладает худшими в своем классе техническими характеристиками. В холодных регионах его применение практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенопластом (внешне они похожи). Из общего у них лишь исходное сырье, но методики производства отличаются в корне. В результате данный утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу штукатурить, либо использовать в качестве чернового пола. Особенности заключаются в следующем:

  • Высокая плотность.
  • Самый низкий показатель теплопроводности (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
  • Удобен в работе (легко режется).
  • Безвреден для человека.
  • Очень легкий вес, поэтому нет необходимости в создании прочной конструкции между этажами.
  • Горит (класс Г4). Не считая высокой стоимости, это единственный недостаток.
Фольгированный пенополиэтилен

Несмотря на свою тонкость, это весьма эффективный утеплитель (уступает лишь пеноплексу). Его можно рекомендовать в тех случаях, когда пространства между этажами недостаточно, чтобы вставить более толстый мат. Впрочем, такой материал нередко используют по другим причинам.

Продается он в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не давая ему выходить наружу. Главная особенность — совершенно не «боится» влаги, поэтому его нередко используют при создании влагоизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера можно порекомендовать комбинированное использование пеноплекса и фольгированного полиэтилена (настилается в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата — это самый популярный сегодня утеплитель, который применяют во всех сферах. Наибольшей эффективностью обладает базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для теплых регионов можно спокойно использовать стекловату.

Выделим ключевые достоинства:

  • Не горюча (в отличие от стекловаты).
  • Высокая прочность на сжатие.
  • Хорошая гидрофобность.
  • Придает дополнительную звукоизоляцию (в этом она выигрывает у пеноплекса). На нижнем этаже не будет слышно шагов сверху.
  • Стойкость к природным и химическим раздражителям.

Ярко выраженных минусов выделить сложно (не считая высокой стоимости). На ряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В представленной таблице можно увидеть сравнение описанных утеплителей по основным характеристикам.

Рекомендации по утеплению

Технология утепления перекрытия между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур изоляции. Однако определенные нюансы все равно присутствуют. Поэтому подробно рассмотрим данный процесс.

Изучаем предварительные манипуляции

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранять тепло. Заключается данная процедура в том, чтобы уложить теплоизоляционный материал между балок. Наиболее простой вариант — произвести работу на втором этаже (то есть застелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель на потолок, что значительно сложнее (монтаж навесу отнимает много сил). Вначале потребуется произвести подготовительные операции:

  • Снимаем полностью весь пол со второго этажа. Сначала демонтируем финишное покрытие. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы шуруповертом. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — покрытие нужно просто снять.
  • Черновое покрытие также разбираем. Если дом относительно новый, и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы не повредить ничего. Впоследствии можно будет все установить обратно.
  • В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороковку» (доска 40 мм толщиной). Если покрытие прикручено, используем шуруповерт, а для гвоздей понадобится выдерга.

Важно! Наступать можно только на балки, ибо потолок первого этажа дома не выдержит веса человека.

  • В итоге мы должны добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними недолжно быть ничего, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если таковой имеется) и т.д.
  • Деревянный элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому промазываем все пространство антисептиками или подобными составами. Это предотвратит гниение древесины.
  • Чтобы в процессе работ можно было спокойно ходить по второму этажу, по балкам кидаем несколько досок.

Укладка теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работу производим в такой последовательности:

  • Внимательно оцениваем целостность покрытий — сквозные щели недопустимы. Если они имеются, замазываем герметиком или цементным раствором. Даже малейшие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к теплопотерям и активному образованию конденсата.
  • Убедившись в целостности покрытия, необходимо проложить пароизоляционную пленку. Она защитит теплоизолятор от конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно встретить множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако в плане эффективности отличий немного, поэтому не имеет смысла приобретать дорогие модели.
  • Измеряем пространство между балками и добавляем к нему 10-15 см. Разрезаем куски пленки и приклеиваем её к поверхности. Материал должен немного заходить на балки (для этого и оставляли излишек).

Совет: если между брусом и покрытием первого этажа имеется пространство, то лучше проложить пленку под ним по всей площади.

Схема монтажа
  • Теперь в межэтажное пространство укладываем утеплитель, не допуская даже малейших щелей. Если выбрана минеральная вата, то её подрезаем с запасом, так как она ужимается.
  • Сверху (на балки) по всей площади этажа настилаем второй слой влагоизоляции. В итоге получится нечто вроде сэндвич — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
  • Закрываем лаги (фанерой, досками и т.д.) и настилаем чистовой пол.

На этом все. Чтобы добиться максимальной защиты жилища от холодного воздуха, необходимо произвести изоляцию всех этажей, не допуская малейших щелей.

Как утеплить мансардный этаж и избавиться от конденсата под крышей?

Процесс создания мансарды в одноэтажном доме является довольно несложным и практически не отличается от утепления обычных стен здания. Для создания помещения с утепленными стенками потребуется несколько типов материала, с помощью которого и будет поддерживаться оптимальная температура внутри дома.

Как избавиться от конденсата под крышей?

Если перегородки на втором этаже уже построены, то тогда производится дальнейший процесс утепления перегородочного пространства. В связи с тем, что кровля не имеет гидроизоляционной пленки, проблему с лишним конденсатом можно решить путем обеспечения дополнительной вентиляции, которая будет способствовать быстрому высыханию поверхности стропил и обрешетки. За счет создания проветриваемой плоскости появится возможность снизить риск гниения деревянного каркаса кровли.

Для создания гидробарьера между вторым этажом и кровлей, необходимо закрепить на деревянный каркас стен гидроизоляционную пленку, а затем уже укладывать на нее утеплитель. В качестве утеплителя лучше применять минеральную вату, которая идет специальными плитами. Один слой такой плиты может компенсировать 63 см обычной кладки. Для организации хорошей утепленной площади необходимо уложить минеральную плиту в два слоя, чередуя их, чтобы не создавалось мостика холода. Затем закрепляется пароизоляционная пленка. Между пароизоляционной пленкой и утеплителем должно быть пространство не менее 5 см. Такая предосторожность необходима для лучшей вентиляции воздуха в межстеновом пространстве.

На фото — укладка минплиты и гидроизолирующих материалов

Вентилируемость стены необходима для того, чтобы утеплитель не сырел от излишней влаги, которая будет появляться от образуемого конденсата на наружной стенке пароизоляции.

Какие материалы можно использовать?

Для создания пространства между двумя материалами лучше применять обычный брус, размером 5 на 5. Он является недорогим и его можно без особого труда приобрести на строительном рынке. Да и сами стены при необходимости можно сделать из бруса, что является очень удобным и экономным решением.

За счет жесткой привязки шурупами к кровле и к потолку первого этажа, будет создаваться довольно прочная конструкция, которая не нуждается в дополнительных распорках.

Каркас стены с двух сторон можно облицевать любым удобным материалом. Как более качественный вариант применяется ламинированный ДСП. Можно выделить следующие преимущества его использования:

  • Обеспечение достаточной прочности конструкции;
  • Легкость в креплении за счет больших размеров;
  • В такое покрытие легко можно завернуть шуруп, что является удобным дополнением, если есть необходимость повесить полку либо картину.

Наружные фронтонные стороны зачастую облицовывают вагонкой или пластиковыми панелями, но при желании, если несущая стена позволяет, можно сделать фронтон из кирпича или газоблоков.

Межэтажное перекрытие утепляется обычным изовером в два слоя: они перекладываются поочередно, создавая бесшовное соединение. Двух слоев изовера будет вполне достаточно для создания хорошего утепления. Края материала при желании можно присыпать опилками, что предотвратит попадание холодного воздуха на концы перекрытия. Здесь можно подробно прочитать об утеплении мансарды.

особенности межэтажного перекрытия. Внутренняя и наружная теплоизоляция

Как утеплить второй этаж деревянного дома своими руками

Сегодня редко когда строят из дерева одноэтажные дома. В основном предпочтение отдается двухэтажным просторным постройкам, в которых много жизненного пространства, и может свободно разместиться большая семья. На этапе отделки перед хозяевами часто встает вопрос, как утеплить второй этаж деревянного дома. И он, отнюдь, не праздный, поскольку процесс теплоизоляции 2 этажа зависит от многих факторов. В частности, на это влияют конструктивные особенности бревенчатого дома, например, над верхним этажом может находиться отапливаемая мансарда или неотапливаемый чердак. Теплоизоляция в этих двух случаях будет проводиться по-разному. И таких нюансов может быть много. Поэтому в статье мы разберем основные вопросы, возникающие при утеплении этой части дома, и подробно опишем сам процесс.

Конструктивные особенности помещения

Этот показатель играет решающую роль в определении плана работ по теплоизоляции второго этажа в частном доме. Конструктивно помещение может быть:

  1. Полноценным вторым этажом, над которым находится неотапливаемый чердак или жилая комната.
  2. Мансардой, которая располагается непосредственно под крышей.

В каждом случае принцип утепления будет разный. Основное отличие мансарды от полноценного этажа, это близость крыши, поэтому основная задача утепления – сохранения тепла в помещении.

Следует подчеркнуть, что теплоизоляцию второго этажа нужно производить не только внутри, но и снаружи дома. При утеплении полноценного этажа, можно не обустраивать пароизоляционный слой, для мансарды пароизоляция является обязательной. В качестве утеплителя чаще всего используются пенополистирол, минеральная вата или керамзит.

Утепление второго этажа в доме из бруса

Работы состоят из трех этапов:

  1. Теплоизоляция межэтажного перекрытия.
  2. Теплозащита стен.
  3. Утепление чердака дома.
Утепляем перекрытие между этажами

Работы удобнее выполнять со стороны верхнего этажа, материал будет укладываться на щиты, которые являются потолком первого этажа.

  1. Чтобы утепление получилось качественным и эффективным, необходимо демонтировать пол второго этажа.
  2. Следующий этап – прокладка пароизоляционного слоя. Выше мы писали, что пароизоляцию второго этажа можно не делать, но для исключения скопления конденсата в утеплителе, и продления его службы, лучше всего на щиты и балки проложить пароизоляционную пленку.
  3. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляцией, материал укладывается очень плотно, чтобы между плитами и перекрытием не оставалось щелей и зазоров. Если используется керамзит, то гранулами заполняются все полости, а затем они хорошо разравниваются.
  4. Затем утеплитель накрывается гидрозащитной пленкой, на которую настилается деревянный пол.

Если теплоизоляцию невозможно сделать со стороны второго этажа, то работы проводятся снизу в следующей последовательности:

  1. Демонтируется потолок первого этажа.
  2. На перекрытия степлером крепится гидроизоляция.
  3. Между балками укладываются утеплительные маты и фиксируются с помощью деревянных реек.
  4. Конструкция закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется степлером.
  5. Монтируется потолочное покрытие, это может быть гипсокартон, ДСП, листы фанеры и т.д.
Теплозащита стен

Обычно выполняют теплоизоляцию стен с наружной стороны. Внутреннее утепление делают в тех случаях, когда по каким-либо причинам работы невозможн

Как утеплить 2 этаж под крышей

Как утеплить мансарду самостоятельно, сравнение и выбор утеплителя

Утепление мансарды изнутри имеет свои особенности, это обусловлено спецификой помещения. Подчердачное пространство со сложным конструктивом и микроклиматом требует грамотного подхода к организации теплоизоляционного слоя, дабы избежать мостков холода, появления конденсата и намокания утеплителя, как следствие, грибков, плесени, промерзаний.

В статье приведем поэтапную инструкцию, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, разберем, какие материалы лучше использовать, как рассчитать толщину теплоизоляции.

Схема утепления мансардного этажа

Общие правила — как утеплить мансардный этаж

Утепление мансардного этажа – это целый комплекс мер, чтобы помещение было комфортным для проживания: не нагревалось летом и не выстужалось в зимний период, а относительная влажность не превышала нормы. Каждая часть мансардного этажа: пол, потолок, скаты, фронты, утепляется по собственной технологии. Здесь важно соблюсти несколько основных правил:

  • Толщина утеплителя для мансарды 100-200 мм, что напрямую зависит от вида теплоизоляции, климата в регионе и выбора материалов для несущих конструкций мансардного этажа. Лучше положить 2 слоя по 100 мм. Желательно подбирать экологически чистый, легкий, негорючий.
  • Гидроизоляция укладывается поверх теплоизоляции, защищает от конденсата и атмосферных осадков, не позволяет попасть влаге внутрь утеплителя со стороны кровли. Это очень важный этап утепления мансардного этажа, который обеспечивает надежность и долгий срок службы теплоизоляции, в противном случае, накапливание влаги внутри материалов приведет к их разрушению и вымерзанию помещения. Для подчердачного этажа используют следующие виды гидроизолирующих пленок: супердиффузионные дышащие, диффузионные, антиконденсатные.
  • Пароизоляция в утеплении мансардного этажа обеспечивает хороший воздухообмен, проветривание пирога, воспрепятствует проникновению из помещения паров воды внутрь материалов.

Совет: На мансардном этаже, помимо утепления, рекомендуется организовать систему вентиляции, дабы обеспечить необходимый приток свежего воздуха и отток отработанного, застоявшегося, что поможет избежать сырости и затхлости помещения.

Предлагаем полезные советы, как утеплить манса

Второй этаж дома под крышей, утепление

Чердачное пространство в дачном доме непрактично оставлять под кладовую для всяких ненужных вещей.

Затратив не так уж много усилий, его можно превратить в удобное летнее жилище. Здесь все готово для такого преобразования: есть крыша, балки для настила потолка и пола, вертикальные стойки и стропила для устройства боковых стен и закрытые фронтоны для лобовых стен. Надо всего-то обшить изнутри каркас досками да вставить пару фронтонных окон.

Размеры будущего помещения вполне достаточны для устройства жилья. Высота от пола до потолка — 2 м, ширина между вертикальными стенами — 4 м. При длине помещения 7,5 м общая жилая площадь составит 30 м 2 .

Это неплохая добавка к 45 м 2 первого этажа. Правда, боковые стены в большей части наклонные. Но передвигаются в основном по центральному проходу — между диванами, кроватями, мебелью, расставленными вдоль стен. А здесь высота вполне приличная. Так что этот недостаток не столь существенен.

Вместо черного квадрата, который виден впереди, появится окно городского типа. Противоположный фронтон украсится таким же образом. При желании можно поставить перегородку посередине помещения, и тогда получатся две комнаты, очень даже неплохие по городским меркам.

На второй этаж будут подниматься по маршевой лестнице из летней половины дома. Проем над ней перекрывается люком на шарнирах (горизонтальная дверь).

Чтобы предупредить продувание и тем самым утеплить помещение, стены, пол и потолок до зашивки досками лучше закрыть оргалитом или фанерой (можно упаковочным картоном). С той же целью вертикальная часть стен делается двойной — с засыпкой стружками, опилками вперемешку с известью или каким-либо иным материалом.

В солнечную погоду (да и в пасмурную летом) второй этаж хорошо прогревается за счет крыши, работающей как аккумулятор энергии светила. Ее хватает и на ночь, если помещение имеет хорошую теплоизоляцию.

При наличии электрообогревателя здесь можно жить даже в весьма прохладное время.

С устройством второго этажа возникает побочный эффект — первый этаж становится теплее, поскольку защита от холодного наружного воздуха существенно усиливается.

: Потолки. Утепление потолка :: BlogStroiki

Вопрос: Подскажите, как правильно утеплить потолок второго этажа двухэтажного дома? Чердак будет холодным. Дом не мансардного типа, крыша двускатная из металлочерепицы. Мы попытались утеплиться, но, видимо ,неправильно. Осенью проложили пароизоляцию со стороны чердака по черновому потолку поверх балок перекрытия.Между балками вложили плиты изовера толщиной 50 мм, меняли направление закладки плит. Общая толщина — 150 мм. Сверху затянули ветрозащитой в два слоя.Зимой испарения из дома выходили на чердак. В некоторых местах утеплитель промерзал, становился , как каменный. И на ветрозащите появлялся иней.А весной потекло с потолка, видимо конденсат.Помогите советом. Заранее, спасибо. С уважением. Елена.

Ответ: Кто вам посоветовал такой пирог? Это идеальное утепление для кровли а не для потолка.

И так по порядку. В частном доме потолок необходимо утеплять со стороны чердачного перекрытия, тут вы все выполнили правильно. Потому что мы не уменьшаем таким образом высоту потолков да и сама конструкция такого утепления подходит для выполнения монтажа.Вы правильно выбрали утеплитель-минеральную вату. Она самый подходящий теплоизоляционный материал для утепления потолков. Итак, приступаем к утеплению потолка по правильной технологии:

— ширина плит изовера 600 мм, балки должны иметь такое же расстояние между собой, если нет –устанавливаем дополнительные перемычки. Утеплитель должен заходить в пространство между балками в натяг с некоторым усилием. Если с местами укладки утеплителя мы определились, приступаем к следующему шагу-укладываем на пол чердака гидроизоляцию(пленку или пергамин). Все стыки пленки (пергамина ) выполняем с нахлестом 150-200мм, проклеиваем, а боковой напуск степлером крепим к стенкам балок.

Вот такие изолированные от проникновения из нижнего помещения влаги короба готовы к укладке утеплителя. Утеплитель вы уложили правильно-шахматным порядком с перекрыванием стыков плит изовера для устранения возможных мостиков холода. Третий слой утеплителя должен укладываться уже поверх балок, таким образом прикрывая и дерево от прохождения холодного воздуха в пирог утеплителя.
 

Теперь выполняем монтаж второго слоя гидроизоляции, укладываем пленку или пергамент и тщательно изолируем все стыки и нахлесты.

Вот наш пирог для утепления потолка готов. Вот такая технология утепления потолка минеральной ватой(изовером).Поверх теплоизоляции можно настелить черновой пол или положить трапы из нескольких досок для передвижения по чердаку. Удачи.

Как утеплить второй этаж деревянного дома | Дерево

Как и чем утеплять мансарду выгоднее?

  • Схема утепления крыши
  • Методы укладки эковаты

При строительстве мансарды, необходимо обеспечить ее правильное утепление, чтобы помещение было комфортным для проживания. Для этого сегодня используются различные материалы. Утепление второго этажа дома, которым и является мансарда, не отличается от аналогичных работ остальной конструкции дома. Рассмотрим, какие материалы и приемы утепления мансарды могут применяться, как сделать деревянный дом более комфортным, теплым, уменьшив потери тепла.

Схема утепления стен и перекрытий опилками.

Схема утепления крыши

Утепление второго этажа, точнее мансарды, отличается тем, что потолок и часто стены помещения являются одновременно частью конструкции крыши. Утепление в данном случае представляет собой следующий «пирог»:

Схема утепления дома снаружи.

  • кровельное покрытие, где могут использоваться самые различные материалы, начиная от металлочерепицы, ондулина и заканчивая гибкой черепицей на основе битума. В данном случае необходимо подбирать покрытие таким образом, чтобы вероятность протечек была сведена к минимуму. Битумная черепица многими специалистами признана оптимальным вариантом для крыши мансарды. Она является не только отличным гидроизолятором, но и дополнительным слоем утеплителя, отлично предотвращающим потери тепла
  • далее идет слой гидроизолятора, обычно это битум или специальная подкровельная подложка.

Укладывать необходимо таким образом, чтобы обеспечить стекание конденсата наружу.

Для этого при строительстве крыши устраиваются специальные вентиляционные зазоры для испарения, вывода влаги

  • после укладывается теплоизолятор для крыши дома, который обеспечивает основную защиту
  • следующим идет слой пароизоляции для защиты от конденсата
  • далее листы фанеры или гипсокартона, вагонки.

Пенопласт или минеральная вата?

Схема монтажа кровли мансарды.

При утеплении деревянного дома и мансарды у начинающих строителей часто возникает вопрос, чем именно утеплять. Самыми популярными считаются минеральная вата, плиты из пенопласта, хотя есть и другие варианты, не отличающиеся по качеству.

Так что лучше, пенопласт или минвата. Рассмотрим плюсы и минусы обоих эти материалов.

Пенопластовые плиты отличаются необходимой жесткостью, то есть при эксплуатации они не дают усадки. Кроме того, материал совершенно не боится влаги. Из преимуществ можно отметить:

  • низкую стоимость плит и проведения работ по утеплению
  • возможность отлично отталкивать воду, не впитывая ее
  • монтаж простой, для этого нет необходимости использовать сложные и дорогостоящие инструменты
  • характеристики теплоизоляции достаточно высокие.

Схема утепления стен деревянного дома.

Процесс, как утеплить стены и пол мансарды, довольно прост. Необходимо сначала выровнять поверхность стен, после чего при помощи специального клея укрепить плиты, стараясь их не раскраивать без причины. Между отдельными плитами не должно оставаться никаких зазоров и щелей.

Но есть и некоторые минусы, среди которых непроницаемость воздуха. Некоторые специалисты считают, что использовать пенопласт для утепления жилого помещения не желательно.

В доме из дерева мансарду можно утеплять и при помощи минеральной ваты, которая просто укладывается, отличается невысокой стоимостью. Такой материал не дает просадок, при намокании быстро высыхает, сохраняя свою форму и свойства. Утепление второго этажа производится в два слоя, сам процесс не сильно отличается от монтажа пенопласта.

Укладка осуществляется между стойкам каркаса стены, лагами пола. При этом придется следить, чтобы материал укладывался плотно, не оставляя никаких зазоров, которые в будущем могут стать мостиками холода.

Схема утепления мансарды пенопластом.

Чтобы утеплить мансарду, необходимо с внутренней стороны стен набить специальные рейки с шагом в 30-40 см, между которыми уже и будет укладываться вата. После того как утеплитель для дома уложен (для этого не надо использовать клей, гвозди и прочие элементы крепления, плотно забитая вата отлично держится на поверхности), необходимо уложить слой пароизоляции, то есть специальной мембранной пленки. Она крепится к рейкам при помощи строительных скоб, листы ее должны идти внахлест, края проклеиваются скотчем. После того как теплоизоляция дома выполнена, можно приступать к зашивке поверхности фанерными листами или плитами ОСП, ДСП.

Современный материал для утепления эковата

Для утепления мансардного помещения в деревянном доме можно применять и другие материалы, которые отличаются не только более низкой стоимостью, но и отличным качеством, высочайшими характеристиками по теплоизоляции. Речь идет о таком материале, как целлюлозный утеплитель, или эковата. Материал этот производится только на основе натурального сырья, целлюлозы, в состав входят специальные антипирены и антисептики, что делает эковату безопасной, устойчивой к высоким температурам, повреждениям грызунов.

Утепление второго этажа деревянного дома

Вопрос задал: sined

Родители строят деревянный дом в Тульской области. Первый этаж — сруб, потолок которого изолируется керамзитом. Теплоизоляция второго этажа — условная. Он не планируется под круглогодичное проживание. Максимум — комфорт в летнее время. Толком не утепляется. Крыша двускатная. На втором этаже устраивается прямоугольное (если смотреть сбоку) помещение. Крыша покрыта металлочерепицей. По-моему, металлочерепица лежит прямо на гидроизоляции. Как понял, в местах прилегания она может (вернее, будет) протекать. Насколько это критично? Только на уровне дискомфорта или просто быстро будет гнить? Как это можно исправить, не разбирая крыши? Подшить чем-то по нижней стороне стропил?

Собственно, основной вопрос — утепление фронтонов. Они сделаны из бруса. Обшиты снаружи досками. Внутри тоже предполагается обшивать досками. Строители хотят промежуток проложить минеральной ватой.

С одной стороны, я читал, что минвата (особенно из базальта) достаточно. Но, надо заметить, не сказано, что она безвредна — недостаточно данных для надёжной оценки. Пыль и фенолформальдегидные смолы. Безусловно, что производители нормируют содержание ФФ-смол. Но если есть возможность чем-то заменить, то зачем.

Есть ли какая-то альтернатива минеральной вате для этой задачи? Можно ли пользоваться полиэфирными волокнами?

Или, с учётом того, что ни скаты, ни внутренне помещение не утепляется, то и фронтоны не утеплять, а просто зашить деревом.

Прошу просветить по полиэфирным волокнам, а также развеять мои страхи (или укрпить) перед использованием минеральной ваты.

Комментарии

valera (эксперт Builderclub)

Смотрите. Вначале о целесообразности утепления фронтонов. Если не утепляется скат,- то это, честно говоря, напрасная трата денег :-). Ни тепла зимой, ни прохлады летом утепленные фронтоны не принесут (без ската). Другое дело, если Вы планируете через какое то время делать мансарду круглогодичной и утеплять скат. Тогда есть смысл. Уточните этот момент, потому что тогда нужно и скат по особому делать, и вату в фронтон не просто так зашивать, а с пленками с двух сторон.

Для комфортного проживания на первом этаже- очень важно утепление перекрытия между первым этажом и мансардой. Просто керамзита- мало. Его по расчету нужно 900 мм,- вряд ли у Вас столько :-). Напишите, сколько у Вас, я посчитаю, сколько эффективного утеплителя нужно добавить.

По минвате. Это опробованный материал, и я ничего не могу сказать плохого по ее применению (нужных позиций, в нужную конструкцию). Не вижу никаких экологических преимуществ у приведенных Вами волокон. Кроме того, у меня нет (в опыте) ни одного случая их применения. В фронтоне деревянного дома- вата абсолютно на своем месте :-).

Жду Ваших уточнений, спрашивайте :-).

Фронтоны, действительно, утепляются с заделом на будущее. Сейчас утепление второго этажа не важно, а вот зашивать фронтоны нужно уже сейчас, и, чтобы не возиться с этим потом, решено их утеплить сразу. Вата, безусловно, будет с обеих сторон с плёнкой.

Что Вы подразумеваете под особой подготовкой скатов? Утеплять на втором этаже планируется внутреннее помещение. Не сейчас.

По поводу керамзита. Его действительно нужно столько, как Вы пишете? Как вычисляется необходимое количество? Сейчас перегородка выглядит так:

— половая доска 50 мм.

Толщина слоя определяется потолочными балками. Таким образом народ и поступает в нашей области (Тульская): и строитель свой дом таким образом утеплил, и продавец в магазине говорил про такую толщину.

В чём будет выражаться недостаточность утепления?

Ну и по минеральной вате. Какую вату Вы используете сами и можете порекомендовать? Вопрос не в цене (её нужно не так много). Самый экологичный вариант.

Чем дешевле утеплить второй этаж загородного дома?

Дешевле всего использовать экструдированный пенополистирол. Продается он в виде плит разной толщины, оптимально использовать 10 см. Бывает для отделки с уличной стороны и с внутренней. Который предназначен для обшивки с внутренней стороны стоит дешевле, поэтому предпочтительнее именно в вашем случае использовать его. Не путайте пенополистирол с пенопластом, второй явно уступает по свойствам.

Так как дом деревянный, лучше, конечно, использовать каменную вату, но стоит она на порядок выше пенополистирола. Для утепления потребуется слой, как минимум, 10 сантиметров.

Поверх утеплителя нужно обшить стены гипсокартоном. В принципе, если вы правильно сделаете эту работу, плюс смонтируете отопление, в доме будет тепло и комфортно в зимний период времени.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *