Главная страница » На сколько должна выступать металлочерепица с крыши

На сколько должна выступать металлочерепица с крыши

  • автор:

На сколько должна выступать металлочерепица с крыши?

На сколько должна выступать металлочерепица с крыши?

1) Расчет количества листов металлочерепицы.

Рассмотрим самый распространенный вариант кровли, случай когда скаты имеют прямоугольную форму. Рассчитаем один скат на примере. Измерив длину конька и стропилы ската, можно преступить к расчету. Предположим, что длина конька имеет длину 12 м, а стропилы 7 м. Возьмем для примера лист металлочерепицы «Монтерей».

Листы металлочерепицы накладываются друг на друга внахлёст. Как видно из рисунка выше, лист металлочерепицы имеет нахлест по ширине, равный, как правило, 7 см, и нахлест по длине, равный 15 см. Полная ширина листа равна 1.18 м, полезная ширина листа равна 1.1 м, а шаг волны равен 35 см. Сначала посмотрим, сколько рядов нужно, чтобы уложить листы вдоль конька. Для этого длину конька, равную 12 м, делим на полезную ширину, равную 1.1 м, и округляем полученное число в большую сторону. Получаем, что нужно 11 рядов, чтобы уложить листы вдоль конька. Теперь, рассчитаем количество листов, которые нужно уложить вдоль стропилы. Учтите, что листы длиной больше 4 м, трудно укладывать и легко помять при монтаже. Поэтому выбираем возможные длины листов менее 4 м. Согласно, таблице разрешенных длин, выбираем подходящие длины листов. Выбирать длину листу нужно таким образом, чтобы при установке она не попадала в ту область, где идет перепад волны.

Конечно, учитываем тот факт, что чем меньше нахлестов, тем дешевле будет стоимость крыши. Например, выберем следующие длины листов 3.6 м и 3.6. Сложив, эти длины получаем 7.2 м, вычитаем нахлест по длине, равный 15 см, а также небольшой свес карниза, равный 5 см. Получаем, что данные листы укладываются полностью по длине стропилы, равной 7 м. Таким образом, общую длину листов в ряду , можно представить следующим образом:

А – длина ската по стропиле ( от конька до карниза)

В – свес карниза, равный 5 см

С –нахлест по длине, равный 15 см

Итого, 2 листа по 3.6 м укладываем в 11 рядов, получается нужно 22 листа для рассматриваемого ската. Чтобы рассчитать необходимое количество кровельных саморезов, нужно просто количество листов умножить на 8. Если форма крыши имеет более сложную форму, то ее расчет следует доверить специалистам.

2) Монтаж кровли из металлочерепицы.

Для монтажа кровли Вам понадобятся следующие инструменты: рулетка, молоток, шуроповерт, ножницы или ножовка по металлу, маркер. Обратите внимание на то, что нельзя резать металлочерепицу болгаркой, потому что под воздействием высокой температуры выжигается слой цинка, что ведет в свою очередь в будущем к появлению ржавчины. После того, как стропильная система будет установлена, рекомендуется сделать контрольный замер скатов крыши, потому что возможны отклонения в размерах и несоблюдение правильных углов. Чтобы проверить, является ли угол прямым в четырехугольнике, нужно померить его диагонали. Они должны быть равны. Также необходимо проверить плоскостность крыши при помощи уровня. Согласно технологии укладки, уклон крыши должен быть не менее 14 градусов.

Предварительно рассмотрим физическое явление, возникающее в кровле, покрытой металлочерепицей. А именно, образование конденсата на нижней стороне листа из-за суточного перепада температур. Также, когда испарения поднимаются от теплых помещений на чердак, то сталкиваясь с холодным воздухом, они превращаются в воду в подкровельном пространстве. Это приводит к намоканию утеплителя, образованию наледей, гниению обрешетки и образованию плесени. Потоки воздуха в подкровельном пространстве показаны на рисунке.

Чтобы избежать этих последствий, между металлочерепицей и стропилами прокладывают утеплитель. Со стороны металлочерепицы на утеплитель крепят гидроизоляцию, а со стороны помещений пароизоляционную пленку. Также во избежание образования конденсата в подкровельном пространстве, необходимо при помощи обрешетки сделать зазор между металлочерепицей и гидроизоляционной пленкой, равный 4 см. В подшивке свесов оставляют щели по 5 см. И в уплотнители конька делают небольшие отверстия. Главное, это обеспечить естественную вентиляцию в подкровельном пространстве.

Рассмотрим, так называемый кровельный пирог

На рисунке выше стрелкой показан поток конденсата, который стекает по гидроизоляционной пленке через карнизную планку в водосточный желоб. Начальную обрешетку, на которой крепится карнизная планка, делают на 10-15 мм больше чем остальную. Контробрешетка, как уже упоминалось выше, нужна для того, чтобы сделать зазор между между металлочерепицей и гидроизоляцией. Отметим один важный нюанс. Перед тем как крепить гидроизоляцию, нужно сначала установить водосточную систему. Водосточную систему нужно устанавливать таким образом, чтобы скатывающийся с крыши снег не мог повредить ее. Иллюстрацию данной ситуации можно посмотреть на рисунке ниже

То есть снег по прямой линии скатывается с крыши, а конденсат капает в водосточную систему. Чтобы понять, как устанавливать водосточную систему, посмотрите на рисунок ниже.

На нем видно, что лист металлочерепицы должен выступать от первой обрешетки на половину диаметра желоба. Рассмотрим более подробно порядок установки первой и второй доски обрешетки.

После установки стропильной системы крепится первая доска обрешетки, кронштейны для желоба, карнизная планка с углом 120 градусов, гидропароизоляция, и ,наконец, вторая доска обрешетки поверх гидроизоляционной пленки. Расстояние между креплениями желоба, как видно из рисунка ниже, 60-80 см.

Далее укладываем гидроизоляцию, смотреть рисунок ниже. Начало раскатывания гидроизоляционной пленки начинается с первой доски обрешетки. Обычно она укладывается горизонтально с нахлестом 10 см. Расстояние между соседними досками обрешетки составляет 35 см, равное шагу волны металлочерепицы. Контробрешетка обычно изготавливается из брусков 40*50, а стропильная доска из бруса 100*50.

Уточним один важный нюанс. Рассмотрим рисунок ниже. На нем показано как правильно делать провис гидроизоляции. Важно отметить, что если на гидроизоляционной пленке есть полоса, то гидроизоляцию нужно укладывать полосой вверх.

Далее рассмотрим, на каком расстоянии друг от друга нужно крепить доски обрешетки, посмотрите на рисунки ниже. Для металлочерепицы «Монтерей» с шагом волны 35 см, расстояние между центрами досок должно быть 35 см, так как стык листов будет производиться как раз в это месте. Обратите внимание, что первый шаг обрешетки 30 см, так как свес листа металлочерепицы 5 см.

Стоит заострить внимание на следующем нюансе, ходить по металлочерепице при монтаже крыши следует только по определенным участкам, указанным на рисунке ниже. Ни в коем случае нельзя наступать на выступающие вверх части листа, иначе их можно погнуть.

Перед тем, как монтировать металлочерепицу, нужно предварительно закрепить боковые бруски. На них в будущем будут крепиться торцевые планки. Высота бруска должна быть на одной высоте с самой верхней частью листа металлочерепицы, данная ситуация указана на рисунке ниже.

Далее, рассмотрим очередность крепления листов, посмотрите на рисунок ниже

Отметим, важный нюанс, не нужно сразу закреплять листы саморезами. Сначала, нужно их закрепить за один угол, не прикручивая к обрешетке, чтобы выровнять потом по карнизу и по торцу. Крепить металлочерепицу нужно при помощи кровельных саморезов в указанных на рисунках ниже местах. На один квадратный метр уходит примерно 6-10 кровельных саморезов.

Крепление торцевой планки и конька показано на рисунках ниже

Также на рисунке ниже представлена конструкция конька. Важно, чтобы при креплении конька использовался уплотнитель, потому нельзя нарушать естественную циркуляцию кровли.

Далее, на рисунке ниже представлено примыкание ендовы.

Обратите внимание, что под металлочерепицу крепится ендова, а сверху еще одна декоративная ендова, чтобы скрыть неровности обрезания листов. Если посмотреть на конструкцию ендовы, изображенной на рисунке ниже, то можно заметить дополнительные бруски. Они необходимы, так как примыкание является самым слабым местом в кровле.

Следующий важный этап монтажа крыши – это обход дымохода. Предварительно нужно сделать так называемый «фартук», смотреть рисунок ниже. Сначала укладываем пристенный профиль из кусков оцинкованного листа, сначала нижний кусок, потом боковые и лишь затем верхний. Это делается для того, чтобы капли дождя стекали по пристенному профилю и не заливали дымоход. Запениваем пристенный профиль термостойким герметиком, и укладываем фартук. Под пристенный профиль крепится галстук с отбортовкой. Галстук с отбортовкой делается из оцинкованного листа и крепится от карниза и до нижней части пристенного профиля. Он нужен также для того, чтобы отводить воду от дымохода.

Последний этап, это установка снегозадержателя. Правильная установка снегозадержателя показана на рисунке ниже.

Свесы кровли: типы и особенности подшивки

Свесы – это элементы кровли, предназначенные для защиты наружных стен постройки от воздействия атмосферных осадков.
Они являются конструкцией, выступающей за пределы стен здания.

Наша статья расскажет об особенностях устройства и монтажа свесов, их разновидностях, способах обшивки и обеспечения вентиляции.

Разновидности

Выделяют два основных типа карнизных свесов:

Если взять для примера двускатную крышу, то вдоль боковых стен здания будут располагаться боковые свесы, а фасад окажется защищен фронтальным (фронтонным) свесом.
Фронтальный может быть как выступающим, так и выполненным заподлицо.
Этот момент зависит от дизайнерской задумки.
При оборудовании выступающего свеса производится удлинение конька крыши на определенное заранее расстояние (до 1 м) за пределы фасада здания.
Несущие кровельные перекладины, закрепленные на стропилах, также удлиняются.
Затем производится монтаж карнизной доски – она фиксируется на торцевых сторонах конька и несущих брусьев обрешетки.
Часто нижнюю часть фронтального свеса подшивают для придания кровле более эстетичного и завершенного вида.
Боковой свес также может быть предусмотрен габаритами элементов стропильной системы в процессе строительства.
В противном случае осуществляется монтаж кобылок – брусков, являющихся продолжением стропил.
Кобылки крепятся к торцам стропильных балок, а на них монтируется карнизная доска.
Рекомендуемый размер боковых свесов – 40 — 60 см.
Точное значение определяется с учетом высоты здания, ширины отмостки фундамента и материала, из которого построено здание (деревянные, кирпичные, панельные постройки).

Фотографии

Разновидности исполнения из различных материалов приведены на фото ниже.


Карнизы кровли из профнастила

Материалы для отделки

Древесина

Наиболее распространенный вариант обшивки – доски из древесины хвойных пород.
Материал должен быть сухим, так как влажная древесина со временем усохнет, деформируется, что ухудшит внешний вид кровли.

Рекомендуемая толщина деревянной обшивки – 17-22 мм, длина и ширина подбираются исходя из существующих габаритов крыши.
Доски, предназначенные для обшивки, обрабатываются антисептическим составом, лакируются или окрашиваются.
Крепление элементов обшивки выполняется с шагом в 1 м.
Доски длиной менее 6 м достаточно зафиксировать в двух местах – по краям.
Такое оформление требует реставрации каждые несколько лет.

Сталь

Листы оцинкованной стали также подойдут для обшивки свесов крыши.
Толщина стали должна быть в пределах 0,6-0,8 мм.
Монтаж стальных листов должен выполняться с использованием специального оборудования, вначале осуществляется разметка и нарезка материала.
Все кромки обрабатываются краской для защиты от коррозии.

Алюминий

Алюминиевые листы, покрытые защитным слоем методом напыления, тоже подходят для отделки кровельных свесов.
Толщину лучше выбирать 0,6 мм, а длину – не более 6 м.
Алюминиевые пластины фиксируются с помощью специальных защелок, поэтому слишком длинные элементы обшивки будут провисать.

Способы монтажа

По стропильной конструкции

Нижняя плоскость стропильных конструкций выравнивается путем монтажа накладных досок согласно разметке.
Вначале монтируются крайние детали конструкции, затем при помощи натянутой между ними лески или веревки производится окончательная установка.

По подготовленному каркасу

В этом варианте сначала выполняется обрезание стропил в вертикальной и горизонтальной плоскости.
На горизонтальном срезе фиксируется брус, такой же брус крепится на стену на 10 см выше, чем лобовая доска (чтобы обеспечить естественное удаление влаги).

Монтаж фронтального свеса

Лобовая доска фронтального свеса фиксируется на обрешетке параллельно фронтону постройки.

Смотреть о подшивке фронтонов крыши. Чем и как подшить фронтон.
О монтаже ендовы при кровле профлистом по ссылке. Также об устройстве ендовы на мягкой кровле.
Узнать, чем дешевле крыть крышу дома здесь. Чем покрыть крышу частного дома.

На стену монтируется брус, который также служит опорой для материала подшивки.

Вентиляция и защита

Вентиляция свесов необходима для обеспечения благоприятного микроклимата чердачного помещения, а также для предохранения от порчи элементов стропильной системы и обрешетки.
Обеспечить вентиляцию можно двумя способами:

  • оставить зазор между стеной и материалом обшивки;
  • встроить в элементы обшивки специальные пластиковые решетки.

Поступающий через вентиляционные отверстия поток воздуха выводится через отверстия в коньке крыши, предусмотренные заранее.
Все отверстия в свесе кровли должны быть защищены сеткой, чтобы через них на чердак не проникали птицы, насекомые, грызуны.
Если чердачное помещение имеет большую площадь или планируется обустройство мансарды, необходимо позаботиться о более существенной системе вентиляции.
Если кровля утеплена, теплоизоляционный материал обязательно должен иметь вентиляционные отверстия.
Для защиты от деформации под воздействием сильного ветра или обильных осадков нужно проконтролировать качество его монтажа.
И свес, и материал обшивки должны быть объединены со стропильной системой кровли.
Следите за надежной фиксацией элементов, а также за состоянием системы водоотвода – ее закупоривание приведет к задержке осадков на карнизе и большому давлению на конструкцию свеса.
Приступайте к монтажу и отделке кровельного свеса только после тщательного изучения теоретической части данного вопроса.
Качественный свес обеспечит надежную защиту фасада, продлит срок службы кровли и постройки в целом.
Видео о формировании свесов крыши.

Правила крепления металлочерепицы

Как крепить металлочерепицу: схема крепления и правила монтажа.

Казалось бы несложный малозначимый этап, но на самом деле, крепление металлочерепицы – это ответственный процесс имеющий строгие правила, от которого зависит не только опрятность кровли, но и срок её эксплуатации, надёжность от протечек, устойчивость к сильным порывистым ветрам.

Для крепления металлочерепицы к обрешётке из деревянных досок применяют специальные кровельные шестигранные саморезы 4,8×28 мм с резиновой прокладкой, шляпки которых соответствуют цвету кровли. Приобрести их можно вместе с металлочерепицей, а в случае их нехватки – докупить на ближайшем строительном рынке или в магазине.

Инструмент для крепления металлочерепицы

Для крепления металлочерепицы пользуются шуруповёртами и шестигранной насадкой для саморезов. При этом лучший вариант для шуруповёрта – аккумуляторный. При использовании электрических шуруповёртов возможны повреждения металлочерепицы в виде царапин, оставляемых от удлинителей. Так же это значительно влияет на удобство и скорость монтажа.

Насадка для саморезов применяется размером соответствующему размеру шляпки самореза. Как правило, это насадки с магнитом.

Крепление металлочерепицы

Изначально нужно отрегулировать ограничение вращающего момента шуруповёрта таким образом, чтобы при окончательном прижатии листа металлочерепицы к обрешётке резиновая прокладка была слегка сжата.

Закручивать саморез нужно перпендикулярно доскам обрешётки. При уменьшенном вращающем моменте шуруповёрта не будет достигнуто необходимое для герметизации сжатие прокладки.

Неправильное закручивание самореза

При увеличенном вращающем моменте шуруповёрта прокладка будет сжата слишком сильно, что может привести к снижению срока службы прокладки.

Кроме того, при увеличенном вращающем моменте шуруповёрта возникнет опасность проворачивания самореза в обрешётке и ослабление крепления.

Во время крепления металлочерепицы, постоянно визуально контролируют степень сжатия резиновой прокладки.

При попадании самореза в более плотную древесину, например в сучок, при “штатной”настройке шуруповёрта саморез может оказаться недокрученным. В таких случаях необходимо увеличить ограничение вращающего момента шуруповёрта и докрутить саморез. После чего обратно восстановить на шуруповёрте ранее выставленное ограничение вращающего момента.

После закручивания саморезов аккуратно удаляют образовавшуюся при закручивании стальную стружку, используя для этого, например, мягкую щётку.

Главное правило крепления металлочерепицы к обрешётке

При креплении листов металлочерепицы, по площади ската саморезы закручивают в штатные места, расположенные на 10-15 мм ниже линии штамповки – посередине между гребнями соседних волн.

При правильно смонтированной шаговой обрешётке можно смело закручивать саморез в любое штатное место, поскольку под штатным местом гарантировано есть доска шаговой обрешетки.

При этом металл лежит на этой доске без зазора и при закручивании самореза лист металлочерепицы будет надежно прижат к обрешетке без деформации листа. При этом саморезы будут почти незаметны на крыше, поскольку расположены в тени от “ступеньки”.

Шаговая обрешётка – это обрешётка из досок одинакового размера, смонтированная на равных расстояниях друг от друга с шагом, равным шагу металлочерепицы. Карнизная и подконьковая доски обрешётки могут иметь другую толщину и могут быть установлены вне общего ритма шаговой обрешётки.

Неправильное крепление металлочерепицы к обрешётке

На рисунках ниже показаны типичные распространённые ошибки при креплении металлочерепицы к обрешётке.

Саморез в 5 мм от края доски:

Крепление в край доски приводит к тому, что саморез раскалывает край доски из за чего само крепление получается крайне ненадёжным.

Шаг обрешётки соблюдается, но при этом шаговая обрешётка смещена со штатных мест:

При поджатии прокладки деформирован лист металлочерепицы (деформация между линиями штамповки):

При поджатии прокладки деформирован лист металлочерепицы (деформация по линии штамповки):

Правило №1. Стыковка листов металлочерепицы по волнам

Скрепление листов металлочерепицы между собой по волнам предназначено для защиты плоскости ската от воздействия бокового ветра и для придания всей плоскости ската однородного внешнего вида. Закручивайте саморезы в каждый ряд ниже линии штамповки в любое место “сектора” от гребня волны до наружного края верхнего листа, как показано на рисунке.

Для того чтобы продольные стыки листов не выделялись на плоскости кровли, закрутите все саморезы этих стыков до окончательного крепления листов к обрешётке.

Правило №2. Стыковка листов металлочерепицы по рядам

Стыковка листов по рядам всегда проходит на доске шаговой обрешетки. Закрутите саморезы в штатные места в каждую волну.

На рисунке показаны места крепления металлочерепицы по площади (главное правило) и по периметру листов (правила 1-5).

По площади ската закручивают саморезы с равномерной “разбивкой” по скату, двигаясь, например, от карниза к коньку через ряд, закручивая саморезы в каждую третью волну, со сдвигом влево или вправо на одну волну при переходе на следующий прокрепляемый ряд.

Для защиты кровли от воздействия ветровой нагрузки дополнительно закрепляют саморезами:

  • листы металлочерепицы между собой при стыковке по волнам (правило №1);
  • листы черепицы между собой при стыковке по рядам (правило №2).
  • листы черепицы к обрешётке по линии конька (правило №4);
  • листы черепицы к обрешётке вдоль торцевых линий (правило №5).

Суммарный расход саморезов составляет в среднем 8-10 штук на 1 м².

Правило №3. Крепление металлочерепицы на карнизе

Наиболее распространён способ формирования узла карниза, при котором нижний штатный рез металлочерепицы выступает за край карнизной планки примерно на 50 мм и дождевая вода попадает в водосточный жёлоб прямо с листа металлочерепицы. Карнизная планка служит для защиты деревянных элементов конструкции от брызг.

Для того чтобы нижняя волна не просела вниз, карнизная доска должна быть толще остальных на 10-15 мм. Межцентровое расстояние от карнизной доски до первой доски шаговой обрешётки составляет 250 мм при ширине досок 100 мм.

Прикручивают саморезы по карнизной линии на 60-70 мм выше линии штамповки в каждую вторую волну.

При применении второго способа формирования узла карниза штатный рез металлочерепицы расположен поверх карнизной планки и дождевая вода попадает в водосток с карнизной планки.

Этот способ может пригодиться для поиска выхода из сложных ситуаций, например при монтаже метало-черепицы со ступенчатым карнизом и неудачными размерами ступенек или при нарушенной геометрии кровли.

Правило №4. Крепление металлочерепицы при подходе к коньку

При монтаже кровли складскими листами верхняя доска шаговой обрешётки будет опорной доской конька. В большинстве случаев вам надо будет смонтировать выше верхней доски шаговой обрешётки дополнительную подконьковую доску, обеспечив при этом зазор между подконьковыми досками соседних скатов не менее 80 мм для обеспечения подкровелычой вентиляции.

Для того чтобы появилась возможность вывести коньковую планку на торцах дома поверх торцевых планок, монтируют подконьковую опорную доску увеличенной на 10-15 мм толщины. Если вы смонтируете подконьковую доску обычной толщины, конек будет «просажен» вниз относительно линии торцевой планки.

Крепление коньковой планки к металлочерепице

Для закрепления коньковой (хребтовой) планки её притягивают саморезами к самым высоким точкам листов металлочерепицы.

Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешётки, коньковая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки. Расстояние между саморезами не должно превышать 0,8 м.

Правило №5. Крепление металлочерепицы по торцам ската.

Закручивают саморезы по торцевым линиям ската в штатные (соответствующие главному правилу) места металлочерепицы в каждую волну.

Крепление торцевой планки

Для закрепления торцевой планки её притягивают саморезами к самым высоким точкам листов металлочерепицы в каждую вторую волну.

Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешётки, торцевая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки.

Кроме этого, крепят торцевую планку к фронтонной доске саморезами с шагом не более 0,8 м. Поскольку эти саморезы будут хорошо просматриваться, их прикручивают саморезами в соответствии с разметкой с целью соблюдения ритма.

На сколько должна выступать металлочерепица с крыши?

Разгрузка и хранение товара

При разгрузке кровельные листы следует укладывать на ровный участок земли. Под пачку листов устанавливают опоры высотой около 200 мм на расстоянии одного метра друг от друга. В нормальных условиях пачки кровельных листов могут храниться в течение месяца, как в упакованном виде, так и без упаковки. Для более длительного хранения пачки необходимо укрыть и расположить на наклонной поверхности, чтобы скапливающаяся между листами вода могла испаряться или стекать. Например, переложить кровельные листы в пачке брусками для их вентиляции. Кровельные листы можно подавать на крышу в пачках. В этом случае при использовании подъемного оборудования листы не изымаются из транспортной упаковки. Если листы подаются отдельно, необходимо следить за тем, чтобы при подъеме их держали за края по длине, и чтобы листы не терлись и не царапали друг друга. Отдельные листы можно поднимать на крышу по направляющим, идущим от карниза до земли. При этом листы можно подталкивать снизу, держа за стороны. Во время подъема запрещается стоять под кровельным листом.

Размер листов

Кровельные листы поставляются обрезанными по заданным размерам. Однако в случае вальмовой кровли, наличия ендов и вытяжных труб листы необходимо резать непосредственно на стройплощадке. Для этого используется ручная дисковая пила с диском для резки тонколистового металла, ножницы, высечная машина, лобзик или любой другой инструмент, при работе с которым материал не нагревается. Использование углошлифовальной машины «болгарки» с абразивным отрезным диском строго запрещено. Применение ее автоматически аннулирует гарантию, предоставляемую на внешнее покрытие листов. Кроме ручной дисковой пилы с подходящим диском и ножниц или высечной машины требуется как минимум один шуруповерт и рулетка.

Стружку, оставшуюся после монтажа на поверхности листа, необходимо тщательно удалить при помощи мягкой щетки. Так же необходимо подкрасить любые царапины цветного полимерного покрытия специальной краской, которую также можно приобрести у нас.

При работе с кровельным листом всегда используйте перчатки и спецодежду. Обращайте внимание на острые края и углы. Нельзя находиться под листом во время его перемещений. Всегда убеждайтесь, что подъемные устройства способны выдержать вес поднимаемых кровельных листов и надежно закреплены. Избегайте работать с кровлей при сильном ветре. Находясь на крыше из металлочерепицы, двигайтесь с осторожностью, используйте спасательный пояс с тросом и обувь на мягкой подошве.

Размеры карнизного свеса

Длина карнизного свеса зависит от рисунка черепичного профиля. Величина карнизного свеса у металлочерепицы «Монтеррей» и «Супермонтеррей» равна 350 мм, у «Экоррей» 400 мм, у «Толедо» он определяется выбранным шагом рисунка и находится в диапазоне 300-500 мм. Если рисунок делит листы на неровные части, лист может быть собран из двух частей или наоборот обрезан у карниза.

Проверка замеров

Длина карнизного свеса зависит от рисунка черепичного профиля. Величина карнизного свеса у металлочерепицы «Монтеррей» и «Супермонтеррей» равна 350 мм, у «Экоррей» 400 мм, у «Толедо» он определяется выбранным шагом рисунка и находится в диапазоне 300-500 мм. Если рисунок делит листы на неровные части, лист может быть собран из двух частей или наоборот обрезан у карниза.

Гидроизоляция

Монтаж гидроизоляционного слоя следует выполнять горизонтально, начиная от карниза и укладывая слой поверх стропил. Гидроизоляционный материал должен выступать как минимум на 200 мм за край стены у карнизов и с торцов. Сначала прикрепите гидроизоляционный материал скобками к стропилам. Окончательный крепеж выполняется при помощи деревянных реек (для обеспечения вентиляции), которые укладываются на слой гидроизоляции вдоль стропил. Гидроизоляционный материал должен свободно провисать между стропилами. Слои гидроизоляции должны укладываться с нахлестом 150 мм по горизонтальным швам. Наращивание гидроизоляционного материала в длину производится на стропилах с нахлестом не менее 100 мм.

Обрешетка

Для кровель с шагом стропильных ферм 900 или 1200 мм в качестве обрешетки используются деревянные или вентилируемые стальные рейки 32 х 100 мм. Нижняя рейка обрешетки (у карниза) должна быть на 10 мм толще остальных (например, 42 х 100 мм). Монтаж обрешетки начинают с того же места, откуда будет начинаться монтаж кровельных листов. Это имеет значение при ступенчатых карнизах, где важно учесть совмещение волн профиля.

Кровля «Монтеррей» и «Супермонтеррей»

Расстояние от внешнего края лобовой доски до середины второй рейки обрешетки составляет 300 мм. Межцентровое расстояние последующих реек – 350 мм. Кровельные листы должны выходить за край карниза на расстояние примерно 40-45 мм.

Кровля «Экоррей»

Расстояние от внешнего края лобовой доски до середины второй рейки обрешетки составляет 350 мм. Межцентровое расстояние последующих реек – 400 мм. Кровельные листы должны выходить за край карниза на расстояние примерно 40-45 мм.

Кровля «Толедо»

Расстояние от внешнего края лобовой доски до середины второй рейки обрешетки рассчитывается как длина шага рисунка (300-500 мм) минус 50 мм. Межцентровое расстояние последующих реек равно длине шага рисунка. Кровельные листы должны выходить за край карниза на расстояние примерно 40-45 мм.

Монтаж доборных элементов

Установка торцевых досок

Внешняя торцевая доска фронтона должна быть приподнята над уровнем обрешетки на высоту профиля кровли. К этой доске крепятся торцевые планки. Превышение внешней торцевой доски: Монтеррей – около 40 мм, Экоррей– около 30 мм.

Крепеж

Крепление кровельных листов осуществляется саморезами с буром, с уплотнительной шайбой из резины, соответствующего цвета. .

Установка ендовы

При устройстве ендовы необходимо смонтировать ее основание приблизительно в ширину кровельного листа (примерно по полметра с каждой стороны от центра разжелобки). Высота основания должна быть равна высоте обрешетки. Между досками основания оставьте вентиляционные щели шириной примерно 20 мм. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию по центру формируют зазор 50-80 мм.

Перехлест планок ендовы по длине должен быть не менее 200 мм. Для кровель с пологими скатами рекомендуется использовать уплотнитель в местах нахлетса листа металлочерепицы на ендову. Первоначально планка ендовы крепится несколькими гвоздями по контуру и выверяется корректность установки ендовы относительно листов металлочерепицы. Нижний край планки ендовы необходимо обрезать на карнизе. Нижний край листа можно загнуть по краю карниза или просто закрасить обрезную кромку подкрасочной краской. Боковые края планки ендовы должны заходить под кровельные листы не менее чем на 250 мм, а расстояние между кровельными листами разных скатов должно быть не менее 200 мм. Между листом и планкой ендовы укладывается уплотнитель, совпадающий по форме с профилем кровельного листа. При необходимости можно использовать накладку ендовы, которая крепится сверху на кровельные листы вдоль ендовы, с целью скрыть косой рез листов и придать кровле из металлочерепицы более аккуратный и законченный вид.

Передвижение по поверхности кровли

При передвижении по профилированным листам покрытия следует наступать только в прогиб волны в местах, где под профилем стоят рейки обрешетки. Хождение по гребням профиля может привести к деформации тонколистовой стали.

Монтаж кровли

Перед началом монтажа листов металлочерепицы необходимо установить карнизную планку, которая защищает обрешетку и лобовую доску от атмосферных осадков. Она устанавливается прямо на обрешетку и крепится оцинкованными гвоздями или саморезами к крайней рейке обрешетки. Чтобы смонтировать карнизную планку ровно, без перекосов, вы можете, например, отбить прямую линию вдоль карниза шнуром. Между карнизной планкой и листами металлочерепицы можно установить уплотнитель, повторяющий форму профиля. Однако при этом необходимо обеспечить доступ воздуха для вентиляции подкровельного пространства. Например, установкой перфорированной подшивки карниза. Листы металлочерепицы крепят к обрешетке при помощи самосверлящих саморезов в низ волны профиля и под поперечной волной профиля.

С левой стороны листы металлочерепицы имеют капиллярную канавку, которая при монтаже должна быть накрыта последующим листом. Листы соединяются внахлест при помощи саморезов вверх волны профиля и под поперечной волной профиля. В местах перехлестов не допускается применение герметика. Повышение гидроизоляционных свойств кровли достигается за счет поперечного нахлеста листов в соответствии с рисунком волны.

Монтаж двускатной кровли обычно начинается от торца здания, а монтаж вальмовой кровли – всегда от конька. Листы выравнивают относительно карнизов, а не торца. Направление укладки листов металлочерепицы не зависит от места расположения капиллярной канавки и может идти как слева направо, так и в обратную сторону. При работе слева направо край листа приподнимается, и край последующего листа вставляется под него. Таким образом, крайний лист опирается на поперечную волну предыдущего листа, что позволяет избежать скольжения листов во время монтажа. Это оказывается особенно полезным при монтаже кровель с крутыми скатами или при установке длинномерных листов.

Укладка листов

Крепление листов

Инструкции по монтажу кровельных листов создавались с учетом подъемной силы ветра, возникающей на карнизах, теплового движения в центральных зонах, герметичности и внешнего вида соединений листов. Листы крепятся к обрешетке через продольную волну в каждую вторую поперечную волну. Крепление саморезов к кровле начинается со стороны фронтона, по высоте первая поперечная волна профиля (ближайшая от края карниза) пропускается, и первый шуруп вкручивается под второй поперечной волной профиля. Место второго самореза – на две поперечные волны вверх и на одну продольную волну вбок. И так далее по всей площади листов вплоть до конька. Затем вернитесь к первому саморезу, сдвиньтесь на три продольных волны профиля вбок и начинайте второй ряд крепежа, вновь продвигаясь вверх, как и в первом случае, до конька крыши. По краю фронтона прикрепите листы, ввернув саморезы под каждую поперечную волну профиля в каждую рейку обрешетки. В районе конька зафиксируйте листы саморезами под поперечную волну профиля через одну продольную волну в крайнюю рейку обрешетки (2-3 шурупа на каждый лист).

Размер нахлеста

Листы металлочерепицы соединяют вдоль ската с нахлестом минимум 150 мм и крепят к обрешетке в низ волны в каждую волну под поперечную волну профиля.

Установка ендов, не выходящих за пределы ската крыши

Монтаж кровли в зоне слухового окна разбивается на два этапа: от карниза к ендове и от ендовы к коньку крыши. При этом необходимо организовывать поперечный нахлест кровельных листов в месте выхода ендовы, т.к. необходимо что бы вода с ендовы сливалась на лист, а не под него.

1. Сначала разметьте и вырежьте нижний кровельный лист, так чтобы он оптимально совпадал с очертаниями слухового окна. Установите этот лист на кровлю. 2. Затем разметьте и обрежьте края планки ендовы и установите ее на кровлю, таким образом, чтобы ее нижний край был сверху нижнего кровельного листа. 3. Далее разметьте и вырежьте верхний кровельный лист так, чтобы он оптимально совпадал с очертаниями слухового окна, и установите его на место. При этом верхний кровельный лист должен быть установлен как сверху планки ендовы так и сверху нижнего кровельного листа.

Торцевая планка

Торцевая планка устанавливается по направлению от карниза к коньку, излишек обрезается у конька. Торцевая планка крепится к торцевой доске поверх листов при помощи саморезов с шагом 1000 мм. Нахлест планок должен составлять не менее 100 мм. Торцевая планка должна обязательно перекрывать верхний гребень волны. Если планка слишком короткая, то необходимо установить дополнительную планку вдоль линии фронтона.

Коньковая планка

Коньковая планка крепится с помощью саморезов сквозь уплотнитель к кровельным листам с интервалом через одну продольную волну профиля. Нахлест коньковой планки должен составлять не менее 100 мм. Заглушки и прочие доборные элементы при устройстве вальмовой кровли крепятся к коньковой накладке при помощи саморезов. Для улучшения вентиляции между гидроизоляционным слоем и листами металлочерепицы в коньковой накладке можно установить вентиляционные каналы с шагом около 5-6 метров.

Дымоход

Фартук вокруг дымохода изготавливают из листа, проделав в нем отверстие необходимого размера. Примечание: если фартук дымохода устанавливается после монтажа кровельных листов, последние тщательно накрывают до самого карниза на время выполнения работ. Труба защищается гидроизоляционным фартуком в нижней части или вся полностью, после чего устанавливается плоский лист, идущий от фартука трубы под конек.

Инструкция по монтажу металлочерепицы

Монтаж металлочерепицы

1. Карнизная планка.
2. Доска обрешетки.
3. Спадающий брус контробрештки.
4. Гидроизоляционная пленка.
5. Стропило.
6. Конек.
7. Листы металлочерепицы.
8. Уплотнитель конька.
9. Заглушка конька.
10. Ветровая доска.
11. Водосточная труба.
12. Держатель трубы.
13. Водосточный желоб.
14. Держатель желоба.
15. Снеговой барьер.
16. Ендовая внешняя.
17. Ендовая внутренняя

Характеристики профиля

Общая ширина листа: 1185мм.
Рабочая ширина: 1100мм.
Длина ступеньки: 350мм.
Высота волны: 25мм.

Расчет металлочерепицы

Расчет количества листов металлочерепицы производят следующим образом: длину карниза делят на полезную ширину профильного листа и округляют до полной единицы (умножают на количество ската). Полезная ширина последнего листа ската = полной ширине. Полная площадь листов металлочерепицы = кол-во листов* длина листов* 1,185 (полная ширина). При замере шатровой крыши, разрезанный лист металлочерепицы или профнастила, нельзя использовать на зеркально противоположном скате из-за поперечной гофрированности рисунка.

При расчете металлочерепицы надо учитывать так же «запрещенные» размеры, листы с такими размерами не будут стыковаться вертикально на кровле в силу особенностей обреза замков черепичного листа.

Недопустимый ряд размеров (включительно):

1 волна______________________ 0 – 0,49 м
2 волны____________________0,77 – 0,84 м
3 волны____________________1,12 – 1,19 м
4 волны____________________1,47 – 1,54 м
5 волн_____________________1,82 – 1,89 м
6 волн_____________________2,17 – 2,24 м
7 волн_____________________2,52 – 2,59 м
8 волн_____________________2,87 – 2,94 м
9 волн_____________________3,22 – 3,29 м
10 волн____________________3,57 – 3,64 м
11 волн____________________3,92 – 3,99 м
12 волн____________________4,27 – 4,34 м
13 волн____________________4,62 – 4,69 м
14 волн____________________4,97 – 5,04 м
15 волн____________________5,32 – 5,39 м
16 волн____________________5,67 – 5,74 м
17 волн____________________6,02 – 6,09 м

Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерными покрытиями, имеет свои особенности монтажа и эксплуатации. Не ознакомившись с информацией, изложенной ниже, вы можете неправильно смонтировать листы металлочерепицы или нарушить слои покрытия в результате неправильного обращения с кровельным материалом. Несоблюдение рекомендаций может привести к протечкам кровли, коррозии металла и нарушению внешнего вида.

Правила хранения и погрузки

Погрузка и разгрузка заводских упаковок с листами металлочерепицы и доборными элементами осуществляется при помощи крана только мягкими стропами. Металлочерепица может храниться в заводской упаковке не более 1,5 месяца, так как возможна деформация нижних листов в пачке. Если монтаж планируется проводить позже, то листы следует распаковать и переложить рейками. Чтобы избежать деформации листов по длине, их нужно переносить вертикально, взяв за края по длине. Вес металлочерепицы- 4,5 кг/кв.м.

Следует пользоваться перчатками, чтобы не порезаться об острые края листов.

Особенности проведения монтажных работ

Перед монтажом кровли убедитесь, что поверхность крыши ровная. При необходимости исправьте дефекты неплоскостности – проверьте правильность формы и размеров крыши. Для этого измерьте диагонали скатов из угла в угол. Если они не равны, то это означает, что крыша имеет перекос. В случае, если невозможно исправить перекос, следует укладывать металлочерепицу так, чтобы нижний край обрешетки совпадал с линией свеса листов кровли. Перекос с торцов можно скрыть доборными элементами. Примечание! Минимальный рекомендуемый уклон кровли – 14 град. при длине ската 7м.

Если ранее на крыше было какое-либо жёсткое кровельное покрытие, его следует демонтировать. Уложите первый лист с одного торца крыши, сделав необходимый выпуск от края карниза и закрепите его на средней впадине, в верхней части, одним шурупом. Потом таким же образом уложите лист с другого края крыши. Протяните между листами шнур, по которому будут ровняться остальные лист. Уложите необходимое количество листов по одному краю крыши до гребня, выровняйте по краю и крепите окончательно к обрешетке.

Обратите внимание на следующее:

Монтаж металлочерепицы

Для проведения работ по монтажу металлочерепицы используют ножовку и ножницы по металлу, дрель и т.п. Листы металлочерепицы поставляются нарезанными под размер кровли. Но часто необходимо делать срезы по ширине листов и вырезы под произвольным углом по месту. Чтобы облегчить труд, можно воспользоваться ручной электропилой с твердосплавными зубьями или другим электромеханическим инструментом для резки металла с полимерными покрытиями.

Не пользуйтесь шлифовальной машинкой с образивными кругами (болгаркой) для резки металла! Она разрушает слои цинка и полимерного покрытия, вследствие чего металл будет подвержен коррозии. Крепление выполняют самосверлящими шурупами RAL 4,8 Х 35 (38) на перегибе волны профиля ниже поперечной канавки. Расход крепежа – 6-7 шурупов на кв. м. Крепление края на каждой второй волне. Для их завертывания можно использовать электродрель с реверсом и регулятором оборотов и специальную насадку (см. рис.).

Использование гидро/пароизоляции

При недостаточной вентиляции подкровельного пространства рекомендуется использовать гидропароизоляционные (антиконденсатные) пленки или гидроизоляционные паропроницаемые (мембранные) пленки. Применение этих специальных пленок предотвращает попадание водяного конденсата с нижней стороны кровельных листов в теплоизоляционный слой кровли. Подкровельная пленка укладывается на сторопила полотнами с нахлестом снизу вверх с достаточным натягом и крепится вдоль стропил рейками (контробрешеткой) при помощи гвоздей. Более подробную информацию о свойствах и укладке пленок можно получить у их производителя.

Обрешетка

Для обрешетки используются доски шириной примерно 100мм. Толщина досок выбирается проектировщиками кровли. Выходящая на карниз доска должна быть толще на 10-15 мм. Расстояние между досками обрешетки равно поперечному шагу профиля металлочерепицы -350мм или 400мм. Расстояние между доской, выходящей на карниз, и последующей на 50мм меньше – 300мм или 350мм. Доски обрешетки крепятся гвоздями к стропилам или контробрешетке.

Монтаж карнизных планок

Карнизные планки крепятся к последней доске обрешетки перед установкой листов металлочерепицы. Нахлест планок по длине – 100мм. После крепления карнизных планок приступайте к монтажу листов металлочерепицы.

Монтаж листов

Монтаж листов необходимо начинать с левого торца на двухскатной крыше, а на шатровой крыше листы устанавливают и крепят от самой высокой точки ската в обе стороны. При направлении монтажа листов справа налево необходимо следующий лист устанавливать под последнюю волну предыдущего листа. Край листов устанавливается ниже карниза на 40 мм.

Рекомендуемый специалистами порядок монтажа листов металлочерепицы:

Скрепите таким образом 3-4 листа между собой, получившийся ровный нижний край выровняйте строго по карнизу, и только затем крепите листы окончательно.

Они крепятся к обрешетке саморезами в низ волны под поперечными складками из расчета примерно 7-8 шт. на 1м2. Для устранения повреждений, причиненных покрытию при транспортировке или во время монтажа, используется кровельная краска.

Для избежания сильных повреждений передвигайтесь по кровле в мягкой обуви, не наступайте на гребень волны и вовремя удаляйте металлическую стружку с поверхности кровли мягкой щеткой-сметкой.

Монтаж торцевых планок

Торцевые планки монтируются по фронтонам снизу вверх, накрывая торцевые края листов металлочерепицы. Крепятся в крайнюю волну листов и к деревянному основанию саморезами. Нахлест планок по длине – 100мм.

Монтаж коньковых планок

Коньковые планки монтируются только тогда, когда уже установлены все листы кровли, торцевые планки, прибит при необходимости уплотнитель. Крепление к листам металлочерепицы производить саморезами в верхнюю точку каждой второй волны. Нахлест планок по длине – 100мм.

Монтаж ендов

До монтажа ендовы на стыке скатов выполнить сплошную обрешетку, к которой прикрепить гладкий лист шириной 1250мм, согнутый посередине. Края листа по ширине отогнуть вверх на 10-15мм. Крепление к обрешетке выполняется тем или иным способом. После укладки металлочерепицы на стык листов снизу вверх крепятся ендовые планки саморезами в гребень волны. Нахлест планок по длине – 100мм.

Монтаж снегозадержателей

Для предотвращения скатывания снега в нежелательных местах, например над входом, гаражом и т.д., используют снегозадержатели, состоящие из крепежного уголка и снегостопорной планки. Снегозадержатель монтируется под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. на расстоянии примерно 350мм от карниза. Крепежный уголок устанавливается под планку на профиле и крепится вместе с ней сквозь лист к обрешетке длинным саморезом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу в верхней точке каждой второй волны саморезами обычного размера.

Монтаж планок примыкания

Для заделки примыкания скатов кровли к стене используются планки стыков и швов. Они крепятся в верхнюю точку волны металлочерепицы и сбоку на примыкающую стену. Нахлест планок по длине – 100мм. Дополнительное уплотнение примыканий планок к стене выполняется силиконовой мастикой.

Монтаж водосточной системы

Монтаж крюков, желобов, труб производится по инструкции производителя-поставщика водосливной системы. При использовании водосливной системы необходимо до монтажа листов металлочерепицы установить на доски обрешетки у карниза крюки для крепления желобов.

Монтаж спецэлементов

Элементы сквозного выхода на кровлю изготовлены из прочного пластика, цвет и форма выхода подобрана в соответствии с цветом и формой металлочерепичного листа. Монтаж этих элементов прост, нарушение общего рисунка кровельного настила полностью исключено. В комплект поставки сквозного выхода на кровлю входит подробная инструкция по монтажу. Монтаж пожарного люка выполняется также по приложенной инструкции. Все возможные зазоры между сквозным выходом и кровельным листом необходимо герметизировать. Для герметизации рекомендуем использовать стандартные влагостойкие герметики. Вентиляционные трубы и вытяжки канализации крепят при помощи проходных элементов.

Монтаж элементов безопасности и эксплуатации кровли, например, лестниц, переходных мостиков и др., выполняется по инструкции производителя-поставщика этой продукции.

На сколько должна выступать металлочерепица с крыши?

Совет: Если чердак выполнен в виде изолированного помещения, то закрытый карнизный свес должен иметь обязательные отверстия для вентиляции.

Обшивка свесов: материалы и монтаж

  • Самый распространенный материал для обшивки свесов – доска. Предпочтение отдается хвойным породам дерева, например, ели, лиственнице или сосне.

Процесс крепления дощатой обшивки осуществляется с двух сторон. Исключение – доски, длиной более 6 метров. Здесь шаг крепления составляет 1 метр длины обшивочного материала. Перед установкой, обработайте каждую используемую доску водонепроницаемым раствором. Для этой цели рекомендуется использовать специальную краску или лак для дерева. Деревянную подшивку свесов кровли нужно обрабатывать как можно чаще – раз в несколько лет. Только тогда свес карниза кровли может прослужить на протяжении долгого периода времени.

  • Оцинкованные листы из стали. Толщина стали – от 0,6–0,8 миллиметров. Наряду с обычной листовой сталью, используются и металлические листы с перфорацией. Высота волны – не более 20 миллиметров. Чтобы осуществить обрезку стали до необходимых размеров, требуется специальное оборудование. Подогнав листы по размеру, их обрезанные кромки необходимо покрыть слоем краски. Эта процедура необходима для предотвращения коррозии.
  • Листы из алюминия, покрытые защитным слоем. Толщина листа – 6 миллиметров, ширина – 10–30 сантиметров. Алюминиевая обшивка закрепляется с помощью специальных защелок.

Свес кровли из профлиста: его укрепление и защита

Вентиляционные отверстия под кровельными свесами

  • Самый простой вариант отверстий – небольшой зазор между пошивкой карниза и несущей стеной сооружения.
  • Следующий вид – использование специальных пластиковых вентиляционных решеток, которые различаются по размерам. Именно так выполняется подшивка крыши софитом в большинстве случаев.

На сколько должна выступать металлочерепица с крыши?

1) Расчет количества листов металлочерепицы.

Рассмотрим самый распространенный вариант кровли, случай когда скаты имеют прямоугольную форму. Рассчитаем один скат на примере. Измерив длину конька и стропилы ската, можно преступить к расчету. Предположим, что длина конька имеет длину 12 м, а стропилы 7 м. Возьмем для примера лист металлочерепицы «Монтерей».

Листы металлочерепицы накладываются друг на друга внахлёст. Как видно из рисунка выше, лист металлочерепицы имеет нахлест по ширине, равный, как правило, 7 см, и нахлест по длине, равный 15 см. Полная ширина листа равна 1.18 м, полезная ширина листа равна 1.1 м, а шаг волны равен 35 см. Сначала посмотрим, сколько рядов нужно, чтобы уложить листы вдоль конька. Для этого длину конька, равную 12 м, делим на полезную ширину, равную 1.1 м, и округляем полученное число в большую сторону. Получаем, что нужно 11 рядов, чтобы уложить листы вдоль конька. Теперь, рассчитаем количество листов, которые нужно уложить вдоль стропилы. Учтите, что листы длиной больше 4 м, трудно укладывать и легко помять при монтаже. Поэтому выбираем возможные длины листов менее 4 м. Согласно, таблице разрешенных длин, выбираем подходящие длины листов. Выбирать длину листу нужно таким образом, чтобы при установке она не попадала в ту область, где идет перепад волны.

Конечно, учитываем тот факт, что чем меньше нахлестов, тем дешевле будет стоимость крыши. Например, выберем следующие длины листов 3.6 м и 3.6. Сложив, эти длины получаем 7.2 м, вычитаем нахлест по длине, равный 15 см, а также небольшой свес карниза, равный 5 см. Получаем, что данные листы укладываются полностью по длине стропилы, равной 7 м. Таким образом, общую длину листов в ряду , можно представить следующим образом:

А – длина ската по стропиле ( от конька до карниза)

В – свес карниза, равный 5 см

С –нахлест по длине, равный 15 см

Итого, 2 листа по 3.6 м укладываем в 11 рядов, получается нужно 22 листа для рассматриваемого ската. Чтобы рассчитать необходимое количество кровельных саморезов, нужно просто количество листов умножить на 8. Если форма крыши имеет более сложную форму, то ее расчет следует доверить специалистам.

2) Монтаж кровли из металлочерепицы.

Для монтажа кровли Вам понадобятся следующие инструменты: рулетка, молоток, шуроповерт, ножницы или ножовка по металлу, маркер. Обратите внимание на то, что нельзя резать металлочерепицу болгаркой, потому что под воздействием высокой температуры выжигается слой цинка, что ведет в свою очередь в будущем к появлению ржавчины. После того, как стропильная система будет установлена, рекомендуется сделать контрольный замер скатов крыши, потому что возможны отклонения в размерах и несоблюдение правильных углов. Чтобы проверить, является ли угол прямым в четырехугольнике, нужно померить его диагонали. Они должны быть равны. Также необходимо проверить плоскостность крыши при помощи уровня. Согласно технологии укладки, уклон крыши должен быть не менее 14 градусов.

Предварительно рассмотрим физическое явление, возникающее в кровле, покрытой металлочерепицей. А именно, образование конденсата на нижней стороне листа из-за суточного перепада температур. Также, когда испарения поднимаются от теплых помещений на чердак, то сталкиваясь с холодным воздухом, они превращаются в воду в подкровельном пространстве. Это приводит к намоканию утеплителя, образованию наледей, гниению обрешетки и образованию плесени. Потоки воздуха в подкровельном пространстве показаны на рисунке.

Чтобы избежать этих последствий, между металлочерепицей и стропилами прокладывают утеплитель. Со стороны металлочерепицы на утеплитель крепят гидроизоляцию, а со стороны помещений пароизоляционную пленку. Также во избежание образования конденсата в подкровельном пространстве, необходимо при помощи обрешетки сделать зазор между металлочерепицей и гидроизоляционной пленкой, равный 4 см. В подшивке свесов оставляют щели по 5 см. И в уплотнители конька делают небольшие отверстия. Главное, это обеспечить естественную вентиляцию в подкровельном пространстве.

Рассмотрим, так называемый кровельный пирог

На рисунке выше стрелкой показан поток конденсата, который стекает по гидроизоляционной пленке через карнизную планку в водосточный желоб. Начальную обрешетку, на которой крепится карнизная планка, делают на 10-15 мм больше чем остальную. Контробрешетка, как уже упоминалось выше, нужна для того, чтобы сделать зазор между между металлочерепицей и гидроизоляцией. Отметим один важный нюанс. Перед тем как крепить гидроизоляцию, нужно сначала установить водосточную систему. Водосточную систему нужно устанавливать таким образом, чтобы скатывающийся с крыши снег не мог повредить ее. Иллюстрацию данной ситуации можно посмотреть на рисунке ниже

То есть снег по прямой линии скатывается с крыши, а конденсат капает в водосточную систему. Чтобы понять, как устанавливать водосточную систему, посмотрите на рисунок ниже.

На нем видно, что лист металлочерепицы должен выступать от первой обрешетки на половину диаметра желоба. Рассмотрим более подробно порядок установки первой и второй доски обрешетки.

После установки стропильной системы крепится первая доска обрешетки, кронштейны для желоба, карнизная планка с углом 120 градусов, гидропароизоляция, и ,наконец, вторая доска обрешетки поверх гидроизоляционной пленки. Расстояние между креплениями желоба, как видно из рисунка ниже, 60-80 см.

Далее укладываем гидроизоляцию, смотреть рисунок ниже. Начало раскатывания гидроизоляционной пленки начинается с первой доски обрешетки. Обычно она укладывается горизонтально с нахлестом 10 см. Расстояние между соседними досками обрешетки составляет 35 см, равное шагу волны металлочерепицы. Контробрешетка обычно изготавливается из брусков 40*50, а стропильная доска из бруса 100*50.

Уточним один важный нюанс. Рассмотрим рисунок ниже. На нем показано как правильно делать провис гидроизоляции. Важно отметить, что если на гидроизоляционной пленке есть полоса, то гидроизоляцию нужно укладывать полосой вверх.

Далее рассмотрим, на каком расстоянии друг от друга нужно крепить доски обрешетки, посмотрите на рисунки ниже. Для металлочерепицы «Монтерей» с шагом волны 35 см, расстояние между центрами досок должно быть 35 см, так как стык листов будет производиться как раз в это месте. Обратите внимание, что первый шаг обрешетки 30 см, так как свес листа металлочерепицы 5 см.

Стоит заострить внимание на следующем нюансе, ходить по металлочерепице при монтаже крыши следует только по определенным участкам, указанным на рисунке ниже. Ни в коем случае нельзя наступать на выступающие вверх части листа, иначе их можно погнуть.

Перед тем, как монтировать металлочерепицу, нужно предварительно закрепить боковые бруски. На них в будущем будут крепиться торцевые планки. Высота бруска должна быть на одной высоте с самой верхней частью листа металлочерепицы, данная ситуация указана на рисунке ниже.

Далее, рассмотрим очередность крепления листов, посмотрите на рисунок ниже

Отметим, важный нюанс, не нужно сразу закреплять листы саморезами. Сначала, нужно их закрепить за один угол, не прикручивая к обрешетке, чтобы выровнять потом по карнизу и по торцу. Крепить металлочерепицу нужно при помощи кровельных саморезов в указанных на рисунках ниже местах. На один квадратный метр уходит примерно 6-10 кровельных саморезов.

Крепление торцевой планки и конька показано на рисунках ниже

Также на рисунке ниже представлена конструкция конька. Важно, чтобы при креплении конька использовался уплотнитель, потому нельзя нарушать естественную циркуляцию кровли.

Далее, на рисунке ниже представлено примыкание ендовы.

Обратите внимание, что под металлочерепицу крепится ендова, а сверху еще одна декоративная ендова, чтобы скрыть неровности обрезания листов. Если посмотреть на конструкцию ендовы, изображенной на рисунке ниже, то можно заметить дополнительные бруски. Они необходимы, так как примыкание является самым слабым местом в кровле.

Следующий важный этап монтажа крыши – это обход дымохода. Предварительно нужно сделать так называемый «фартук», смотреть рисунок ниже. Сначала укладываем пристенный профиль из кусков оцинкованного листа, сначала нижний кусок, потом боковые и лишь затем верхний. Это делается для того, чтобы капли дождя стекали по пристенному профилю и не заливали дымоход. Запениваем пристенный профиль термостойким герметиком, и укладываем фартук. Под пристенный профиль крепится галстук с отбортовкой. Галстук с отбортовкой делается из оцинкованного листа и крепится от карниза и до нижней части пристенного профиля. Он нужен также для того, чтобы отводить воду от дымохода.

Последний этап, это установка снегозадержателя. Правильная установка снегозадержателя показана на рисунке ниже.

На сколько должна выступать металлочерепица с крыши?

Разгрузка и хранение товара

При разгрузке кровельные листы следует укладывать на ровный участок земли. Под пачку листов устанавливают опоры высотой около 200 мм на расстоянии одного метра друг от друга. В нормальных условиях пачки кровельных листов могут храниться в течение месяца, как в упакованном виде, так и без упаковки. Для более длительного хранения пачки необходимо укрыть и расположить на наклонной поверхности, чтобы скапливающаяся между листами вода могла испаряться или стекать. Например, переложить кровельные листы в пачке брусками для их вентиляции. Кровельные листы можно подавать на крышу в пачках. В этом случае при использовании подъемного оборудования листы не изымаются из транспортной упаковки. Если листы подаются отдельно, необходимо следить за тем, чтобы при подъеме их держали за края по длине, и чтобы листы не терлись и не царапали друг друга. Отдельные листы можно поднимать на крышу по направляющим, идущим от карниза до земли. При этом листы можно подталкивать снизу, держа за стороны. Во время подъема запрещается стоять под кровельным листом.

Размер листов

Кровельные листы поставляются обрезанными по заданным размерам. Однако в случае вальмовой кровли, наличия ендов и вытяжных труб листы необходимо резать непосредственно на стройплощадке. Для этого используется ручная дисковая пила с диском для резки тонколистового металла, ножницы, высечная машина, лобзик или любой другой инструмент, при работе с которым материал не нагревается. Использование углошлифовальной машины «болгарки» с абразивным отрезным диском строго запрещено. Применение ее автоматически аннулирует гарантию, предоставляемую на внешнее покрытие листов. Кроме ручной дисковой пилы с подходящим диском и ножниц или высечной машины требуется как минимум один шуруповерт и рулетка.

Стружку, оставшуюся после монтажа на поверхности листа, необходимо тщательно удалить при помощи мягкой щетки. Так же необходимо подкрасить любые царапины цветного полимерного покрытия специальной краской, которую также можно приобрести у нас.

При работе с кровельным листом всегда используйте перчатки и спецодежду. Обращайте внимание на острые края и углы. Нельзя находиться под листом во время его перемещений. Всегда убеждайтесь, что подъемные устройства способны выдержать вес поднимаемых кровельных листов и надежно закреплены. Избегайте работать с кровлей при сильном ветре. Находясь на крыше из металлочерепицы, двигайтесь с осторожностью, используйте спасательный пояс с тросом и обувь на мягкой подошве.

Размеры карнизного свеса

Длина карнизного свеса зависит от рисунка черепичного профиля. Величина карнизного свеса у металлочерепицы «Монтеррей» и «Супермонтеррей» равна 350 мм, у «Экоррей» 400 мм, у «Толедо» он определяется выбранным шагом рисунка и находится в диапазоне 300-500 мм. Если рисунок делит листы на неровные части, лист может быть собран из двух частей или наоборот обрезан у карниза.

Проверка замеров

Длина карнизного свеса зависит от рисунка черепичного профиля. Величина карнизного свеса у металлочерепицы «Монтеррей» и «Супермонтеррей» равна 350 мм, у «Экоррей» 400 мм, у «Толедо» он определяется выбранным шагом рисунка и находится в диапазоне 300-500 мм. Если рисунок делит листы на неровные части, лист может быть собран из двух частей или наоборот обрезан у карниза.

Гидроизоляция

Монтаж гидроизоляционного слоя следует выполнять горизонтально, начиная от карниза и укладывая слой поверх стропил. Гидроизоляционный материал должен выступать как минимум на 200 мм за край стены у карнизов и с торцов. Сначала прикрепите гидроизоляционный материал скобками к стропилам. Окончательный крепеж выполняется при помощи деревянных реек (для обеспечения вентиляции), которые укладываются на слой гидроизоляции вдоль стропил. Гидроизоляционный материал должен свободно провисать между стропилами. Слои гидроизоляции должны укладываться с нахлестом 150 мм по горизонтальным швам. Наращивание гидроизоляционного материала в длину производится на стропилах с нахлестом не менее 100 мм.

Обрешетка

Для кровель с шагом стропильных ферм 900 или 1200 мм в качестве обрешетки используются деревянные или вентилируемые стальные рейки 32 х 100 мм. Нижняя рейка обрешетки (у карниза) должна быть на 10 мм толще остальных (например, 42 х 100 мм). Монтаж обрешетки начинают с того же места, откуда будет начинаться монтаж кровельных листов. Это имеет значение при ступенчатых карнизах, где важно учесть совмещение волн профиля.

Кровля «Монтеррей» и «Супермонтеррей»

Расстояние от внешнего края лобовой доски до середины второй рейки обрешетки составляет 300 мм. Межцентровое расстояние последующих реек – 350 мм. Кровельные листы должны выходить за край карниза на расстояние примерно 40-45 мм.

Кровля «Экоррей»

Расстояние от внешнего края лобовой доски до середины второй рейки обрешетки составляет 350 мм. Межцентровое расстояние последующих реек – 400 мм. Кровельные листы должны выходить за край карниза на расстояние примерно 40-45 мм.

Кровля «Толедо»

Расстояние от внешнего края лобовой доски до середины второй рейки обрешетки рассчитывается как длина шага рисунка (300-500 мм) минус 50 мм. Межцентровое расстояние последующих реек равно длине шага рисунка. Кровельные листы должны выходить за край карниза на расстояние примерно 40-45 мм.

Монтаж доборных элементов

Установка торцевых досок

Внешняя торцевая доска фронтона должна быть приподнята над уровнем обрешетки на высоту профиля кровли. К этой доске крепятся торцевые планки. Превышение внешней торцевой доски: Монтеррей – около 40 мм, Экоррей– около 30 мм.

Крепеж

Крепление кровельных листов осуществляется саморезами с буром, с уплотнительной шайбой из резины, соответствующего цвета. .

Установка ендовы

При устройстве ендовы необходимо смонтировать ее основание приблизительно в ширину кровельного листа (примерно по полметра с каждой стороны от центра разжелобки). Высота основания должна быть равна высоте обрешетки. Между досками основания оставьте вентиляционные щели шириной примерно 20 мм. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию по центру формируют зазор 50-80 мм.

Перехлест планок ендовы по длине должен быть не менее 200 мм. Для кровель с пологими скатами рекомендуется использовать уплотнитель в местах нахлетса листа металлочерепицы на ендову. Первоначально планка ендовы крепится несколькими гвоздями по контуру и выверяется корректность установки ендовы относительно листов металлочерепицы. Нижний край планки ендовы необходимо обрезать на карнизе. Нижний край листа можно загнуть по краю карниза или просто закрасить обрезную кромку подкрасочной краской. Боковые края планки ендовы должны заходить под кровельные листы не менее чем на 250 мм, а расстояние между кровельными листами разных скатов должно быть не менее 200 мм. Между листом и планкой ендовы укладывается уплотнитель, совпадающий по форме с профилем кровельного листа. При необходимости можно использовать накладку ендовы, которая крепится сверху на кровельные листы вдоль ендовы, с целью скрыть косой рез листов и придать кровле из металлочерепицы более аккуратный и законченный вид.

Передвижение по поверхности кровли

При передвижении по профилированным листам покрытия следует наступать только в прогиб волны в местах, где под профилем стоят рейки обрешетки. Хождение по гребням профиля может привести к деформации тонколистовой стали.

Монтаж кровли

Перед началом монтажа листов металлочерепицы необходимо установить карнизную планку, которая защищает обрешетку и лобовую доску от атмосферных осадков. Она устанавливается прямо на обрешетку и крепится оцинкованными гвоздями или саморезами к крайней рейке обрешетки. Чтобы смонтировать карнизную планку ровно, без перекосов, вы можете, например, отбить прямую линию вдоль карниза шнуром. Между карнизной планкой и листами металлочерепицы можно установить уплотнитель, повторяющий форму профиля. Однако при этом необходимо обеспечить доступ воздуха для вентиляции подкровельного пространства. Например, установкой перфорированной подшивки карниза. Листы металлочерепицы крепят к обрешетке при помощи самосверлящих саморезов в низ волны профиля и под поперечной волной профиля.

С левой стороны листы металлочерепицы имеют капиллярную канавку, которая при монтаже должна быть накрыта последующим листом. Листы соединяются внахлест при помощи саморезов вверх волны профиля и под поперечной волной профиля. В местах перехлестов не допускается применение герметика. Повышение гидроизоляционных свойств кровли достигается за счет поперечного нахлеста листов в соответствии с рисунком волны.

Монтаж двускатной кровли обычно начинается от торца здания, а монтаж вальмовой кровли – всегда от конька. Листы выравнивают относительно карнизов, а не торца. Направление укладки листов металлочерепицы не зависит от места расположения капиллярной канавки и может идти как слева направо, так и в обратную сторону. При работе слева направо край листа приподнимается, и край последующего листа вставляется под него. Таким образом, крайний лист опирается на поперечную волну предыдущего листа, что позволяет избежать скольжения листов во время монтажа. Это оказывается особенно полезным при монтаже кровель с крутыми скатами или при установке длинномерных листов.

Укладка листов

Крепление листов

Инструкции по монтажу кровельных листов создавались с учетом подъемной силы ветра, возникающей на карнизах, теплового движения в центральных зонах, герметичности и внешнего вида соединений листов. Листы крепятся к обрешетке через продольную волну в каждую вторую поперечную волну. Крепление саморезов к кровле начинается со стороны фронтона, по высоте первая поперечная волна профиля (ближайшая от края карниза) пропускается, и первый шуруп вкручивается под второй поперечной волной профиля. Место второго самореза – на две поперечные волны вверх и на одну продольную волну вбок. И так далее по всей площади листов вплоть до конька. Затем вернитесь к первому саморезу, сдвиньтесь на три продольных волны профиля вбок и начинайте второй ряд крепежа, вновь продвигаясь вверх, как и в первом случае, до конька крыши. По краю фронтона прикрепите листы, ввернув саморезы под каждую поперечную волну профиля в каждую рейку обрешетки. В районе конька зафиксируйте листы саморезами под поперечную волну профиля через одну продольную волну в крайнюю рейку обрешетки (2-3 шурупа на каждый лист).

Размер нахлеста

Листы металлочерепицы соединяют вдоль ската с нахлестом минимум 150 мм и крепят к обрешетке в низ волны в каждую волну под поперечную волну профиля.

Установка ендов, не выходящих за пределы ската крыши

Монтаж кровли в зоне слухового окна разбивается на два этапа: от карниза к ендове и от ендовы к коньку крыши. При этом необходимо организовывать поперечный нахлест кровельных листов в месте выхода ендовы, т.к. необходимо что бы вода с ендовы сливалась на лист, а не под него.

1. Сначала разметьте и вырежьте нижний кровельный лист, так чтобы он оптимально совпадал с очертаниями слухового окна. Установите этот лист на кровлю. 2. Затем разметьте и обрежьте края планки ендовы и установите ее на кровлю, таким образом, чтобы ее нижний край был сверху нижнего кровельного листа. 3. Далее разметьте и вырежьте верхний кровельный лист так, чтобы он оптимально совпадал с очертаниями слухового окна, и установите его на место. При этом верхний кровельный лист должен быть установлен как сверху планки ендовы так и сверху нижнего кровельного листа.

Торцевая планка

Торцевая планка устанавливается по направлению от карниза к коньку, излишек обрезается у конька. Торцевая планка крепится к торцевой доске поверх листов при помощи саморезов с шагом 1000 мм. Нахлест планок должен составлять не менее 100 мм. Торцевая планка должна обязательно перекрывать верхний гребень волны. Если планка слишком короткая, то необходимо установить дополнительную планку вдоль линии фронтона.

Коньковая планка

Коньковая планка крепится с помощью саморезов сквозь уплотнитель к кровельным листам с интервалом через одну продольную волну профиля. Нахлест коньковой планки должен составлять не менее 100 мм. Заглушки и прочие доборные элементы при устройстве вальмовой кровли крепятся к коньковой накладке при помощи саморезов. Для улучшения вентиляции между гидроизоляционным слоем и листами металлочерепицы в коньковой накладке можно установить вентиляционные каналы с шагом около 5-6 метров.

Дымоход

Фартук вокруг дымохода изготавливают из листа, проделав в нем отверстие необходимого размера. Примечание: если фартук дымохода устанавливается после монтажа кровельных листов, последние тщательно накрывают до самого карниза на время выполнения работ. Труба защищается гидроизоляционным фартуком в нижней части или вся полностью, после чего устанавливается плоский лист, идущий от фартука трубы под конек.

Правила крепления металлочерепицы

Как крепить металлочерепицу: схема крепления и правила монтажа.

Казалось бы несложный малозначимый этап, но на самом деле, крепление металлочерепицы – это ответственный процесс имеющий строгие правила, от которого зависит не только опрятность кровли, но и срок её эксплуатации, надёжность от протечек, устойчивость к сильным порывистым ветрам.

Для крепления металлочерепицы к обрешётке из деревянных досок применяют специальные кровельные шестигранные саморезы 4,8×28 мм с резиновой прокладкой, шляпки которых соответствуют цвету кровли. Приобрести их можно вместе с металлочерепицей, а в случае их нехватки – докупить на ближайшем строительном рынке или в магазине.

Инструмент для крепления металлочерепицы

Для крепления металлочерепицы пользуются шуруповёртами и шестигранной насадкой для саморезов. При этом лучший вариант для шуруповёрта – аккумуляторный. При использовании электрических шуруповёртов возможны повреждения металлочерепицы в виде царапин, оставляемых от удлинителей. Так же это значительно влияет на удобство и скорость монтажа.

Насадка для саморезов применяется размером соответствующему размеру шляпки самореза. Как правило, это насадки с магнитом.

Крепление металлочерепицы

Изначально нужно отрегулировать ограничение вращающего момента шуруповёрта таким образом, чтобы при окончательном прижатии листа металлочерепицы к обрешётке резиновая прокладка была слегка сжата.

Закручивать саморез нужно перпендикулярно доскам обрешётки. При уменьшенном вращающем моменте шуруповёрта не будет достигнуто необходимое для герметизации сжатие прокладки.

Неправильное закручивание самореза

При увеличенном вращающем моменте шуруповёрта прокладка будет сжата слишком сильно, что может привести к снижению срока службы прокладки.

Кроме того, при увеличенном вращающем моменте шуруповёрта возникнет опасность проворачивания самореза в обрешётке и ослабление крепления.

Во время крепления металлочерепицы, постоянно визуально контролируют степень сжатия резиновой прокладки.

При попадании самореза в более плотную древесину, например в сучок, при “штатной”настройке шуруповёрта саморез может оказаться недокрученным. В таких случаях необходимо увеличить ограничение вращающего момента шуруповёрта и докрутить саморез. После чего обратно восстановить на шуруповёрте ранее выставленное ограничение вращающего момента.

После закручивания саморезов аккуратно удаляют образовавшуюся при закручивании стальную стружку, используя для этого, например, мягкую щётку.

Главное правило крепления металлочерепицы к обрешётке

При креплении листов металлочерепицы, по площади ската саморезы закручивают в штатные места, расположенные на 10-15 мм ниже линии штамповки – посередине между гребнями соседних волн.

При правильно смонтированной шаговой обрешётке можно смело закручивать саморез в любое штатное место, поскольку под штатным местом гарантировано есть доска шаговой обрешетки.

При этом металл лежит на этой доске без зазора и при закручивании самореза лист металлочерепицы будет надежно прижат к обрешетке без деформации листа. При этом саморезы будут почти незаметны на крыше, поскольку расположены в тени от “ступеньки”.

Шаговая обрешётка – это обрешётка из досок одинакового размера, смонтированная на равных расстояниях друг от друга с шагом, равным шагу металлочерепицы. Карнизная и подконьковая доски обрешётки могут иметь другую толщину и могут быть установлены вне общего ритма шаговой обрешётки.

Неправильное крепление металлочерепицы к обрешётке

На рисунках ниже показаны типичные распространённые ошибки при креплении металлочерепицы к обрешётке.

Саморез в 5 мм от края доски:

Крепление в край доски приводит к тому, что саморез раскалывает край доски из за чего само крепление получается крайне ненадёжным.

Шаг обрешётки соблюдается, но при этом шаговая обрешётка смещена со штатных мест:

При поджатии прокладки деформирован лист металлочерепицы (деформация между линиями штамповки):

При поджатии прокладки деформирован лист металлочерепицы (деформация по линии штамповки):

Правило №1. Стыковка листов металлочерепицы по волнам

Скрепление листов металлочерепицы между собой по волнам предназначено для защиты плоскости ската от воздействия бокового ветра и для придания всей плоскости ската однородного внешнего вида. Закручивайте саморезы в каждый ряд ниже линии штамповки в любое место “сектора” от гребня волны до наружного края верхнего листа, как показано на рисунке.

Для того чтобы продольные стыки листов не выделялись на плоскости кровли, закрутите все саморезы этих стыков до окончательного крепления листов к обрешётке.

Правило №2. Стыковка листов металлочерепицы по рядам

Стыковка листов по рядам всегда проходит на доске шаговой обрешетки. Закрутите саморезы в штатные места в каждую волну.

На рисунке показаны места крепления металлочерепицы по площади (главное правило) и по периметру листов (правила 1-5).

По площади ската закручивают саморезы с равномерной “разбивкой” по скату, двигаясь, например, от карниза к коньку через ряд, закручивая саморезы в каждую третью волну, со сдвигом влево или вправо на одну волну при переходе на следующий прокрепляемый ряд.

Для защиты кровли от воздействия ветровой нагрузки дополнительно закрепляют саморезами:

  • листы металлочерепицы между собой при стыковке по волнам (правило №1);
  • листы черепицы между собой при стыковке по рядам (правило №2).
  • листы черепицы к обрешётке по линии конька (правило №4);
  • листы черепицы к обрешётке вдоль торцевых линий (правило №5).

Суммарный расход саморезов составляет в среднем 8-10 штук на 1 м².

Правило №3. Крепление металлочерепицы на карнизе

Наиболее распространён способ формирования узла карниза, при котором нижний штатный рез металлочерепицы выступает за край карнизной планки примерно на 50 мм и дождевая вода попадает в водосточный жёлоб прямо с листа металлочерепицы. Карнизная планка служит для защиты деревянных элементов конструкции от брызг.

Для того чтобы нижняя волна не просела вниз, карнизная доска должна быть толще остальных на 10-15 мм. Межцентровое расстояние от карнизной доски до первой доски шаговой обрешётки составляет 250 мм при ширине досок 100 мм.

Прикручивают саморезы по карнизной линии на 60-70 мм выше линии штамповки в каждую вторую волну.

При применении второго способа формирования узла карниза штатный рез металлочерепицы расположен поверх карнизной планки и дождевая вода попадает в водосток с карнизной планки.

Этот способ может пригодиться для поиска выхода из сложных ситуаций, например при монтаже метало-черепицы со ступенчатым карнизом и неудачными размерами ступенек или при нарушенной геометрии кровли.

Правило №4. Крепление металлочерепицы при подходе к коньку

При монтаже кровли складскими листами верхняя доска шаговой обрешётки будет опорной доской конька. В большинстве случаев вам надо будет смонтировать выше верхней доски шаговой обрешётки дополнительную подконьковую доску, обеспечив при этом зазор между подконьковыми досками соседних скатов не менее 80 мм для обеспечения подкровелычой вентиляции.

Для того чтобы появилась возможность вывести коньковую планку на торцах дома поверх торцевых планок, монтируют подконьковую опорную доску увеличенной на 10-15 мм толщины. Если вы смонтируете подконьковую доску обычной толщины, конек будет «просажен» вниз относительно линии торцевой планки.

Крепление коньковой планки к металлочерепице

Для закрепления коньковой (хребтовой) планки её притягивают саморезами к самым высоким точкам листов металлочерепицы.

Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешётки, коньковая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки. Расстояние между саморезами не должно превышать 0,8 м.

Правило №5. Крепление металлочерепицы по торцам ската.

Закручивают саморезы по торцевым линиям ската в штатные (соответствующие главному правилу) места металлочерепицы в каждую волну.

Крепление торцевой планки

Для закрепления торцевой планки её притягивают саморезами к самым высоким точкам листов металлочерепицы в каждую вторую волну.

Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешётки, торцевая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки.

Кроме этого, крепят торцевую планку к фронтонной доске саморезами с шагом не более 0,8 м. Поскольку эти саморезы будут хорошо просматриваться, их прикручивают саморезами в соответствии с разметкой с целью соблюдения ритма.

Карнизная планка для металлочерепицы: размеры, устройство, способы монтажа

Построить карнизный свес кровли из металлочерепицы нужно будет до укладки кровельного покрытия. Защитить деревянные детали кобылок и обрешетки можно и последующей подшивкой софитов, но такой способ оказывается более трудоемким, поэтому лучше закрыть карнизы заранее, когда ничего не мешает набивке профилированной планки.

Что такое карнизный свес металлочерепицы

В просторечии его называют карнизом или концевой планкой. Профессиональные кровельщики, когда говорят о карнизном свесе металлочерепицы, имеют в виду нижнюю часть листа на скате, которая выходит за пределы периметра стен здания.

Карниз металлочерепицы — это не 50 мм поверхности, свешивающихся с карнизной доски. В состав узла свеса входят:

  • Нижняя кромка листа металлочерепицы;
  • Ветровая или карнизная доска каркаса ската;
  • Капельник;
  • Карнизная планка.

Все они устанавливаются на свесах под металлочерепицей и оказывают существенное влияние на долговечность и надежность кровли. Непосредственного влияния на работу карнизной планки они не оказывают, но некоторые из доборных элементов приходится устанавливать до монтажа защитной накладки, поэтому всегда приходится учитывать место их размещения и размеры доборов.

Нужна ли карнизная планка для металлочерепицы

Разумеется, можно обойтись и без оборудования свеса металлочерепицы. Для некоторых типов крыш используют упрощенный вариант оформления нижней кровельной кромки. В этом случае оставляют вылет нижнего края металлочерепицы на расстоянии 50-60 мм от плоскости стены. Чтобы удалять влагу, металлическую кромку подшивают на стену профилированной планкой – желобом, наподобие той, что устанавливается на фронтонных накладках металлочерепицы.

Подобный случай — скорее исключение из правил, используется он крайне редко. Для обычных двухскатных крыш ставят карнизный свес под металлочерепицу с целью обеспечения:

  • Защиты мауэрлата и опорной части стены от дождя и ветра;
  • Отведения дождевой и талой воды от отмостки фундамента;
  • Организации устойчивого притока воздуха в вентиляционные каналы под металлочерепицей.

В отличие от профнастила, у которого волнистое профилированное сечение уже образует каналы, по которым притекающий воздух может частично убирать пароконденсат, у металлочерепицы такой возможности нет. Поэтому эффективная вентиляция утеплителя и кровли может быть обеспечена только за счет правильного выбора схемы обустройства карнизного свеса.

Виды карнизных свесов для металлочерепицы

Для того чтобы эффективно удалять влагу и водяные пары, используют два варианта оформления карнизного свеса. Наиболее простой вариант разработан и предложен к эксплуатации известным финским производителем металлочерепицы RANILA.

Внутреннее отведение влаги с карнизного свеса

В этом случае пароизоляция, уложенная под кровлю, раскатывается не до нижнего конца карнизного свеса, а обрезается на середине вылета стропильных балок или кобылок крыши. В этой части утеплителя под металлочерепицей нет, поэтому практически вся конденсированная влага стекает не к планке карниза, а прокапывает сквозь подшивку свеса. Чтобы избежать обледенения подшивки, в данном случае вместо перфорированных панелей софитов кровлю подбивают деревянными рейками.

Данный способ хорошо работает в условиях северного морозного воздуха, в средних широтах карнизы на свесах зачастую обрастают огромным количеством льда и сосулек.

Классический вариант карнизного свеса под металлочерепицей

Внутреннее удаление пароводяного конденсата используется в ситуации, когда на крыше из металлочерепицы и на водосточных желобах скапливается огромное количество снега, препятствующего нормальному притоку воздуха под кровлю. Для обычных условий оптимальным вариантом будет классическое устройство карниза. Один из вариантов свеса приведен на схеме ниже.

В этом случае конденсат из-под металлочерепицы удаляется потоком воздуха, притекающего через специальное отверстие в торцевой части карниза кровли.

Устройство карниза металлочерепицы

Конструктивно карнизный свес представляет собой пакет из слоя гидроизоляции, обрешетки пароизолирующего полотна и кровельного покрытия из металлочерепицы.

Кромка материала пароизоляции выводится и укладывается на планку капельника. Между кровельным покрытием и контробрешеткой образуются вентканалы для притока воздуха. Поверх приемных окошек установлена карнизная планка. Завершающим элементом свеса является система водосточных желобов, уложенных на монтажные крюки.

Размеры карнизной планки для крыши из металлочерепицы

На вертикальной торцевой поверхности свеса устанавливается накладка из оцинкованного тонколистового материала. Планка выполнена в виде Г-образного профиля, вертикальная полка которого нашивается на торец, горизонтальная набивается на деревянную подшивку краевой зоны стропил контробрешетки.

Стандартные размеры карнизной планки для металлочерепицы равны 118х80 мм, угол раскрытия профиля равен 120 о . По нижней кромке выполнен усиливающий загиб, равный 10 мм. Планка для свеса изготавливается из оцинковки толщиной 0,8 мм.

Монтаж карниза для металлочерепицы

К обустройству карнизного узла приступают после завершения работ по установке стропильных балок. Для того чтобы карниз получился ровным, без волны и уклонов по горизонту, стропила зачищают и выравнивают под набивку планок контробрешетки.

Монтаж деревянного основания

К сборке карнизного свеса можно приступать после того, как будут усилены концы стропил, для этого по линии свеса нашиваются без зазора две горизонтальные доски.

Вертикальную поверхность торцов стропил зашивают лобовой доской.

Установка главных деталей карнизного свеса

После того как лобовая доска установлена на свое место, необходимо набить металлическую планку капельника. Это главный элемент карниза, так как по капельнику из-под металлочерепицы удаляется избыток конденсата.

Планку укладывают на лобовую доску и обрешетку отогнутой кромкой вниз и крепят к деревянному основанию саморезами и шуруповертом. Следующим этапом на поверхность основания укладывается пароизоляционная мембрана, ее край должен полностью заходить на отогнутую полку капельника. Полотно крепят на двухсторонней клейкой ленте.

Поверх пароизоляции укладывают рейки контробрешетки, чтобы древесина не порвала полотно, опорную поверхность планок подшивают ленточным уплотнителем.

Далее вдоль нижней кромки карнизного свеса нашивают две горизонтальные планки или брусы, того же сечения и размеров, что и элементы контробрешетки.

Этот этап завершается укладкой реек обрешетки, и можно приступать к установке креплений водостока и карнизной планки.

Завершающий этап

Так как изготовление системы водоотведения требует подвеса приемных желобов, перед установкой карнизной планки на свес необходимо закрепить монтажные крюки. Они крепятся саморезами прямо к двум нижним рейкам обрешетки карнизного свеса.

Понятно, что уложенные на бруски держатели будут выступать над поверхностью обрешетки, чтоб спрятать их, приходится укладывать еще один ряд деревянных реек. На крюки крепится водоотводящий желоб, а поверх только что уложенных брусков-накладок устанавливается карнизная планка кровли из металлочерепицы.

Нижний край добора заводится внутрь желоба. Остается лишь уложить металлические листы кровли и закрепить их на обрешетке.

Советы и рекомендации

Больше всего ошибок допускается на этапе укладки полотна пароизоляции и установки капельника. Обычно полотно стараются не заводить на планку капельника, а поднять и уложить на уровне карнизной металлической накладки. В этом случае капельная система остается сухой, а большая часть конденсата стекает и собирается лужей под металлическим листом кровли, так как преодолеть подъем через дополнительный деревянный брус вода не в состоянии.

Идея сливать конденсат в желоб хороша, но она работает только в сухом и жарком климате. При сильных морозах такая дренажная система карнизного свеса должным образом не работает, а скопившийся водный конденсат рано или поздно проникнет в толщу утеплителя, и карнизный свес будет постепенно прогибаться под собственным весом. В этом случае приходится вскрывать гидроизоляцию и отводить конденсат через подшивку софитами.

Второй распространенной ошибкой является укладка пароизоляции без клеевой ленты. Впоследствии полотно либо съезжает к нижнему торцу стропил, либо проседает и оголяет край утеплителя для сконденсированных водяных паров. Если нет ленты, полотно можно наклеить на любом водостойком клее или герметике. Понятно, что полотнище гидроизоляции необходимо укладывать на рейки с запасом по 50-60 мм с каждой стороны. Это необходимо, чтобы скомпенсировать провис и деформацию материала.

Заключение

Для того чтобы правильно установить карнизный свес кровли под металлочерепицей, не нужно экономить на материалах и пытаться упрощать схему, использовать свои идеи и рацпредложения. Общее устройство узла было разработано специалистами и испытано многократно, поэтому лучше, чем профессионалы, сделать кровельный свес не получится. Любая импровизация или переработка конструкции, пусть даже с самыми благими намерениями, только ухудшит гидроизоляцию кровельного покрытия.

Сколько нужно металлочерепицы на крышу. Онлайн калькулятор расчета металлочерепицы для крыши — рассчитываем точное количество материала Сколько надо металлочерепицы на крышу дома 9х10

Какой толщины должна быть металлочерепица? Этот интерес далеко не праздный, а самый что ни на есть насущный, так как сегодня на рынке каких только предложений нет. Начиная от 0,35 до 0,6 (но это действительно большая редкость).

В России в подавляющем большинстве для производства металлочерепицы применяется сталь толщиной 0,4-0,6 мм. 0,35 для редких «гурманов», для которых цена превыше всего, а там хоть трава не расти. Особенно этим грешат недобросовестные подрядчики: когда здание подведено под крышу, денег не остается ни на что, поэтому соблазнительно желание сэкономить именно на кровельном материале.

Утверждение, чем толще, тем лучше, тоже не совсем соответствует действительности. Здесь не нужно бросаться в крайности. Разберемся по каждой толщине. Причем речь будем вести о фактической толщине металла, а не задекларированной в документах производителем. Потому что согласно тому же ГОСТу на металл допускается отклонение толщины металла до 0,06 мм, т.е. по факту заявленная сталь 0,45 мм может иметь толщину 0,39 мм! Итак по порядку:

Не буду вдаваться в рассуждения, почему этот материал нельзя использовать. Просто это не кровельный материал. Для декоративных целей в виде черепичной кровли где-нибудь внутри торгового центра сгодится, но не более.

Металлочерепица толщиной 0,4 мм может быть использована только на фальш-кровлях и декоративных козырьках, на которых не будет скапливаться снег. Для длинных скатов – свыше 2,5 метров закрывать одним листом вообще проблематично, так как такой лист легко деформируется при монтаже и подъеме. После этого никакие стыки не сойдутся.

Для кровель с уклоном более 30 градусов вполне подойдет и толщина 0,45 мм (гарантированная фактическая толщина, а не по ГОСТу). НА меньших уклонах кровли такой металл не будет выдерживать снеговой нагрузки. Его можно достаточно легко повредить в процессе монтажа, также высока вероятность нарушения геометрии листов во время транспортировки и подъема на кровлю и как следствие – стыки между листами не сойдутся на крыше.

Шаг обрешетки под металлочерепицу всегда совпадает с длиной волны выбранного профиля. Самый распространенный шаг составляет 350 мм. Сам материал опирается на деревянную подконструкцию исключительно нижней точкой прогиба волны, поэтому целесообразности делать сплошной обрешетник для увеличения несущей способности кровельного материла нет. Именно поэтому выбор более тонкого металла для металлочерепицы с целью сэкономить и компенсировать потерю жесткости кровельного материала за счет сплошного обрешетника не имеет никакого смысла.

0,5-0,55

Я объединил эти две толщины в одну группу, потому как они схожи в своей функциональности. Металл этой категории прекрасно держит форму и не столь капризен к перемещениям в пространстве во время подготовительных работ и в монтаже. Металл подходит для любого уклона кровли, на который рекомендуется использовать данный вид кровельного покрытия – от 14 градусов. Выбор в пользу данного варианта оптимален с точки зрения цена-качество и долговечность покрытия.

Оптимальный вариант – выбор в пользу 0,5 мм в виду меньшей стоимости по сравнению с металлом толщиной 0,55 мм. Так же 0,55 мм металл практически не встречается на рынке и если проанализировать статистику отгрузок металлургических комбинатов проката с цветным полимерным покрытием этой толщины, то мы увидим, что доля 0,55 мала.

Как правило станки металлочерепицы у производителей настроены на изготовление материала из толщины металла 0,45-0,5 – самых востребованных толщин. Поэтому вряд ли кто-то будет специально перенастраивать станок на металл 0,6 мм ради единичных заказов. В итоге на выходе вы получите металлочерепицу не до конца отформованную с остаточным напряжением металла.

Соответственно возникает проблема отсутствия невидимости стыков листов. В дополнение толстый металл по этой же причине сложнее в укладке, т.к. с помощью него сложно скомпенсировать неизбежные неровности подконструкции – на функциональность может это и не повлияет, но визуально кровля будет смотреться небрежно. А так как металлочерепицу выбирают в первую очередь из-за ее эстетики, тогда лучше остановить свой выбор на профнастиле аналогичной толщины, чем на металлочерепице.

Резюмируя все вышесказанное можно рекомендовать металлочерепицу толщиной 0,5 мм, а также 0,45 с некоторыми ограничениями по минимальному уклону кровли. При этом важно обратить внимание что некоторые производители или продавцы намеренно завышают толщину металла (в своей практике я часто сталкиваюсь с подобными ситуациями). Пусть это вас не обманет. Доверяйте проверенным производителям с надежной репутацией, исполняющим свои обязательства перед клиентами.

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться к нашим менеджерам .

Металлочерепица — наиболее популярный кровельный материал, удачно совмещающий в себе не только надежность и долговечность, но и эстетическое восприятие строения. Монтаж кровли из металлочерепицы требует строгого соблюдения технологии работ.

Когда монтаж крыши из металлочерепицы завершен, удалите мягкой щеткой строительный мусор и обработайте места срезов и царапин с помощью краски из баллончика.

Из спецодежды вам понадобятся:

  • перчатки;
  • защитные очки;
  • обувь с мягкой подошвой.

Из инструментов необходимо подготовить:

  • шуруповерт;
  • степлер строительный;
  • молоток;
  • рулетку с тряпичной лентой;
  • электролобзик;
  • ножовку с мелкими зубьями;
  • ножницы по металлу ручные или электрические высечные;
  • ручную дисковую электропилу с твердосплавными режущими элементами.

Внимание: при работе с металлочерепицей запрещено использование болгарки и любых отрезных устройств с абразивными режущими элементами, поскольку это ведет к выгоранию и отслаиванию защитного полимерного слоя листа!

В противном случае вы не только снижаете эксплуатационные свойства крыши, но и автоматически теряете гарантию производителя металлочерепицы.

Выполнение замеров и расчет материалов

Лист металлочерепицы имеет верхний и нижний рез, то есть расстояние от соответствующего края листа до гребня волны, равные обычно 50мм. Площадь волн без учета верхнего и нижнего реза является полезной площадью листа. Чтобы посчитать количество рядов необходимых листов по горизонтали необходимо наибольшую длину ската по коньку или по карнизу разделить на полезную ширину листа, учитывая нахлест в одну волну. Количество листов в ряду можно вычислить путем деления общей длины листов в ряду на полезную длину листа. Общая длина листов равна длине ската от конька до карниза с учетом свеса на 40-50мм. В местах примыканий скатов, ендов, наклонного конька длина должна полностью покрывать все скосы.

При выборе длины листа учите, что на коротких длинах коэффициент расширения металла меньше, соответственно, меньше натяжение металла и вероятность срыва саморезов, разбалтывания отверстий и разрушения в этих местах металла. Рекомендуемая специалистами длина листа металлочерепицы — 4-4,5м.

Для минимизации отходов до покупки металлочерепицы сделайте чертеж крыши, разложите по полученной схеме листы с учетом стыков таким образом, чтобы волны составляли единое полотно по всей площади кровли.

При расчете количества рулонов гидроизоляции общая площадь кровли делится на покрываемую площадь рулона с учетом перехлестов 15-20см.

При расчете количества утеплителя общая площадь кровли умножается на 0,2м (рекомендуемая толщина утеплителя).

При расчете доборных элементов необходимо учитывать величину горизонтального нахлеста в 10см (для нижней ендовы — 30см).

Количество саморезов планируется исходя из нормы расхода 8 штук на 1м2 металлочерепицы/1м погонный доборных элементов.

Все расчеты производят с округлением в большую сторону.

Правила возведения стропильной системы

Схема висячия стропильная система двухскатной крыши.

При планирование стропильной системы учитывают особенности формы кровли, ветровую и снеговую нагрузку. Для крыши из металлочерепицы специалисты рекомендуют расстояние между стропилами 600-900мм. В качестве материала для стропил подойдут древесные породы с влажностью не более 18-22%. Предварительно все деревянные элементы стропильной конструкции, включая обрешетку и дополнительные усиливающие планки, необходимо обработать противопожарным и антисептическим составами.

Если планируется утепление кровли, для создания дополнительной межстропильной вентиляции в боковой верхней части стропил с шагом в 30см сверлятся отверстия диаметром до 2,5см.

Старая стропильная конструкция также может являться основой для крыши из металлочерепицы.

До возведения стропильной системы (в том числе если будет осуществляться на старую кровлю) убедитесь в прямоугольности крыши, сравнив длины скатов по диагоналям, проверьте горизонтальность карниза, конька, изломов. Монтаж стропил осуществляют с учетом выявленных погрешностей.

По строительным нормам — 14°. В условиях снежных зим и дождливого климата рекомендуемый угол наклона — 20-30°.

Монтаж карнизной и лобовой досок, подшивка карниза

Обычно монтаж кровли предполагает наличие либо карнизной, либо лобовой доски.

Варианты узлов черепичной кровли.

Карнизная доска усиливает жесткость конструкции и крепится в специальных пазах, выпиленных в стропилах во избежание увеличения высоты стропильной конструкции. Если монтаж водостока предполагает использование длинных крюков, на карнизной доске необходимо выпилить под них соответствующие пазы. Установка длинных крюков осуществляется до монтажа металлочерепицы. Короткие крюки обычно используют, если монтаж металлочерепицы завершен. Их крепят на лобовую доску, которая прибивается к торцу стропил. Этот элемент выполняет усиливающую и защитную функции.

Для подшивки карниза на стену на уровне нижнего края лобовой доски горизонтально набивается брусок. Затем между ним и лобовой доской выполняется обрешетка в виде поперечных брусков, на которую затем крепится подшивочный материал (совпадающий по цвету и материалу с металлочерепицей профнастил, сайдинг или софиты).

Основное правило при подшивке карниза — обеспечение свободного притока воздуха в подкровельное пространство за счет вентиляционных зазоров. Рекомендуемое соотношение общих площадей вентиляционных зазоров и кровли составляет 1/100, распределение зазоров по кровле осуществляется пропорционально площадям отдельных ее элементов.

Вентиляционные зазоры предусматривают либо между панелями подшивки (за исключением софитов, имеющих перфорацию), либо оставляют один сплошной зазор между стеной и крайней подшивочной панелью. Во избежание попадания в подкровельное пространство птиц и насекомых зазоры закрывают решеткой с мелкими ячейками.

При укладке гидроизоляции необходимо обеспечить беспрепятственное сквозное прохождение воздушных потоков.

Гидроизоляционная пленка защищает подкровельное пространство от проникновения влаги и грязи, обладая при этом паропроницаемостью. Запрещено при устройстве крыши из металлочерепицы применять в качестве гидроизоляционного материал на битумной основе!

При необходимо обеспечить беспрепятственное сквозное прохождение воздушных потоков от карниза до вентилируемого уплотнителя конька крыши за счет вентиляционных зазоров между металлочерепицей и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и утеплителем (двухконтурная вентиляция).

Гидроизоляционную пленку раскатывают, не переворачивая, от карниза к коньку внахлест (не менее 150мм, а в местах стыка скатов — не менее 200мм) и крепят строительным степлером. Места перехлеста необходимо изолировать специальной лентой на клейкой основе. Обратите внимание, чтобы места нахлестов приходились на деревянные элементы стропильной конструкции и обрешетки.

Чтобы исключить натяжение и обрыв пленки вследствие уменьшения ее размеров от холода и «игры» стропил, необходимо укладывать ее с провисом 10-20мм по краю ног стропил. Если вы используете гидроизоляцию антиконденсатного или классического типа, необходима двухконтурная вентиляция с зазором 30-50 мм в каждом контуре. При использовании супердиффузионных мембран достаточно одноконтурной вентиляции — между мембраной и металлочерепицей.

Слой гидроизоляции должен на 200мм выступать за линию стен, а по торцам покрывать торцевые доски. Нахлест на стены таких элементов крыши, как печные и вентиляционные трубы, должен быть не менее 50мм с укладкой дополнительного слоя вокруг.

Устройство обрешетки, монтаж нижней ендовы

Для кровли с межстропильным шагом 900мм для обрешетки подойдут доски с сечением 30х100мм, а с шагом 600мм — с сечением 25х100мм. В случае увеличения расстояния между стропилами при устройстве обрешетки используют поперечные доски большего сечения — 50×100мм или 50×150мм. Высота сечения самой нижней (начальной) планки обрешетки должна быть больше высоты остальных планок на высоту волны листа, так как на нее ложится верх ступени металлочерепицы. Она крепится строго параллельно карнизу. Вторая обрешетина крепится с шагом 280мм, а все последующие — с шагом 350мм.

Место крепления коньковой планки необходимо усилить двумя дополнительными планками с шагом 50мм. Толщина подконьковой доски должна быть на 10-15мм больше толщины остальных досок обрешетки для создания вентиляционного зазора.

Вокруг выступающих элементов кровли делают сплошную обрешетку. В местах стыка скатов (ендовах) обрешетка тоже должна быть сплошной на расстоянии 300мм от оси в обе стороны и совпадать по уровню с остальной обрешеткой. По образованному досками желобу укладывают гидроизоляцию, поверх которой крепят ендову саморезами на расстоянии 300мм друг от друга. Нахлест при стыке ендов не должен быть менее 100мм. Нижняя ендова должна выходить на карнизную доску.

Монтаж листов металлочерепицы

Схема монтажа листов металлочерепицы.

Подъем листов металлочерепицы на крышу осуществляют с помощью веревок по двум направляющим лагам, скрепленным поперечными досками. В процессе монтажа хождение по металлочерепице допускается исключительно в местах прогиба волны и только по контуру обрешетки.

Каждый лист металлочерепицы имеет капиллярный паз для стока воды, который при монтаже накрывается последующим листом. Обычно начинают укладку с той стороны, где не нужно обрезать лист. Монтировать листы можно как слева направо, так и наоборот с наложением в одну волну, закрывая капиллярный паз с левой стороны листа.

Основные правила укладки металлочерепицы

  1. Стыковка «по волнам» для защиты крыши от бокового ветра. Саморезы в месте стыковки вкручивают в гребень стыкуемой волны чуть ниже линии штамповки. В первую очередь затягивают продольные стыки.
  2. Стыковка «по рядам» с креплением саморезами в каждую волну.
  3. Независимо от того, насколько крыша геометрически сложна, все листы металлочерепицы выравниваются строго по линии карниза со свесом 45-50мм. Стыкуемые листы следует сперва соединить между собой, лишь слегка «прихватив» верхний край каждого к обрешетке одним саморезом. Только убедившись в корректном наложении прямоугольника на скат, следует вкрутить остальные саморезы и окончательно закрепить состыкованный ряд.

Для используют кровельные саморезы с ЭПДМ прокладкой и защитным слоем в тон кровли стандартных размеров 4,8х28мм. Вкручивание производят в местах прилегания листа к обрешетке в основание волны перпендикулярно обрешетке до состояния слегка сжатой прокладки, стальную стружку удаляют щеткой с мягкой щетиной.

К начальной планке обрешетки листы крепят над ступенькой через волну, а к последующим обрешетинам — через продольную волну в каждую вторую поперечную максимально близко к линии штамповки. Листы со стороны торцевой доски крепят в каждую волну. Коньковую планку крепят к металлочерепице в гребень волны саморезами с шагом 800мм.

Образующуюся при стыковке четырех листов точку утолщения убирают либо срезав часть угла, либо слегка выпрямив капиллярный паз.

Установка торцевой планки, верхней ендовы и планок примыкания

Гидроизоляционный слой укладывается на торцевую доску, а его край закрывается торцевой планкой, которая крепится к торцевой доске саморезами от карниза к коньку с шагом 350мм и с нахлестом 100мм.

Торцевая планка крепится таким образом, чтобы перекрывать верхний гребень волны. Если в процессе монтажа получилось, что на фронтон пришелся нижний гребень, можно подогнуть края листа вверх.

Осуществляя монтаж верхней ендовы, соблюдайте основное правило — саморезы вкручиваются таким образом, чтобы исключить их прохождение через середину нижней ендовы. В противном случае гидроизоляционный слой будет нарушен. Между ендовой (планками примыкания) и металлочерепицей укладывают саморасширяющийся уплотнитель.

Монтаж коньковой планки и снегозадержателя

Гидроизоляционный слой вдоль всего подконькового пространства должен иметь разрыв не менее 50мм для беспрепятственного испарения влаги. В местах точечных вентиляционных отверстий обязательно ложится уплотнитель. Монтировать коньковую планку следует с нахлестом в 100мм от торца на торцевые планки с выступом края на 20-30мм путем крепления в верхний гребень и обрешетку через волну. Во избежание задувания снега под конек между листами металлочерепицы и коньковой планкой устанавливают аэроролик, а торцы закрывают заглушками.

Для предотвращения лавинообразного схода с крыши снега необходима . Еще на стадии устройства обрешетки предусмотрите в предполагаемых местах крепления этого элемента опоры, подложив под гребень волны специальные бруски. осуществляют параллельно карнизу с креплением под второй поперечной ступенью листа металлочерепицы.

Кровля из металлочерепицы также нуждается в заземлении в целях обеспечения безопасности всего строения в целом.

Когда из металлочерепицы завершен, удалите мягкой щеткой строительный мусор и обработайте места срезов и царапин с помощью краски из баллончика. Через 3 месяца эксплуатации кровли проверьте состояние саморезов, в случае необходимости подтяните расшатавшиеся.

Металлическая черепица обладает репутацией современного, изысканного и простого в монтаже кровельного покрытия. Перед креплением этого материала обязательно занимаются расчётами, учитывая размер одного листа, форму крыш, шаг обрешётки и некоторые другие нюансы.

Расчёт металлочерепицы на крышу

В качестве монтажа кровли из металлочерепицы сомнений не возникнет, если заранее определить оптимальный размер листа, и вычислить, сколько потребуется саморезов. При расчёте количества металлической черепицы, обращают внимание на форму крыши, которая может быть не только односкатной или двускатной, но и сложной, например, вальмовой.

Размеры листа металлочерепицы

Ширина и длина, а значит, и площадь листа металлической черепицы условно делится на два вида: полная и полезная. Под первым типом понимается та величина, которая измеряется от одного до другого края изделия, а под вторым — размер без учёта тех сантиметров, что теряются при создании нахлёстов.

При закупке материала учитывают именно полезные ширину и длину. Иными словами, рассчитанное количество строительного сырья округляют в бо́льшую сторону.

Длина листа металлической черепицы варьируется от 40 см до 8 м, а ширина находится в рамках между 116 и 119 см. На протяжённость изделия в поперечном направлении особого внимания не обращают. Гораздо большее значение имеет длина черепичного листа. Оптимальный размер — 4,5 м.

Умный строитель предпочтёт использовать листы, длина которых соответствует расстоянию от конька до карниза кровли. От этой идеи он откажется только в том случае, если коньковая доска расположена слишком далеко от верхней кромки стен. Всё-таки поднимать наверх дома листы длиной 6–8 м — весьма тяжёлая задача. К тому же, огромные куски материала во время подъёма на крышу могут сильно поцарапать стены.

Когда размеры крыши не позволяют накрыть её одним листом металлочерепицы от карниза до конька, покупают материал большей длины, чем нужно, а лишние сантиметры просто отрезают. Короткие листы не берут: их придётся монтировать с нахлёстом, что приведёт к значительному перерасходу материала и глупым растратам.

Расчёт саморезов на крепление металлической черепицы

При монтаже металлической черепицы используют саморезы разных размеров:

  • 4,8х35 мм или 4,8х20 мм (для фиксации материала на деревянной обрешётке);
  • 4,8х20 мм (для соединения кромок листов в геометрически сложных зонах крыши);
  • 4,8х50 мм или 4,8х70 мм (для мест, где материал необходимо закрепить особенно сильно).

Каким будет расход саморезов, следует обязательно определить заранее, учитывая несколько нюансов:

  • крепежи вставляют во все места, где нижняя часть волны материала соприкасается с обрешёткой;
  • около конькового бруса саморезы погружают в каждую волну материала;
  • на промежуточных этапах крепёжные элементы закручивают в листы через волну;
  • при создании нахлёста саморезы размещают на расстоянии метра друг от друга вдоль обрешётки.

Крепежи, вставляемые в материал через малые промежутки, в скором времени станут причиной протечки кровли. А саморезы, используемые редко, не смогут удерживать металлические листы на своём месте, что приведёт с серьёзной деформации крыши.

Обычно на крепление 1 м² металлической черепицы, под которой установлена обрешётка со средним шагом в 50 см, хватает 7 саморезов. Правда, это правило работает только при устройстве кровли простой конфигурации. При усложнении формы крыши необходимое количество крепежей увеличивается.

Чтобы определить точно, сколько саморезов размером 4,8х35 мм, 4,8х20 мм и 4,8х50 мм понадобится на монтаж кровли из металлочерепицы, следует знать следующие параметры:

  • примерный расход саморезов на 1 м²;
  • площадь крыши;
  • сечение доски обрешётки;
  • длина ската;
  • ширина ската;
  • необходимое количество листов материала.

Используя самостоятельно нарисованную схему крепления металлической черепицы на саморезы, попробуем выполнить расчёты. Представим, что нам требуется закрепить материал на кровле площадью 150 м², в качестве обрешётки используются доски сечением 30х150 м, длина ската составляет 7,75 м, ширина — 10,2 м, а на устройство крыши куплено 40 листов металлочерепицы. Теперь выполним следующие задачи:

  1. Найдём необходимое количество крепежей размером 4,8х20 мм. Как показывает схема, на каждый боковой стык требуется 21 саморез. Выходит, что на все 18 швов, которые появятся при соединении листов, понадобится 378 крепежей длиной 20 мм.
  2. Определим, сколько нужно купить саморезов размером 4,8х35 мм — крепежей для междурядных стыков. По правилам каждый шов, образующийся в результате совмещения двух рядов материала, фиксируется 6 саморезами. На крыше площадью 150 м² таких стыков получается 20, значит, для монтажных работ на междурядном стыке необходимо закупить 120 крепежей длиной 3,5 см.
  3. Посчитаем, как много крепежей размером 4,8х35 мм уйдёт на работы в коньковой области и на карнизе. В этих зонах один лист металлической черепицы фиксируется тремя саморезами. Следовательно, на крыше, где планируется разместить 40 листов, в области конька и карниза придётся использовать 120 крепёжных элементов.
  4. Найдём количество крепежей 4,8х35 мм, необходимое для монтажа металлической черепицы по бокам кровли. На одном торце обычно применяется 22 самореза. Получается, в процессе работы на 4 торцах двускатной кровли понадобится 88 крепёжных элементов.
  5. Узнаем, сколько саморезов длиной 3,5 см потребуется вкручивать в центральную часть листов металлической черепицы. Раз в середину одного куска материала по правилам вставляют 5 крепежей, получается, что на все 40 листов придётся израсходовать 200 саморезов. Если учесть все предыдущие случаи использования крепёжных элементов размером 4,8х35 мм, то выяснится следующее: перед монтажом металлической черепицы необходимо приобрести порядка 550 саморезов (с запасом).
  6. Определим, сколько надо купить крепежей диаметром 4,8 мм и длиной 5 см. Учтя длину волны кровельного материала и степень надёжности крепления в области торцов, конька и карниза, решаем приобрести не около 360 саморезов.

Если сложить все полученные результаты, то получится, что для монтажа металлической черепицы на кровле нам нужно приготовить порядка 1300 саморезов.

Количество листов металлочерепицы для кровли в один и два ската

Чтобы узнать, сколькими листами металлической черепицы придётся закрывать кровлю в один скат, используют определённые данные:

  • номинальные и полезные ширина и длина одного листа материала;
  • длина и ширина кровельного ската;
  • размеры нахлёста по ширине и длине.

Нахлёст листов по длине обычно бывает равен 10, 15 или 20 см. А размер наложения кромок материала друг на друга по ширине определяется полезной шириной изделия. Если номинальный параметр листа составляет 1, 1 м, а полезный — 1, 1 м, то величиной нахлёста по ширине будет разница между этими значениями (0,08 м).

  1. Ширину ската умножаем на длину и узнаём, что площадь кровли равна 90 м².
  2. Ширину ската делим на полезную ширину листа металлической черепицы и получаем количество рядов по ширине кровли (9/1,1=8).
  3. К длине кровельного ската добавляем размеры нахлёстов и расстояние, на которое стропила выходят за пределы стен, в результате чего находим полную длину ската (10+0,3 (2 нахлеста по 0,15) +0,1=10,4).
  4. Полную длину ската делим на полезную длину листа, чтобы определить, из какого количества кусков материала будет состоять один ряд по длине кровли (10,4/3,5=3).
  5. Количество рядов по длине крыши умножаем на количество рядов по ширине, то есть узнаём, сколько всего листов материала израсходуется при строительстве кровли (3х8=24).

Судя по нашим расчётам, на крыше площадью 90 м² потребуется закреплять 24 листа.

Если потребуется определить количество металлической черепицы на строительство двускатной кровли, то вычисления будут точно такими же. Правда, к ним добавится ещё одно действие — умножение на 2.

Исключения могут быть лишь в той ситуации, когда скаты кровли неодинаковые. При таком раскладе для каждого ската количество материала рассчитывается по отдельности.

Расчёт металлочерепицы для вальмовой крыши

Когда кровля вальмовая, то есть имеет четыре ската, чтобы узнать необходимое количество металлической черепицы, сооружение условно делят на участки (на два равнобедренных треугольника и две трапеции). Далее в несколько этапов проводят расчёт:

Видео: как рассчитать количество металлической черепицы на крышу

Калькулятор расчёта металлочерепицы

  1. Выбрать тип кровли.
  2. Отметить, будет ли кровля утеплена.
  3. Указать ширину и длину скатов.
  4. Отметить, надо ли рассчитать софит.
  5. Указать тип софита.
  6. Записать в ячейке ширину карниза.
  7. Указать ширину лобовой доски.
  8. Выбрать материал.

Расчёт обрешётки под металлочерепицу

Перед расчётом количества материала на строительство обрешётки делают следующее:

  • рулеткой измеряют ширину и длину скатов;
  • определяют, насколько обрешётка будет выходить за пределы карниза;
  • учитывают расход на лобовые доски;
  • решают, какой будет основание под кровельный материал — сплошным или разреженным.

Расход обрезных досок на сооружение сплошной обрешётки можно определить без лишних хлопот. Предположим, что площадь кровли составляет 80 м², а для строительства основания под финишное покрытие закуплены доски размером 0,15х6 м и толщиной 25 мм. В этой ситуации расчёт будет выглядеть следующим образом:

  1. 0,15 м х 6 м = 0,9 м² (площадь одной доски).
  2. 80 м² / 0,9 м² = 89 шт. (нужное количество досок).
  3. 0,15 м х 0,025 м х 6 м = 0,0225 м³ (объём 1 доски).
  4. 89 шт. х 0,0225 м³ = 2,0025 м³ (кубатура всех необходимых досок).

Когда обрешётка разреженная, вычисления проводят с учётом выбранного расстояния между досками. Допустим, материал предстоит выкладывать через каждые 35 см на крыше площадью 80 м², у которой ширина скатов равна 8 м, а длина — 5 м. Тогда расчёт будет состоять из 5 действий:

  1. 5/0,35 = 14 шт. (количество досок на одном скате).
  2. 14*8 = 112 м. п. (общий погонаж досок на одном скате).
  3. 112 м.п.*2 = 224 м. п. (общий погонаж досок на двух скатах).
  4. 224 м. п. /6 = 37 шт. (количество шестиметровых досок).
  5. 37*0,0225 = 0,8325 куб.м. (общий объем пиломатериалов для обрешётки).

Вычислить, каким будет расход металлической черепицы на крышу и досок обрешётки под неё, получится легко, если известны такие данные, как площадь кровли и размеры используемых материалов. Кстати, чтобы самостоятельные расчёты позволили построить крышу без проблем, цифры, полученные при расчётах, стоит округлять в бо́льшую сторону.

Металлочерепичная кровля выглядит эффектно и имеет массу достоинств, таких как надежность, небольшой вес, экономичность и долговечность. Однако, намереваясь применять этот материал для ваших строительных целей, нужно принять во внимание особенности металлочерепицы и правильно рассчитать ее количество.

Что учесть при расчете металлочерепицы на кровлю

Хотя за базовый параметр, который учитывается при расчете, обычно берут площадь кровли, важно понимать, что это величина является приблизительной, расчеты требуют точных замеров. На практике расход материала превышает площадь кровли в пределах 5-10 процентов на простых крышах и до 20% на сложных.

В отдельных проектах расчет можно сделать самостоятельно. Например, воспользоваться специальным online-калькулятором на сайте компании «Стальной мир». Хотя даже при простом варианте кровли правильнее будет прибегнуть к помощи специалистов. Если же речь идет о сложной кровле (например, мансардной, вальмовой или сложнощипцовой, с многочисленными изломами и/или ярусами) без профессиональных замерщиков точно не обойтись. В любом случае настройтесь на то, что металлочерепицу придется покупать «с запасом». Во-первых, ее листы укладываются внахлест, величина которого (не меньше 120, обычно от 150 до 250 мм) уже как бы «съедается». Во-вторых, отходов (обрезков) даже при самом рациональном подходе избежать не удастся. В-третьих, нужно помнить, что металлочерепица относится к несимметричным материалам, ее листы имеют верх и низ, и укладываются они строго в заданном направлении. Изменять его в процессе монтажа нельзя, впрочем, как и переворачивать сами листы. Вследствие вышеназванных причин и происходит перерасход материала, особенно заметный в случае сложных кровельных конструкций. Вот почему для экономии материала и ваших средств и важен правильный расчет. Если есть возможность внести корректировки (например, в строящемся здании), лучше это сделать на этапе проектирования. Например, увеличив размер обрешетки, которая выступает за фронтоны (в случае прямоугольных крыш). Если же металлочерепица подбирается к уже готовой кровле, исходят из габаритов ее скатов и особенностей геометрии.

Методология расчета

Наиболее простыми в расчете оказываются одно- или двухскатные кровли. В случае сложной кровли ее чертеж «разбивают» на прямоугольники (скаты), где нет изломов, либо на ровные участки в границах одного ската. Рассчитывают металлочерепицу уже исходя из этих единиц, то есть определяют, сколько готовых листов размещается на каждом скате. Как правило, у производителей металлочерепицы имеется целый размерный ряд по длине листов одинакового профиля, что расширяет возможности подбора.

Этапы расчета металлочерепицы на кровлю

Непосредственный расчет металлочерепицы на кровлю включает следующие этапы:

  1. Определение необходимой длины листов и их количества.

Здесь обязательно учитывают, что листы металлочерепицы имеют общую и полезную (рабочую) ширину. Важным моментом является карнизный свес, который защищает от осадков. Поэтому длина ската будет складываться из длины листа и размера свеса (обычно 20-50 сантиметров, меньше его делать нежелательно) — в случае расположения листов в один ряд. Если рядов несколько, то нужно учитывать еще размер нахлеста.

Итак, рассмотрим пример с двускатной кровлей с длиной ската 4,5 м и размером свеса 50 см, то есть общая длина ската с каждой стороны кровли составляет 5 м. Ширина ската (или длина кровли вдоль конька) пусть будет 8 м (плюс «выпуск»). Чтобы узнать необходимое нам количество листов (количество вертикальных рядов), эту величину нужно поделить на полезную ширину металлочерепицы (например, 1,1 м, как у марки «Монтеррей»), а результат округлить в сторону увеличения (до целого числа). В итоге получаем: 8м: 1,1м = 7, 27, что после округления составляет 8 полных листов (рядов) металлочерепицы длиной 5 метров каждый.

Чтобы определить количество метров квадратных (реальную площадь покрытия), количество листов умножаем на длину листа и его общую ширину с учетом нахлеста (1,18м, нахлест — разница в общей и полезной ширине — в итоге составит 80 см): 8 х 5м х 1,18м = 47,2 м2. Таким образом, для одного ската потребуется 47,2 м2 металлочерепицы. Учитывая, что кровля двухскатная, цифра удваивается, то есть ее площадь составит 94,4 м2, а количество листов металлочерепицы — 16 .

  1. Расчет паро- и гидроизоляции.

Квадратура стандартного рулона гидро- и/или пароизоляционной пленки обычно 75 м2, но учетом нахлестов (15-20 сантиметров) она составит 60-65 м2. Общее число рулонов на всю кровлю определяется путем деления ее площади на квадратуру рулона (т.е. на 65 м2). Частное, полученное после деления, следует округлить до целого числа в сторону увеличения. В рассмотренном выше примере это будет: 94,4: 65 = 1,45 или 2 рулона.

  1. Расчет крепежных элементов (саморезов для монтажа кровли).

Количество саморезов на метр квадратный, как правило, составляет 6-7 штук. Рассчитать его можно по формуле: S x N = X, где S — площадь кровли, а N — количество саморезов на метр квадратный. В нашем случае: 94,4х7= 661 шт.

  1. Расчет коньков, ветровых планок и других доборных элементов.

Стандартная (общая) длина планок 2 метра, а рабочая 1,9м (с учетом 10-сантиметрового нахлеста). Зная размер (длину) ската и длину конька, можно подсчитать общее число элементов добора.

  • Производители обычно имеют в ассортименте стандартный размерный ряд листов. Однако в зависимости от вашего проекта, в целях экономии отходов, можно заказать листы нестандартных размеров. При этом стоит учитывать, что листы большей длины сложнее в транспортировке, подъеме на крышу и монтаже. Оптимальная длина листа колеблется в пределах 4-5-ти метров.
  • При обработке металлочерепицы важно пользоваться специальным инструментом, а место среза должно находиться под другими листами во избежание коррозии. Его нужно обработать битумной мастикой или фасадной краской. Торцы же обычно имеют заводское покрытие, и обрезать их просто так нельзя.
  • Во избежание деформации листов, нежелательно резать металлочерепицу в местах перепада «волн». Резка обычно делается в определенных точках профиля, поэтому существуют так называемые «запретные» диапазоны длин, заказывать которые будет очень невыгодно (много отходов). Эти длины указаны в специальных таблицах.
  • При расчете металлочерепицы на кровлю нужно учитывать ширину конька, поскольку с его помощью можно также сэкономить. Например, широкий конек (с широкими лопастями) может прикрыть небольшие зазоры между ним и листом металлочерепицы в случае, когда стандартный размер немного «не дотягивает» до необходимого. Также длина ската корректируется за счет увеличения/уменьшения карнизного свеса.
  • Листы разных производителей могут немного отличаться по размерам и, тем более, по цветовым оттенкам. Поэтому предпочтительно покупать все в одном месте, в том числе крепеж и доборные элементы.
  • Доверять нужно производителям с проверенной репутацией, которые дают гарантию на свою продукцию и имеют сертификаты качества как на готовую металлочерепицу, так и на сырье.

ООО «Стальной мир» соответствует вышеназванному требованию и предлагает своим клиентам хороший выбор металлочерепицы из европейского сырья по украинским ценам. К услугам клиентов — помощь в расчете материала вне зависимости от уровня сложности конструкции. Мы индивидуально подойдем к вашему заказу и поможем максимально эффективно подобрать марку металлочерепицы ее количество с минимимом отходов. С компанией «Стальной мир» вы будете уверены в надежности крыши и спокойны относительно ее долговечности.

Если из всех кровельных материалов, вы выбрали именно металлочерепицу, то первый вопрос, который у вас возникнет – сколько металлочерепицы требуется закупить. Это логично, ведь перед началом работ по обшивке крыши, вы должны приобрести нужное количество металлочерепицы. Сделать это не так сложно, как кажется. Требуется только соблюдать некоторые правила, знать площадь самой крыши, а также размеры каждого листа. Имея все эти данные, вы легко сможете высчитать, сколько плиток потребуется для покрытия своего дома. Именно этим мы и займемся.

Вы узнаете, как правильно выполнитьрасчет металлочерепицы на крышу, чтобы не осталось лишних частей или не пришлось ехать за дополнительными расходниками.

Правила расчета металлочерепицы на кровлю

Металлочерепица – удобный и практичный вид кровельного покрытия. Радует то, что с ней легко работать. Сами профили большие, поэтому монтаж выполняется довольно легко. Сразу хочется сказать, что изготовители продукцииделают металлочерепицу стандартных размеров. Их можно разделить на два вида:

  • общая длина и ширина;
  • полезная (рабочая) длина и ширина.

Общие показатели – это расстояние от одного края металлочерепицы к другому. Минимальный показатель длины – 40 см, максимальный – 8 м. Ширина металлочерепицы– от 1,16 до 1,19 м. Но, так как на практике части укладываются внахлест, то требуется рабочая длина и ширина. Это расстояние без учета нахлеста. Обычно, вертикальный нахлест составляет от 10 до 15 см. Горизонтальный – 6 или 8 мм. Получается, то полезная ширина составляет 1,11 м. Но, если крыша имеет скат меньше 8 м, то можно использовать один большой лист, а не стыковать несколько в вертикальном положении. Итак, зная рабочую ширину можно выполнить правильный подсчет. Давайте рассмотрим все на примере.

Определяем количество

Для подсчетов вы должны иметь калькулятор. Если вы не знаете ширину и длину кровельного ската, то ее требуется измерять. Ведь листы металлочерепицы будут крепиться от конька до края ската, поэтому длина материала будет практически идентична скату сверху вниз. Останется только 5 см. на свес. Выполнять замеры просто, когда конструкция крыши простая, например, двускатная или односкатная. Если же вариант сложнее, лучше пригласить профессионального замерщика, который выполнит всю работу.

Обратите внимание! Металлочерепица специфическое покрытие. Она не симметрична. Что это значит? А то, что укладывать профиль в процессе монтажа можно только в одном направлении. Вы не сможете перевернуть его на 180˚ и использовать в таком положении. В связи с этим, работая на сложной крыше, отходов металлочерепицы будет больше. Это важно учитывать при закупке.

Что потребуется для расчетов? Вы должны выяснить, сколько рядов поместится на одном скате кровли. Это не так сложно. Потом, остается только узнать количество профилей в одном ряде. А дальше все вообще просто. С первого взгляда может показаться, что рассчитывать количество трудно и долго, но это не так. Лучше сделать все заранее, чтобы потом не жалеть.

Считаем количество рядов на скате кровли

Все что потребуется – ширина ската и рабочая ширина профиля. Общая ширина ската делится на рабочую ширину профиля, а готовый показатель округляется в большую сторону. Допустим, вы измеряли крышу по коньку, и у вас получилось 10 м. А также вы знаете, что рабочая ширина профильного листа – 1,1 м.

Обратите внимание! Каждый производитель в инструкции к своему товару указывает рабочую ширину и длину материала.

Сколько тогда будет рядов? 10÷1,1 = 9, 09. Становится понятно, что для вашей кровли, длиной в 10 м, потребуется 9 рядов металлочерепицы, рабочая ширина которой 1,1 м. Первый показатель мы выяснили. Теперь приступим к количеству профилей в рядах.

Число металлочерепицы в одном ряду и их длина

Чтобы узнать это,подсчитайте длину одного элемента кровли и длину свеса. Мы говорили о том, что они бывают от 40 см. до 8 м. С длинными листами очень хорошо работать, так как с ними остается минимум отходов. Но, их крайне проблематично как доставлять на объект, так и на кровлю. Поэтому оптимальным вариантом принято считать размер одного профиля от 4 до 4,5 м. С ними просто и удобно работать, доставка может быть выполнена обычным транспортом, а повредить материал будет сложнее.

Итак, подсчитав размер свеса от карниза до конька, вы получили, например, 6 м. Теперь, зная показатели размеры металлочерепицы, вы можете узнать их количество в одном ряду и, что самое главное, размер каждого профиля. Для 6 м укладывать один профиль будет проблематично. Нужно использовать два. Теперь узнаем требуемый размер первого и второго листов. Вам нужно воспользоваться формулой: X=A+B+C, где А – наша длина ската, В – свес у карниза, С – вертикальный перехлест металлочерепицы. Обычно свес карниза равен 5 см, а вертикальный перехлест минимум 15 см. В том случае, если кровля небольшая и будет использоваться только один лист, то число С не учитывается. Если же их 3, то считается два перехлеста по 15 см.

Для наших размеров использовать 3 шт. нерационально. Достаточно два профиля, при котором длина нижнего листа кратна шагу волны металлочерепицы. При этом добавляется 15 см на нахлест и 5 см. Итак, общая длина ската с перехлестом и карнизом составит: 6+0,15+0,05=6,2 м. Нижний профиль будет иметь размер, равный шагу волны. Часто она кратна 35 см. Вы подсчитывайте свой показатель, указанный производителем. К ней прибавьте нахлест. Получается, что размер нижнего профиля может быть следующий:

  • 35×2+15= 85 см;
  • 35×3+15=120 см;
  • 35×4+15=155 см.

Этот список можно продолжать. Но, если приблизить его к нашим показателям, то получим возможную длину нижнего элемента в: 190 см, 225 см, 330 см. А сейчас требуется подсчитать среднюю длину кровли. Общий показатель с перехлестом и карнизом составил 6,2 м. Чтобы узнать среднюю, разделите ее напополам. 6,2÷2=3,1 м. Из расчетов, которые мы проводили выше, идеальным размером для нижнего профиля будет размер в 330 см (3,1 м).Это число кратно шагу волны металлочерепицы. Итак, мы выяснили, что нижний элемент будет иметь длину 3,3 м. А чтобы узнать показатели второго (верхнего), нужно: 6,2–3,3=2,9 м. Вот и все. Как результат: для вашего ската кровли в 6 м, потребуется уложить 2 листа металлочерепицы, один из которых – нижний, имеет размер 3,3 м, а второй – верхний, равен 2,9 м.

Общее количество металлочерепицы на скат крыши

Немного встряхнули мозги, теперь можно подытожить то, что мы узнали. На кровлю размером 10×6 м, потребуется 9 рядов металлочерепицы, в которых будет по 2 листа (3,3 и 2,9 м). Общее их число– 18 шт. Девять из них по 3,3 м и девять по 2,9 м. Но, это расходники только на одну сторону. Если покрытие двускатное, то потребуется в два раза больше.

Обратите внимание! Не стоит брать товар впритык. Лучше взять на 10% больше, про запас.

Подсчитываем доборные элементы и крепежи

Кроме самих листов, вам нужно будет приобрести и такие комплектующие:

  1. Фигурный конек.
  2. Торцевая планка.
  3. Карнизная планка.
  4. Снегожадержатели.
  5. Нижняя и верхняя ендова.
  6. Планка примыкания.

Доборные элементы выпускаются стандартной длины в 2 м. Мы уже знаем ширину карниза, она составляет 10 м. Поэтому на него нам потребуется ровно 5 планок. Но, при монтаже обязательно нужно делать нахлест, который для карниза составляет 10 см, а для ендовы – 30 см. Точно по такой же схеме просчитываются другие доборные части. Важно знать только показатели (конька, ендовы, торца) и разделить ее на длину доборного элемента.

Кроме того, вам не обойтись без крепежей. Листы металлочерепицы фиксируют специальными саморезами с шайбовой шляпкой, имеющие уплотнители. Благодаря тому, что цвет шляпок такой же, как и цвет материала, их не слишком видно. А как узнать их количество? Есть средний показатель, который составляет 7 саморезов на 1 м 2 покрытия кровли. Все что нужно, выяснить — площадь кровельного ската. Формула площади довольно проста: S=a×b. Так как у нас двускатная крыша, то формула будет выглядеть так: S=(a×b) 2 . Например, возьмем все те же показатели 10×6 м. S=(10×6) 2 =120 м 2 . Если на 1 м 2 нужно 7 саморезов, то на 120 потребуется ровно 840 штук. Мы просто умножили общую площадь на количество саморезов. Теперь остается пойти в магазин и купить их. Одна упаковка имеет 250 шт. Сколько упаковок тогда нужно купить? 840÷250=3,36. Придется покупать 4 упаковки, чтобы было на запас. Если это много и есть возможность купить врознь, то покупайте 3 пачки ровно и 90 шт. врознь.

Если говорить о монтаже доборных частей, то для их фиксации на 1 м. потребуется 6 саморезов. Они продаются по 100 шт. в пачке. Все это просчитывается индивидуально по той же схеме.

Подведем итоги

Перед тем как приступать к монтажу покрытия, любой застройщик сначала сядет и подсчитает количество расходуемых частей и узнает стоимость готового покрытия. Это очень важный этап. Не зря народная мудрость гласит: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Ведь не зная, сколько именно потребуется расходников, вы не сможете выполнить монтаж. А покупать все на глаз – очень глупо. Хорошо, если металлочерепицы окажется мало. В любой момент можно поехать и докупить недостающее число. Когда же его избыток, то это средства, потраченные на ветер. Поэтому воспользуйтесь советами из этой статьи и узнайте требуемое количество металлочерепицы. Тогда вся работа пройдет гладко и без всяческих проблем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *