Главная страница » Чем обсыпают скважину вокруг трубы

Чем обсыпают скважину вокруг трубы

  • автор:

Чем обсыпать обсадную трубу скважины

Здравствуйте! Пробурили скважину, и вот встал вопрос, чем её засыпать, поскольку между обсадной трубой и грунтом остались зазоры по 4-5 см с каждой стороны (диаметр ствола – 200 мм, а трубы – 125 мм ).

Ответ

Прежде всего, необходимо разобраться в том, что вы планируете засыпать – скважину (водоносный участок ствола) или так называемое затрубье (остальная часть шурфа). В первом случае используют отсыпку мелким щебнем (примерно фракция 5Х20 и даже меньше). Он будет создавать каркас для более мелких песчаных включений и не позволит глине оплывать на фильтр. В пылеватых песках в щебёнку лучше добавить крупного речного песка в пропорции 3:1. Это увеличит пропускную способность прифильтровой зоны. Отсыпку делают невысокой – в противном случае возможен переток из верхнего водоносного слоя. Как правило, для того чтобы создать качественный естественный фильтр, будет достаточно 12-14 ведер смеси.

Что касается затрубья, то его лучше всего засыпать глиной – она позволит создать надёжный водоупорный замок. На расстоянии 1.5-2 м от поверхности глину можно сменить на песок. Подобная хитрость нужна для получения дренажного канала, по которому в верхние слои почвы будет уходить вода из приямка. Напоследок хочется напомнить о том, что при засыпке обсадной трубы необходимо строго следить за её вертикальным положением. В противном случае появляется вероятность перетирания стенок удерживающим тросом или повреждение фильтра корпусом насоса.

Подробную информацию о том, как обустроить скважину, можно узнать из этой статьи: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/skvazhina-na-dache-svoimi-rukami.html

  • Автор: Виктор Каплоухий
  • Распечатать

Чем засыпать скважину вокруг трубы

Подавляющее большинство загородных домов нуждается в организации автономного водоснабжения. Вдали от центральных водопроводных сетей колодец – жизненно важное сооружение.

Раньше такой источник воды считался священным местом, сейчас он является стильным украшением участка, своеобразным символом достатка. Веками в России строили колодцы в виде бревенчатой шахты с воротом или «журавлём», в последнее время вместо сруба используют бетонные кольца.

Несмотря на появление устройств, облегчающих сооружение скважин и рост популярности последних, потенциал практического применения колодцев остаётся неизменно высоким. Правильно построенные, они эксплуатируются десятки лет.

Но вечного ничего нет, старые колодцы могут обвалиться, обмелеть или давать совершенно непригодную для питья воду. Домовладельцы вынуждены отказываться от эксплуатации источника и начинают искать информацию о том, как засыпать колодец с водой.

Проблемы удаления колодца ↑

Отслуживший своё колодец – не только бесполезное, но и опасное сооружение.

Достаточно почитать соответствующие темы на строительных сайтах – люди беспокоятся, что в разрушающуюся шахту с водой могут случайно попасть дети или домашние животные.

Естественно, мало кого интересуют варианты с установкой мощной крышки из толстого металла или железобетона. Обычно решают полностью засыпать ствол и забыть о нём навсегда.

С таким колодцем нужно что-то делать

Глушить колодцы в разы проще, чем их создавать. Однако и тут есть некоторые «подводные камни». Проблемных моментов несколько, их круг нужно очертить:

  • Если на участке запланировано бурение скважины или строительство нового колодца, то действовать нужно так, чтобы не загрязнить общий водоносный слой.
  • Если уровень воды высокий, необходимо исключить разлив её вытесненных объёмов по участку.
  • Следует предотвратить вымывание мелкофракционного материала забутовки, чтобы потом не бороться с постоянной осадкой грунта в этом месте.
  • При обширном сезонном подъёме воды в колодце придётся предпринять меры по гидроизоляции заглушенной шахты, либо отводить её при помощи осушающей системы.
Технология засыпки колодцев ↑
Извлечение ограждающего материала из ствола ↑

С обратной стороны ствола могут быть пустоты, которые образуются вследствие неравномерной усадки обратной засыпки и многократного подрыва грунта (в том числе глиняного замка) при зимне-весеннем пучении. До них желательно добраться и тоже заполнить.

Это можно сделать, только если удалить стенки ствола, и при обнаружении пустот извлечь грунт примерно на метр вокруг колодца.

Обычно рекомендуют демонтировать отмостку, потом разобрать сруб на глубину промерзания грунта или вытянуть 2-3 верхних бетонных кольца.

Подъём кольца при помощи ручной цепной тали

Удаление воды ↑

Как избавиться от колодца, в котором много воды, ведь иногда она доходит чуть ли не до краёв? Нужно ли с ней вообще что-то делать? Вспомните историю с Архимедом, который купался в ванне и открыл небезызвестный закон.

Если в старом колодце есть вода, и её уровень высок, то при засыпании материала в шахту она будет выдавливаться и растечётся по участку. Ещё сложнее дело обстоит, если колодец расположен внутри дома или хозпостройки – а ведь бывает и такое.

Вот почему в таких случаях стоит предварительно выкачивать воду и производить работы в то время, когда сезонный уровень воды в колодце самый низкий.

При высокой производительности источника (вода слишком быстро прибывает), возможно, придётся качать несколько раз, постепенно двигаясь кверху. Иногда единственный способ избавиться от назойливой верховодки – сооружение закрытого глубинного дренажа из перфорированных ПВХ-труб.

Монтаж дренажной ветки на участке

Укладка первых слоёв ↑

Обычно пользователю неизвестно, какой тип грунта на дне колодца, который необходимо засыпать, и как на глубине работает конкретный водоносный слой.

Если использовать обычную землю или песок, то такой материал будет постепенно вымываться потоками воды, образуя обширные полости, а верхние слои могут попросту обвалиться в любой момент.

Избежать неприятностей поможет применение крупнофракционных материалов, которые не растворяются в воде.

Практикующие мастера используют сравнительно большие природные камни или бой кирпича. Для равномерного заполнения пространства их пересыпают крупным щебнем фракцией 20-70 мм.

Такую забутовку поднимают на 1,5-2 метра, а затем добавляют щебёнку фракцией поменьше (5-20 мм).

Кстати, раньше ненужные источники, вырытые на плавунах, снизу бутили корягами из водоёмов, кустарником или пнями деревьев, которые создавали своеобразную пробку.

Основная засыпка ↑

Самым популярными материалом для основного заполнения отслуживших колодцев является песок. Он плотно ложится и практически не проседает. Подойдёт любой: карьерный, горный, из реки; намывной и сеяный. Фракция особого значения тоже не имеет, нормально отработает зерно от 0,7 до 3 мм, но чем больше его насыпная плотность – тем лучше.

В колодцах с малым и умеренным уровнем воды весь ствол можно заполнить щебнем

Также с успехом применяют глину, которая, как известно, при увлажнении становится пластичной и служит надёжной преградой для воды. А некоторые виды глины в таких условиях даже немного расширяются.

Не зря именно из глины в строительном деле производят так называемый «гидрозамок» возле фундаментов. Глину лучше брать чистую.

Чтобы остановить воду, глину предварительно рекомендуют измельчить и «помять».

Искусственный водоём на месте старого колодца

Верхний слой ↑

А как избавиться от колодца, чтобы на его месте соорудить какой-нибудь элемент ландшафтного дизайна? При высоком уровне воды лучше использовать непучинистые материалы, слой из которых при замерзании и оттаивании не будет сильно деформироваться.

Это могут быть крупнообломочные и скальные грунты, мелкий и пылеватый песок, глина твёрдой консистенции. Засыпка повышенной стабильности должна быть выполнена на всю глубину промерзания и только самый верхний слой толщиной в пару десятков сантиметров можно создать из плодородной почвы.

В любом случае нужно быть готовыми, что в течение сезона-двух на месте старого колодца земля осядет на 40-50 сантиметров, и придётся ещё добавить некоторое количество грунта, чтобы вывести площадку на необходимый уровень.

Вот почему нельзя спешить что-то строить над колодцем (например, заливать плиту) или высаживать там растения.

Гравийная обсыпка

Применение гравийной обсыпки между стенкой скважины и скважинным фильтром допустимо лишь в случаях, когда средний размер зёрна водосодержащей породы меньше размера щели фильтра. Если используется пластиковая обсадная колонна с большой открытой площадью, имеющая широкий выбор по толщине щелей, то в гравийной обсыпке необходимости нет.

Размещение гравийной обсыпки между фильтром и стенкой скважины в большинстве случаев затрудняет получение максимального показателя дебита скважины, так как в процессе свабирования (один из способов освоения скважин о котором мы поговорим в одной из наших следующих статей) становится невозможным удаление из пласта мелких частиц через обсыпку.

С другой стороны, размещение гравийной обсыпки перед скважинным фильтром – это обычная практика, которая давно используется при заканчивании скважин обсадными трубами с щелями, изготовленными посредством ацетилено-кислородной резки. С целью эффективного монтажа санитарной перемычки из цемента её необходимо разместить на верхе гравийной обсыпки, что предотвратит возможное попадание раствора цемента в водоносный интервал.

Материал для обсыпки

Если речь идёт о скважине с естественным притоком воды, в которой материал обрушивается на фильтр до монтажа санитарной перемычки, может возникнуть необходимость засыпки двух вёдер гравия с целью более плотного закрывания фильтра. Если мы говорим о скважине, пробуренной в твёрдой породе, то можно прибегнуть к цементированию кондуктора, что приведёт к созданию в скважине естественного фильтра благодаря санитарной перемычке между поверхностью и кондуктором.

Гравийная обсыпка состоит из специального материала, чьи размеры в два (но не более!) раза превышают размер щелей фильтра. Таким образом, мы имеем дело с материалом, который является по сути крупнозернистым песком, а не стандартным гравием.

Наиболее оптимальным материалом обсыпки является твёрдый, промытый и окатанный песок из рек и озёр.

Использование обычного щебня в качестве материала для обсыпки не столь эффективно из-за его угловатой формы, которая мешает его равномерному распределению и не создаёт должного фильтрующего эффекта.

Гравийная обсыпка и кольцевое пространство

Гравий подвергается сортировке на мелкий и крупный, а затем пакуется в мешки по 50 кг, что помогает рассчитать нужный объём для обсыпки. С теоретической точки зрения для организации хорошей фильтрующей прослойки между отверстием фильтра и мелкими частицами водоносной зоны вполне достаточно обсыпки из гравия в несколько миллиметров.

Но практика показывает, что создать обсыпку по небольшому кольцевому пространству довольно трудно. По известному правилу под обсыпку из гравия отводится до 100 мм диаметра скважины, что делает необходимым увеличение кольцевого пространства между стенкой скважины и фильтром до 200 мм.

Заметим, что обсадная колонна из НПВХ отличается от стальной большей гибкостью, а потому достаточно легко гнётся в стволе и обеспечивает необходимое пространство для обсыпки из гравия.

Организация гравийной обсыпки

Перед непосредственным размещением гравийной обсыпки в скважине необходимо рассчитать её оптимальный объём, чтобы исключить закупорку скважины и скопление обсыпочного материала выше по ней.

Необходимо сказать, что для организации обсыпки иногда требуется больше гравия, чем при изначальном подсчёте.

Обсыпочный материал медленно подаётся в специальную воронку, куда также постоянно добавляется вода без примесей: эта субстанция хорошо перемещается через трубу с диаметром 25-30 мм, что позволяет контролировать подачу и предотвратить образование пробки между стенкой скважины и обсадной колонной.

Правильно организовать гравийную обсыпку – задача не из простых. Необходимо наличие качественно пробуренной и обсаженной скважины, а также всего прочего материала, участвующего в обсыпке.

Осушение погреба

Автор: Толоконников Михаил

Урожай надо не только вырастить, но и убрать и сохранить.

Задолго до холодильников для этого придуман погреб. Однако, для погреба подойдёт не всякое место, это понятно. Хорошо строить погреб на косогоре, там, где грунтовая вода уйдет самотеком.

А что делать, если на имеющихся сотках такого места нет?

Расскажу, что сделал я.

Прошлым летом сварил стальной ящик глубиной 2.5 метра и закопал в гараже. А поскольку сварщик я, как и садовод, не профессиональный, скорее любитель-самоучка, то…

Короче, как в том анекдоте про наш автопром. «Вечером запираем в машине кошку. Если на утро кошки нет, значит салон не герметичен.»

Грунтовая вода нашла дырочку и стала заливать погреб. Понемногу, но регулярно.

Решение этой проблемы я несколько раз предлагал разным людям, но со мной не соглашались.

Пришло время и самому справляться с этой бедой. Если ведро не держит воду, сделай из него сито. Я наблюдал за тем, как у нас бурят скважины на воду и знал, что под слоем глины толщиной 3-4метра лежит песок.

А вода в нем держится на глубине более 15метров.

Прорезал дно погреба и забурил скважину. Бурил обыкновенным садовым буром со сменными лопатками.

Шток бура — полдюймовая труба с резьбовым соединением.

Сначала пробил разведочную скважину диаметром 70мм.Из глины с водой бур тяжело идет на подъем, как поршень.

Но короткие лопатки достаточно прочные. Вытягивал бур двухтонной лебедкой.Прошел немногим более метра глины, потом пошла глина с песком.

Затем, при подъеме бура, из скважины стало слышаться мощное «выбулькивание» воздуха, значит цель близка!Вскоре стал поднимать из скважины порции чистого песка.

Рабочую скважину бурил диаметром 200мм.Бур с большими лопатками нельзя тянуть с большой силой.

Лопатки отваливаются, уже пару раз приваривал их на место.Что-ж, раз нельзя тянуть, нужно толкать!

В ручку бура врезал штуцер от велосипедной камеры, а в штоке ниже лопаток просверлил пару небольших отверстий. Забурил, подключил компрессор, бур сам ползет вверх!

Естественно, это хорошо работает только по глинистой почве с водой.

Хлопот прибавил плывун на границе глины и песка. С ним было хуже всего. Бур наверх идет тяжело, как поршень, а поднимает только пару ложек песка. Вода все смывает.

Но тут как раз случился перерыв на неделю и, поскольку водоупорный слой уже был пробит, за это время воды сильно поубавилось.

В итоге, пробурил почти на 4 метра. Последние полтора-два метра по чистому, сухому песку. В скважину поставил дренажную трубу диаметром 110мм. — перфорированная гофра, обшитая геотекстилем.

Пустоты вокруг трубы засыпал крошкой пенобетона.

В начале работы, стены погреба глубже 0.7м. были мокрые от конденсата. Когда сделал скважину стенка возле неё стала быстро сохнуть. Сверху и снизу. Через день осталась только узкая полоска сырости на высоте 1м. от пола.

Это говорит о том, что вода быстро уходит и падает теплопроводность грунта.

Верхний обрез дренажной трубы закрыл пробкой. Пол погреба, который до начала работ «хлюпал», плотно лег на грунт. Вымыл пол водой из шланга, сметая песок и воду в скважину. Вода уходит почти как в унитаз. После просушки заклеил пол гидроизолом и застелил линолеумом.

Отверстие в полу тоже закрыл. Но, при необходимости, линолеум можно отогнуть и полюбопытствовать, есть-ли вода в скважине.

Что еще? А, о камнях в грунте. Дом, который я построил на даче, стоит на столбиках. Я пробурил около трех десятков двухметровых скважин и в глине мне попалось всего пяток мелких камней. В песке камней побольше. Из одной скважины поднял с десяток мелких и пару штук величиной с хорошую картошку. Когда бур встречался с камнем, начинал обкатывать его шток по жерлу скважины.

Лопатки бура при этом разбивают в грунте полость несколько большего диаметра и бур проскакивает мимо камня или выносит его наверх.

За две недели погреб полностью просох. Надеюсь, надолго.Если в погребе снова появится вода, сообщу об этом.

PS: Конечно, предложенный способ не универсален. Прежде, чем дырявить свой погреб, узнайте гидрогеологическую обстановку в своем районе.А впрочем, приямок для откачки воды насосом, в любом случае не помешает.

PPS: Не могу сказать, зачем я приволок на дачу страрый, заведомо не работающий холодильник.Однако, он нашел своё место.

Осталось положить теплоизоляцию верхней части погреба и облицовку.

Холодильник, в качесве люка.

Дренаж и отвод грунтовых вод на дачном участке. Как быстро сделать дренажную скважину самому. | ДелайСам.Ру

Грунтовые воды представляют собой довольно большую проблему для многих дачников. А для фундамента, погребов и подвалов они вообще очень опасны, так как либо не позволяют полноценно использовать их, либо вообще грозят разрушением фундамента и как следствие – всей постройки.

Следует различать постоянный уровень грунтовых вод, с которым нам ничего не сделать и надо просто воспринимать его как данность и вести строительство с учетом их наличия.

И так называемую «верховодку» — грунтовые воды образующиеся в результате таяния снега или выпадения дождя. Вот с ними справиться, вернее минимизировать их вредное воздействие, мы можем достаточно быстро и недорого.

Прежде всего, надо разобраться в механизме их образования, тогда будет понятен и способ избавления от них.

Самый верхний слой грунта (почва) как правило водопроницаемый и вода довольно быстро дренируется вниз, до первого водоупорного слоя. И после этого начинает накапливаться в подземных «озерах» и т.н. «линзах».

(кадр 2) Иногда запасы накапливаемой воды в этих линзах настолько велик (сотни и тысячи кубометров), что их принимают за постоянные грунтовые воды, устраивают в колодцы и скважины. Но чаще — это всего несколько кубометров воды, или даже сотни литров.

Вода из этих постепенно дренируется вниз, и распределяется по более нижним слоям водопроницаемых грунтов. Так, перетекая с «этажа» на «этаж» водоупорных слоев, вода стекает в постоянные грунтовые воды.

Те, у кого на участке преимущественно песчаные грунты, испытывают на себе действие верховодки буквально 1-2 месяц в году, во время интенсивного таяния снега или выпадения ливневых осадков.

Но и за это время вода может доставить немало хлопот, подмывая фундамент или подтапливая подвал. Тем же, у кого грунт на участке достаточно водоупорный, с большим содержанием глины, верховодка отравляет жизнь круглогодично, и даже зимой.

Пропитанный водой грунт чрезвычайно пучинист (вода при замерзании увеличивает свой размер на 9%), что крайне затрудняет строительство.

Поэтому для того, что бы избавить себя от проблем в верховодкой, необходимо провести дренажные работы, т.е. обеспечить гарантированный и быстрый отвод верховодки в определенном месте. Обычно это делают с помощью дренажных скважин (Кадр 3).

«Проткнув» несколько водоупорных слоев путем высверливания грунта с помощью бура, мы тем самым открываем прямой и быстрый путь верховодке с самый низ. Ошибочно думать, что сверлить надо «до воды». До воды сверлить как раз и не надо.

Так как постоянный водоносный слой служит источником питьевой воды, и отправив в него неотфильтрованную верховодку мы может испортить качество этой воды. И хотя сейчас уже повсеместно эту воду не рекомендуется употреблять без фильтрации, усугублять ситуацию не стоит, и сверлить надо на минимально необходимую глубину.

Ведь проткнув даже один-два верхних водоупорных слоя, мы получаем в свое распоряжение целые горизонты, готовые принять верховодку. Проблемы же нам создают именно самые верхние водоупорные слои, и порой достаточно проткнуть только их, что бы избавиться от верховодки.

Считается, что вокруг дренажной скважины образуется т.н. гидроконус с углом раскрытия примерно 90 градусов (по 45 градусов от вертикальной оси скважины). Т.е. чем ближе к скважине, тем эффективнее она осушает грунт.

На самом деле, все это достаточно условно, так как тут все сильно зависит от структуры грунта, расположения в нем водоупорных слоев и пр. Но как отправная точка для расчета количества дренажных скважин, их расположения и периодичности, глубины вполне подходит.

Диаметр скважины не имеет большого значения, так как скважина диаметром даже в 100 – 150 мм обеспечит отвод огромного количества воды. А если скважин много – то тем более.

Для устройства дренажной скважины нам потребуются самые подручные материалы: крупный щебень (его лучше промыть) или керамзит; немного полипропиленовой ткани (из нее делают мешки для мусора) или нетканого материала типа «Агрил», «Спанбонд», стеклоткани, и т.п.; степлер со скобами, тонкая деревянная рейка длиной в глубину скважины. Конечно, можно применять и специальную дренажную трубу, в т.ч. самодельную. Правда это несколько удорожает работы, но значительно облегчает.

Прежде всего сверлим саму скважину с помощью бура. Глубина ее определяется нуждами и структурой грунта. Например, в моем случае — это примерно 3-4 метра.

На этой глубине у меня на участке заканчиваются большинство глиняных водоупорных слоев. Хотя постоянные воды начинаются только на глубине 12 метров.

Но в данном случае, важно обеспечить быстрый доступ ко множеству водопроницаемых слоев, способных принять и распределить в себе большое количество воды.

После этого необходимо изготовить т.н. «чулок». Ткань нужна для того, что бы уберечь скважину от быстрого заиливания и затягивания мелким песком.

Конечно, его можно сшить и на швейной машинке, именно в виде трубы, с диаметром чуть больше диаметра просверленной скважины и такой же длины. Но у меня швейной машинки нет, поэтому я решил скобами «пристрелить» полипропиленовую ткань к длинной деревянной рейке.

Рейка в скважине со временем сгниет, конечно, но ее единственное назначение — придать ткани форму трубы до момента засыпки скважины щебнем.

Если использовать жесткую дренажную трубу, то конечно, не надо ее ничем засыпать. Обратная засыпка скважины щебнем имеет целью сохранить форму скважины, служит своего рода обсадной трубой. Водопроницаемость щебня (не самих камешков, а структуры) – абсолютная, вода через щебень уходит мгновенно. Поэтому аккуратно засыпаем скважину промытым щебнем до самого верха.

Осталось теперь накрыть скважину сверху какой либо водонепроницаемой крышкой (например, куском ПВХ-пленки) и засыпать небольшим слоем земли. Скважина не будет видна, но будет многие годы выполнять свою работу — отводить дождевые и талые грунтовые воды вниз, где они уже не причинят вреда вашему подвалу или фундаменту.

В заключении статьи хочется отметить ситуацию, часто встречаемую на форумах: «У нас сплошная глина, сверлить трудно, вода близко» и т.п. Во-первых, ничего нельзя однозначно сказать, пока вы не сделали пробного сверления грунта на глубину хотя бы 2-3 метра.

Может быть за 2-х метровым слоем глины начинаются пески. Во-вторых, глину сверлить действительно трудно. Но как минимум одну пробную скважину просверлить надо, что бы ЗНАТЬ истинное состояние дел. В третьих – есть множество косвенных признаков, говорящих о уровне постоянных грунтовых вод .

Так что пишите на форум – обсудим.

Константин Тимошенко © 23.04.2010

Как правильно проложить трубу водоснабжения в дом

Как правильно выбрать трубу для водоснабжения

Я всегда рекомендую использовать полиэтиленовую трубу диаметром 32 мм. Она выдерживает довольно высокие механические нагрузки, устойчива к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и сравнительно дешева.

Различные фитинги и соединители можно без проблем найти в любом строительном магазине. Кроме того, можно сделать неразъемные муфтовые или паяные соединения, но этот вариант я использую только в крайних случаях.

Трубы ПНД для холодного водоснабжения бывают синего и черного цвета с синей полосой. Продукция серого цвета применяется для канализационных систем, а черного с желтой полосой – для газоснабжения.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ТРУБ ПНД

Параметр Единица измерения Значение
Срок эксплуатации, не менее лет 50
Температура эксплуатации ºС -20…+40
Экстремальные температуры ºС -70…+80
Рабочее давление бар 4…16
Средний вес 1м.п. кг 0,17…0,25

Вместо ПНД можно использовать металлические трубы. В этом случае будьте готовы к значительному увеличению сметы, трудностям укладки и соединения между собой элементов системы водоснабжения.

Трубы ПНД для холодного водоснабжения реализуются в бухтах по 100 и 200 м, а также кусками по 12 м. Большинство магазинов без проблем продадут нужную вам длину. Однако обязательно приобретайте трубу с запасом не менее 1-2 м на каждый участок.

Как правильно проложить трубу водоснабжения

Самое главное условие – труба для водоснабжения должна быть проложена ниже уровня промерзания грунта. Для Московской области эта величина составляет 1,4 м, значит траншея должна быть глубже на 30-40 см. Почему нужен такой запас? Для того, чтобы обустроить гравийно-песчаную подушку, благодаря которой небольшие подвижки и пучение грунта не приведут к деформации трубы.

Утепление трубы

В случае невозможности заглубиться ниже точки промерзания грунта (скальные породы, камень), я всегда утепляю трубу. Для этого использую:

  1. утеплитель (стекло- или минвата);
  2. крепеж (металлические хомуты, монтажная проволока или пластиковая лента);
  3. фольгоизол

Сначала разворачиваю рулон утеплителя в длину и отрезаю полосу, которая полностью обернет трубу. Затем фиксирую его с помощью крепежа. После этого оборачиваю утепленную трубу гидробарьером и фольгой и закрепляю их скотчем. Такие манипуляции проделываю по всей длине.

Чтобы облегчить работу, в магазинах стройматериалов можно приобрести готовые утеплители для труб различной толщины и под любой диаметр.

Чем меньше глубина траншеи, тем тоще должен быть слой утеплителя. В некоторых случаях целесообразно использовать нагревательный кабель.

Этапы прокладки трубы водоснабжения
  1. Сначала я выкапываю траншею соответствующей глубины. Для этих целей отлично подходит миниэкскаватор с траншейным ковшом шириной 40 см. Если взять технику нет возможности, то все работы выполняются вручную лопатами.
  1. Затем засыпаю песок, поливаю его водой и тщательно его утрамбовываю. Высота слоя должна быть не меньше 10-15 см.
  1. Сверху на песчаную подушку я укладываю трубу. При этом стараюсь, чтобы она проходила приблизительно по центру траншеи.

Обязательно просеивайте песок перед засыпкой, чтобы исключить наличие крупных и острых кусков камня.

  1. Обязательно проверяю целостность трубы и отсутствие протечек в местах соединений (если они есть), заполнив ее водой под давлением.
  1. Уложенную и проверенную трубу я засыпаю слоем песка около 10-15 см, опять поливаю водой и утрамбовываю.
  1. Последний этап – засыпаю траншею той землей, которая была вынута ранее, трамбую и разравниваю ее.
Дополнительные рекомендации

Перед тем, как укладывать трубу в траншею, обязательно установите на ее концах заглушки. Это предотвратит попадание внутрь земли и песка.

В некоторых случаях я прокладываю трубу водоснабжения внутри обсадной трубы (металлической или пластиковой), которая выполняет защитную и армирующую роль. Кроме усиления, мы получаем возможность без проблем заменить прохудившуюся или вышедшую из строя магистраль.

В этом случае я обязательно исключаю движение воздуха в межтрубном пространстве. Для этого герметизирую места переходов манжетами.

Запорную арматуру я всегда устанавливаю с обеих сторон вводной трубы. Благодаря этому в любой момент можно отсечь подачу воды в случае возникновения проблем.

Сделайте подушку и засыпку для трубы из смеси песка с древесными опилками в пропорции 1:1. Она выполнит не только роль буфера при подвижках грунта, но и дополнительного утеплительного слоя.

О том, как подключить водопроводную трубу к насосу из собственного источника или к сети водоснабжения общего пользования, я расскажу в одном из следующих материалов.

Как утеплить скважину на зиму – выбор подходящего варианта + видео

Как утеплить скважину на зиму своими руками? Этим должен озаботиться любой владелец скважины, если эта конструкция является единственным источников водоснабжения. В нашей статье мы рассмотрим, как можно провести работы по утеплению.

Кессон как один из вариантов утепления скважин

Кессон – традиционный способ утепления работающей зимой скважины. Он представляет собой специальную конструкцию, которую устанавливают вокруг того участка, где почва промерзает.

При обустройстве кессона можно использовать самые различные материалы, начиная от бетона и заканчивая готовыми пластмассовыми изделиями.

Давайте рассмотрим, как обустроить эту конструкции и провести утепление кессона при необходимости.

Кессон из бочки

Сначала выбираем конструкцию для кессона. Чтобы соорудить кессон для системы водоснабжения, можно взять пластиковую бочку объемом в 200 литров. Если вы не планируете дополнительно устанавливать в него какие-либо приборы, такой емкости вам вполне хватит. Следом вырываем яму вокруг оголовки. При этом важно, чтобы ее дно располагалось ниже уровня промерзания почвы примерно на 40 см, а диаметр ямы должен быть таким, чтобы котлован выступал от оголовка приблизительно на 0,5 м с каждой стороны. На дно котлована кладем «подушку» из песка и гравия слоем до 10 см. Далее проводим монтаж кессона.

Если сезон не обещает быть слишком холодным, можно воспользоваться соломой или сухой травой, подойдет и минвата либо пенопласт. При этом утепляют кессон полностью – изнутри, по стенкам и крышку.

Закрываем устройство крышкой, прикрепив сверху вентиляционную трубу. Засыпаем яму с кессоном. Все. Наше сооружение готово к применению.

Обустройство обсадной трубы – простая схема

Еще один вариант для утепления вашей скважины на участке – обсадная труба. В данном случае любую гидротехническую технику не выйдет установить вблизи с водозаборной точкой, однако, если система оборудована поверхностным насосом, то это и не потребуется. Работы достаточно просты:

  1. Вырываем котлован вокруг оголовка. При этом глубина ямы должна равняться уровню промерзания грунта в вашем регионе.
  2. Оборачиваем трубы скважины любым теплоизоляционным материалом. Самый популярный из них – минеральная вата.
  3. Сверху на получившуюся конструкцию следует надеть вторую трубу с большим диаметром. Засыпаем вырытый котлован и пользуемся скважиной в свое удовольствие.

Установка обсадной трубы

Правда, данная конструкция не подходит для очень холодных зим, поскольку при низкой температуре обсадная труба может не спасти от промерзания труб.

Используем греющий кабель – особенности применения

Из выше рассмотренных технологий эта считается самой дорогостоящей, но зато и наиболее эффективной. Чтобы обустроить такую систему, вам нужно будет купить особый греющий кабель для использования в трубопроводе.

От других видов греющих кабелей он отличается устойчивостью к механическому воздействию.

Дополнительно можете оборудовать конструкцию автоматическим активатором, дополненным температурным датчиком, что позволит вам значительно сократить расходы на электроэнергию.

Греющий кабель для монтажа

Давайте более подробно рассмотрим процесс утепления.

Сначала нам нужно вырыть вокруг скважины яму, глубина которой должна немного превышать уровень промерзания грунта. Следом вокруг обсадной трубы и обрезка трубопровода, который присоединен к скважине, оборачиваем греющий кабель. Количество витков изделия обычно указывается на упаковке с кабелем.

Сверху на трубы, которые обернуты кабелем, нужно уложить слой термоизоляционного материала. При выборе материала следует обращать внимание на максимальную температуру, при которой утеплитель не утратит своих свойств.

Если не учесть этот момент, то при сильном нагревании кабеля утеплитель может просто расплавиться.

Сверху конструкцию закрываем гидроизоляционным слоем, который предохранит утеплитель и греющий кабель от воздействия подземных вод.

Проверяем конструкцию, чтобы она была устойчивой и не пропускала воду, и засыпаем котлован.

Подручные материалы для скважины – легкая помощь теплой зимой

Если зимой температура в вашем регионе не опускается ниже -10 °C, можно использовать и подручные материалы, которые обязательно найдутся на вашем участке, например, опилки, которые вполне подходят для утепления конструкции.

Чтобы провести работы с их помощью, нужно сначала выкопать вокруг скважины яму сечением около 0,5 м ниже уровня промерзания земли примерно на 10 см. Просто всыпьте материал в вырытый котлован и сверху засыпьте все землей.

А чтобы улучшить теплоизоляционные свойства, смешайте опилки с жидкой глиной.

Солома для утепления труб

Также можно провести утепление с помощью смеси из сухой соломы и листьев – во время их естественного разложения будет вырабатываться тепло, которое не даст скважине замерзнуть зимой. Однако данный способ сложно назвать долговечным, поскольку через 1-2 года вам придется снова менять «утеплитель». Мы рассказали вам про основные варианты утепления. «На каком из них лучше остановиться»? – спросите вы. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберёмся с двумя главными моментами: как часто вы будете использовать скважину, и какова средняя температура зимой в вашем регионе.

Читайте также: Подходит ли душевая система к смесителю: как определить?

Внимательно отнеситесь к нашим рекомендациям, они обязательно помогут сделать правильный выбор способа утепления:

  • Если зимой вы вообще не собираетесь эксплуатировать скважину, то ее лучше просто законсервировать – смажьте все части, замотайте оголовок старыми тряпками и укройте полиэтиленом.
  • Эффективнее установить кессон, если вы хотите дополнительно оснастить всю систему специальными гидротехническими приборами. Однако создание полноценного кессона может влететь в копеечку.
  • Если вы собираетесь использовать скважину время от времени, к примеру, только по выходным, стоит обратить внимание на греющий кабель. Всего через 10–15 минут после включения система будет полностью готова к эксплуатации.
  • Если климат в вашем регионе теплый, можете выбрать способ сооружения обсадной трубы с теплоизоляционным слоем.

При этом, какой бы вариант утепления вы ни выбрали, помните, что работы нужно проводить задолго до наступления холодов. Это позволит вам избежать внезапного отсутствия воды в доме.

Как забить трубу в землю: основные этапы работы

Забивание трубы в землю – один из основных этапов бурения скважины на участке.

Если вы хотите сэкономить и обойтись без привлечения специалистов (профессиональное бурение скважины стоит около тысячи долларов), то можно воспользоваться приведенными ниже рекомендациями, понятными даже тем, кто не обладает какими-либо знаниями в области бурения.

Стоит сразу же оговориться, что данный метод хорош только в том случае, если грунты на участке – мягкие. Тогда водяную скважину вполне реально пробурить самостоятельно. А вот на участке с твердыми грунтами помощь специалистов и наличие соответствующего оборудования просто необходимы. Для самостоятельного же проведения работ потребуется электричество и небольшая подготовка.

Делаем скважину: этапы работы
Этап 1. Подбор материалов

В первую очередь, необходимо приобрести трубы. Диаметр их должен составлять около 5-7 сантиметров, а длина – 1,5-2 метра. Покупать нужно восемь отрезков с такими параметрами (не больше).

На концах приобретенных труб нарезается резьба и покупаются втулки для соединения кусков системы в единое целое. Кроме того, будет нужен стальной прут (несколько штук 20-30 мм в диаметре и 2-2.

5 метра длинной).

Различные виды скважин

Отдельные куски выполненного из стали прута тоже должны быть с резьбой на концах и соединительными втулками.

Также стоит приобрести стальной конус, диаметр которого не должен превышать диаметр трубы. К этому конусу необходимо приварить часть трубы со специально прорезанными продольными щелями.

Прорези должны быть обмотаны сеткой – это будет такой своеобразный фильтр.

Этап 2. Установка трубы

Теперь начинается забивание трубы. Готовое изделие с конусом и отверстиями можно вбивать при помощи двух прутов из стали, соединенных между собой. Их опускают внутрь трубы до тех пор, пока они не упрутся в конус, а затем начинают резко поднимать и опускать. Конус от ударов будет углубляться в землю.

Трубы для скважины

Когда фильтр практически полностью скроется под землей, его часть с резьбой нужно обмотать паклей, надеть муфту и присоединить очередной отрезок трубы. Если же прут станет слишком коротким, его тоже наращивают при помощи соответствующих втулок. В среднем труба должна быть вбита на глубину три-шесть метров.

Этап 3. Достижение водоносного слоя

Забив трубу на необходимую глубину, необходимо проверить достигнут ли водоносный слой. Для этого прямо в трубу выливают ведро воды. Если она не уходит вглубь, то забивание продолжают. Затем снова выливают ведро воды.

Когда налитая вода будет быстро уходить, это значит, что вы добрались до середины водоносного слоя. Теперь нужно достать стальной прут. Его может заклинить, поэтому для высвобождения необходимо бить по пруту молотком в направлении сбоку-сверху.

Этап 4. Проверка качества воды

Затем чистая вода набирается в чайник или же другую емкость и кипятится. Если после кипячения она становится мутной, красноватой или же на дно выпадает осадок, то скважину имеет смысл углубить еще на метр.

Однако стоит учитывать, что данная скважина – за счет труб небольшого диаметра – не сможет выдавать очень большое количество воды за короткое время.

Поэтому, если участок достаточно велик, возможно, придется сделать еще парочку подобных скважин.

Забиваем трубу: особенности процесса

Как правило, наибольшее количество вопросов возникает при установке трубы. Поэтому давайте подробнее остановимся на данном вопросе.

  • Максимальная глубина, на которую можно вручную установить скважину, – 10 метров (средняя глубина составляет от трех до шести метров). Но данное значение касается исключительно грунтов мягких, на которых для получения воды забивают дюймовую трубу, подключают электрический или же ручной насос и получают отличного качества воду. Она годна как для полива, так и для приготовления пищи, поскольку 6-10 метров грунта является надежным природным фильтром.
  • На начальной стадии прокачки воды обязательно нужен будет ручной насос. Он откачает воду с песком, засорившим новую трубу, и поможет создать полость, заполненную чистой водой. После того, как пойдет чистая вода, можно начинать подключение электрического насоса или же и дальше пользоваться ручным аналогом.
  • Материалы для скважины лучше всего подбирать из оцинкованного металла, а насос – из нержавейки или оцинкованной стали.
  • Забивается труба не сразу целиком, а по частям, длина которых составляет около двух метров. По мере забивания элементы системы подачи воды соединяются между собой муфтами. Первый участок трубы – с приваренным конусом, наружный диаметр которого должен быть на 10 мм больше, чем наружный диаметр забиваемой трубы.
  • Все металлические элементы системы водоподачи в обязательном порядке должны быть снабжены резьбой на торцах для соединительных втулок. Для того, чтобы очистить трубу от попадающего в нее при бурении грунта, в начальный участок системы вплоть до самого конуса заталкивают веревку. А второй ее конец размещают в очередной трубе по мере забивания. В конце работ веревку достают, и труба остается абсолютно чистой от грунта.
Чем и как забивать трубу в землю

На вопрос, как забить трубу для воды, однозначного ответа нет. Все зависит от возможностей, материалов, находящихся под руками, и вашего воображения.

Кроме метода бурения при помощи стальных прутов, описанного выше, наиболее часто используют для установки основы скважины любой груз, весом от десяти до тридцати килограмм, имеющий отверстия для ручки и специальной насадки.

К примеру, можно забивать трубу стаканом от буфера ж/д вагона, если дополнительно оснастить его ручками.

В качестве упора можно использовать диск или пластину с конусным отверстием, которое превышает наружный диаметр трубы на 6 — 10 мм. Дополнительно для упора вытачиваются конусы, надевающиеся в последствии на трубу.

На трубу (более чем на метр от земли) крепят конуса, сверху на них ставят упор, а уже на упор – груз. Ударяясь об упор конуса, груз сначала надежно фиксирует упор, а затем начинает постепенно заглублять трубу в землю. Когда конус достигает уровня земли, — упор переставляют выше.

Выбор места

Утепление скважины и колодца на зиму: варианты метода утепления и изоляции труб и скважин

Как утеплить скважину на зиму своими руками? Это вопрос задают себе многие владельцы дач и частных домов. Если вы живете в регионе, в котором температура зимой опускается ниже 0, необходимо сделать утепление скважины на зиму.

Глубина промерзания грунта в разных регионах отличается. Все зависит от того, насколько холодно зимой. Среднее значение — 2 м. Если вы имеете свой дом в Московской области, следует помнить, что грунт в регионе промерзает на 1,5 м. Поскольку вода, содержащаяся в этом слое, кристаллизуется, то она замерзает и в оголовке скважины. В результате этого невозможно закачивать ее в дом.

Чтобы не допустить перебоев в подаче воды, специалисты советуют начать с защиты оголовка колодца от воздействия заморозков. Сделайте качественную изоляцию, работы должны начаться еще до первых заморозков.

Как защитить трубы от мороза

Начинать следует с утепления труб, идущих от скважины по улице. Кроме того, необходимо изолировать трубу для подачи воды, проходящую в неотапливаемых помещениях здания. Это может быть цокольный этаж или подвал.

Трубопровод необходимо прокладывать ниже отметки промерзания грунта. Хотя можно сделать иначе, проложив кабель, либо закрыв трубу утеплителем. Купите для скважины минеральную вату или другой изоляционный материал.

Выбор конкретного метода изоляции зависит от того, насколько часто используется насос. Варианты следующие:

  1. Постоянная работа. В этом случае давление в трубах будет поддерживаться все время, и вода теоретически не должна замерзать. Однако тот факт, что жидкость может перемещаться не все время, а только тогда, когда возникает потребность в воде, это может привести к застою жидкости.
  2. Простой оборудования. Если он длительный, например в ночное время, то вода в трубах может замерзнуть. И так будет даже в том случае, если есть напор.
  3. Скважина работает только летом, зимой насос выключен. В этом случае необходимо осторожно слить воду из системы. Трубы и краны законсервируйте.
  4. Нерегулярная эксплуатация. Вы можете набирать жидкость только по выходным, в остальные дни насос не будет работать. Установите рядом с оголовком и трубой электрический нагрев. Такое оборудование может быть включено по прибытии на дачу. Через некоторое время вы получите возможность пользоваться скважиной.

Учитывайте, что в оголовке размещают специальное оборудование, оно особенно чувствительно к минусовой температуре. По этой причине в регионах с суровым климатом необходима теплоизоляция скважины, без современных материалов не обойтись. Есть еще 1 вариант утепления, он предполагает сооружение кессона. Конструкция представляет собой каркас, который закрывает саму скважину и оборудование.

Как сделать теплоизоляцию

Установка пассивной теплоизоляции зависит от конструктивных особенностей скважины. Кроме того, следует учесть объем жидкости, поднимаемой из колодца. Аналогично нужна защита для нефтяных скважин. Вы можете использовать 1 из следующих вариантов:

  1. Строительство кессона. Он является традиционным способом защиты оборудования и скважины, работающей в зимний сезон.
  2. Укладка нагревающего кабеля.
  3. Устройство обсадной трубы.
  4. Утепление нефтяных и водоносных труб при помощи подручных средств.

Песчано-гравийная смесь для обсыпки скважин

Сразу же после того, как закончила работу установка для бурения скважин выполняется еще несколько действий, которые ни в коем случае нельзя откладывать на несколько дней.

Первое, сразу же должны быть установлены обсадные трубы для скважины с фильтром. И вторые работы, не терпящие никаких задержек — это обсыпка скважины гравием.

Все это делается для укрепления стенок и фиксации обсадных труб, а так же для нормального функционирования скважины. Один фильтр, расположенный на последнем отрезке труб не гарантирует подачу чисто воды. Заполнение пространства между стенками скважины и наружной поверхностью фильтра песчано-гравийной смесью усиливает его действие.

Дополнительный фильтрующий слой задерживает крупный частицы грунта, поступающие вместе с водой к отверстиям в фильтре.

Необходимо учитывать, что обсадные трубы для скважины находятся в плотном водоупорном слое, а сам фильтр непосредственно в песчаном водоносном. Поэтому засыпка нижней части скважины должна производиться песчано-гравийной смесью крупной фракции, не менее, чем в 4 раза превышающей фракции естественного слоя.

Возможно использование щебня 2-4 мм фракции, но этот материал намного дороже песчаной смеси. Необходимо проследить, чтобы не было особо крупных частиц в обсыпке, из-за которых в засыпаемом пространстве могут образоваться пустоты.

Обсыпка производится на всю высоту фильтра и примерно около метра выше, чтобы увеличить фильтрующего слоя. После этого устанавливается глиняный замок, так же не менее, чем метровой толщины.

После этого устье скважины можно засыпать ПГС более мелкой фракции. На этом неотложные работы заканчиваются и обвязку (или обустройство) скважины можно сделать и через несколько дней.

САН САМЫЧ

Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча». В предыдущей части статьи мы разобрали, какие могут быть скважины и какие обязательные элементы должны быть у любых источников подземной воды. Также я рассказал историю про своего приятеля, который, доверившись мастерству бурильщиков, в результате получил скважину, по сути — абиссинский колодец, мягко сказать, очень неудобную в эксплуатации.

В продолжение статьи мы разберем другие типичные ошибки при обустройстве скважины и их последствия.

Ошибка №2. Давайте его поднимем.

Позвонила знакомая с жалобой, что очень часто приходится менять картриджи фильтров тонкой очистки. У неё скважина глубиной 27 метров, насосная станция на основе погружного насоса.

Первый вопрос, который я задал ей по приезде: ставился ли на скважине фильтр? Ответ меня не удивил: «А я не помню. А он должен стоять? А давайте поднимем его и почистим».

Вообще-то, скважинный фильтр, сделанный по всем правилам, это еще то сооружение. По-моему, его невозможно не запомнить. Это перфорированная (с дырками) труба, обмотанная проволокой или сеткой с мелкой ячейкой, длиной иногда больше двух метров. Кроме того, перед посадкой обсадной трубы или в процессе её опускания, на дно скважины бурильщики должны высыпать несколько ведер щебенки.

Фильтры, как правило, ставятся на все время эксплуатации скважины, и почистить его – задача не менее сложная, чем пробурить новую скважину. Пытаются чистить, правда, заливая скважину водой под напором, накачивая её компрессором и даже взрывая внутри небольшие заряды. На некоторое время, возможно, хватает.

Подняв насос, я прочистил встроенные в нем грубые фильтры и немного укоротил напорную трубу, чтобы насос занял положение в скважине на метр выше прежнего. Увы, не зная, стоит ли в скважине фильтр, я сделать и посоветовать больше ничего не мог. Разве что сыпануть на дно скважины ведро-другое мелкой щебенки.

Я надеюсь, Вы поняли, что желательно проконтролировать тех, кто Вам делает скважину, в плане установки скважинного фильтра, чтобы они ни в коем случае на этом не экономили. Я нередко встречал скважины вообще без фильтров. Последствия, я Вам скажу, плачевные, как для насосов, так и для их хозяев.

Ошибка №3. Почему весной вода мутная?

Как то по весне заехали к подруге жены, живущей в своем доме. И в разговоре она заметила, что у неё каждую весну вода из скважины становится мутной и непригодной для питья. Я, подойдя к скважине, скрытой на дне небольшого кессона, сделанного из большой выварки, подковырнул землю носком ботинка.

Все стало понятно. Ни о каком глиняном замке здесь, похоже, даже не слышали. Мало того, импровизированный кессон ни на сантиметр не возвышался над окружающей почвой и был прикрыт обыкновенной для этой большой кастрюли крышкой. А вокруг еще лежали остатки снега.

Открыв крышку, я увидел остатки старого матраца, прикрывающего устье скважины и выходящую из неё трубу. И все.

Вода просачивалась в сам кессон. Вода по стенкам выварки проходила в землю. И также легко по стенкам обсадной трубы она попадала в воду скважины, смешиваясь с ней и неся с собой поверхностную муть.

Объяснять что-либо этой женщине было бесполезно. Тем более, что она уже привыкла каждую весну бегать за питьевой водой к соседям. Видимо, так проще и легче.

Другие ошибки. И чего они только не делают…

Признаться честно, очень редко встречал обустроенные по всем правилам скважины. И совершенно непонятно кто именно пытался сэкономить на этом. То ли мастера по добыче воды, уменьшая себестоимость скважины и увеличивая свой навар, то ли сами хозяева, уменьшая объем оплачиваемых работ и увеличивая по незнанию собственную головную боль.

Неполная, но оплаченная обсадка трубой скважины приводит к обвалу основания скважины и уменьшению полезного объема и высоты водяного столба, а может привести и к выходу из строя насоса или насосной станции.

Плохо сделанные сварные швы между трубами обсадки могут пропускать грунтовые воды и уже оставили на дне скважин не один десяток погружных насосов, которые никогда не увидят своих хозяев.

В принципе, можно продолжить в том же духе, но стоит ли?! Мне кажется, и так понятно, что, несмотря на кажущуюся простоту, скважина или колодец не совсем простое сооружение. И, как источник водоснабжения Вашего дома, иногда единственный, требует к себе, особенно при обустройстве, повышенного внимания.

Скважина — обустройство, бетонирование, яма для обслуживания, видео

Скважина — постоянный источник технической или питьевой воды на дачном участке и в частном доме. Бурение песчаной скважины — дорогостоящий процесс, поэтому многие дачники экономят на её обустройстве. Пространство между грунтом и стенками обсадной трубы засыпают гравием.

Недостатки необустроенной скважины

Просто засыпать зазор между скважиной и грунтом недостаточно. При такой технологии сточные воды и талая вода может легко попасть в водоносный слой. Загрязненную воду нельзя использовать для мытья посуды, приготовления пищи и питья.

Кроме того, необустроенную скважину очень сложно ремонтировать. Со временем отверстия для воды забиваются грязью, поэтому в обсадную трубу нужно закачать воду под давлением. Для того чтобы промыть скважину, необходимо установить водяную помпу.

Бетонирование скважины

Для того чтобы обустроить скважину, зазор между земляными стенками и стенками обсадной трубы бетонируют. Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать:

  • одну часть цемента;
  • три части песка;
  • одну часть дробленой гальки или гравия.

У вас должен получиться густой раствор, который заливают в промежутки по тонкому шлангу или патрубку.

Раствор ни в коем случае не должен касаться земляных стенок, иначе он перекроет доступ воды в скважину.

После того как зазоры между обсадной трубой и землей забетонированы, необходимо выкопать яму, высота которой чуть больше глубины промерзания почвы в вашем регионе. Этот «резервуар» выкапывают под небольшим уклоном, направленным от обсадной трубы скважины. В этой яме бетонируют ровные полы и стены.

Зачем нужно обкапывать скважину

Такая яма необходима для того, чтобы обеспечить возможность удобного ремонта. Уклон, направленный от скважины обеспечивает отвод грязной и талой воды. Внутри ямы устанавливают влагозащитную распределительную коробку, через которую проводят кабель к насосу.

Если обсадная труба изготовлена из пластика, необходимо приобрести стальной оголовок высотой 60 см. Для защиты скважины необходимо накрыть её бетонной крышкой.

Если использовать металлический люк, то будет образовываться конденсат. Он загрязняет воду в скважине.

Утепление скважины

Для того чтобы вода в скважине не промерзала, бетонные стены емкости утепляют пенополистиролом. Для утепления скважины также используют пенопласт. После утепления бетонных стенок вы сможете получать воду из скважины круглогодично.

Правильное обустройство скважины — видео

Гравийная обсыпка

Применение гравийной обсыпки между стенкой скважины и скважинным фильтром допустимо лишь в случаях, когда средний размер зёрна водосодержащей породы меньше размера щели фильтра. Если используется пластиковая обсадная колонна с большой открытой площадью, имеющая широкий выбор по толщине щелей, то в гравийной обсыпке необходимости нет. Размещение гравийной обсыпки между фильтром и стенкой скважины в большинстве случаев затрудняет получение максимального показателя дебита скважины, так как в процессе свабирования (один из способов освоения скважин о котором мы поговорим в одной из наших следующих статей) становится невозможным удаление из пласта мелких частиц через обсыпку.

С другой стороны, размещение гравийной обсыпки перед скважинным фильтром – это обычная практика, которая давно используется при заканчивании скважин обсадными трубами с щелями, изготовленными посредством ацетилено-кислородной резки. С целью эффективного монтажа санитарной перемычки из цемента её необходимо разместить на верхе гравийной обсыпки, что предотвратит возможное попадание раствора цемента в водоносный интервал.

Материал для обсыпки

Если речь идёт о скважине с естественным притоком воды, в которой материал обрушивается на фильтр до монтажа санитарной перемычки, может возникнуть необходимость засыпки двух вёдер гравия с целью более плотного закрывания фильтра. Если мы говорим о скважине, пробуренной в твёрдой породе, то можно прибегнуть к цементированию кондуктора, что приведёт к созданию в скважине естественного фильтра благодаря санитарной перемычке между поверхностью и кондуктором.

Гравийная обсыпка состоит из специального материала, чьи размеры в два (но не более!) раза превышают размер щелей фильтра. Таким образом, мы имеем дело с материалом, который является по сути крупнозернистым песком, а не стандартным гравием. Наиболее оптимальным материалом обсыпки является твёрдый, промытый и окатанный песок из рек и озёр. Использование обычного щебня в качестве материала для обсыпки не столь эффективно из-за его угловатой формы, которая мешает его равномерному распределению и не создаёт должного фильтрующего эффекта.

Гравийная обсыпка и кольцевое пространство

Гравий подвергается сортировке на мелкий и крупный, а затем пакуется в мешки по 50 кг, что помогает рассчитать нужный объём для обсыпки. С теоретической точки зрения для организации хорошей фильтрующей прослойки между отверстием фильтра и мелкими частицами водоносной зоны вполне достаточно обсыпки из гравия в несколько миллиметров. Но практика показывает, что создать обсыпку по небольшому кольцевому пространству довольно трудно. По известному правилу под обсыпку из гравия отводится до 100 мм диаметра скважины, что делает необходимым увеличение кольцевого пространства между стенкой скважины и фильтром до 200 мм. Такой расклад вполне применим для небольших по глубине скважин, оборудованных обсадной колонной из НПВХ. В данной ситуации лопастные центраторы и другие подручные средства в виде пластмассовых каналов или низконапорных труб, которые должны быть равномерно размещены вокруг скважинного фильтра, помогают выполнить отцентровку фильтра в стволе. Заметим, что обсадная колонна из НПВХ отличается от стальной большей гибкостью, а потому достаточно легко гнётся в стволе и обеспечивает необходимое пространство для обсыпки из гравия.

Организация гравийной обсыпки

Перед непосредственным размещением гравийной обсыпки в скважине необходимо рассчитать её оптимальный объём, чтобы исключить закупорку скважины и скопление обсыпочного материала выше по ней. Необходимо сказать, что для организации обсыпки иногда требуется больше гравия, чем при изначальном подсчёте. Обсыпочный материал медленно подаётся в специальную воронку, куда также постоянно добавляется вода без примесей: эта субстанция хорошо перемещается через трубу с диаметром 25-30 мм, что позволяет контролировать подачу и предотвратить образование пробки между стенкой скважины и обсадной колонной.

Правильно организовать гравийную обсыпку – задача не из простых. Необходимо наличие качественно пробуренной и обсаженной скважины, а также всего прочего материала, участвующего в обсыпке.

Нужно ли обсыпать скважину

Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча». В предыдущей части статьи мы разобрали, какие могут быть скважины и какие обязательные элементы должны быть у любых источников подземной воды. Также я рассказал историю про своего приятеля, который, доверившись мастерству бурильщиков, в результате получил скважину, по сути — абиссинский колодец, мягко сказать, очень неудобную в эксплуатации.

В продолжение статьи мы разберем другие типичные ошибки при обустройстве скважины и их последствия.

Ошибка №2. Давайте его поднимем

Позвонила знакомая с жалобой, что очень часто приходится менять картриджи фильтров тонкой очистки. У неё скважина глубиной 27 метров, насосная станция на основе погружного насоса.

Первый вопрос, который я задал ей по приезде: ставился ли на скважине фильтр? Ответ меня не удивил: «А я не помню. А он должен стоять? А давайте поднимем его и почистим».

Вообще-то, скважинный фильтр, сделанный по всем правилам, это еще то сооружение. По-моему, его невозможно не запомнить. Это перфорированная (с дырками) труба, обмотанная проволокой или сеткой с мелкой ячейкой, длиной иногда больше двух метров. Кроме того, перед посадкой обсадной трубы или в процессе её опускания, на дно скважины бурильщики должны высыпать несколько ведер щебенки.

Фильтры, как правило, ставятся на все время эксплуатации скважины, и почистить его – задача не менее сложная, чем пробурить новую скважину. Пытаются чистить, правда, заливая скважину водой под напором, накачивая её компрессором и даже взрывая внутри небольшие заряды. На некоторое время, возможно, хватает.

Подняв насос, я прочистил встроенные в нем грубые фильтры и немного укоротил напорную трубу, чтобы насос занял положение в скважине на метр выше прежнего. Увы, не зная, стоит ли в скважине фильтр, я сделать и посоветовать больше ничего не мог. Разве что сыпануть на дно скважины ведро-другое мелкой щебенки.

Я надеюсь, Вы поняли, что желательно проконтролировать тех, кто Вам делает скважину, в плане установки скважинного фильтра, чтобы они ни в коем случае на этом не экономили. Я нередко встречал скважины вообще без фильтров. Последствия, я Вам скажу, плачевные, как для насосов, так и для их хозяев.

Ошибка №3. Почему весной вода мутная?

Как то по весне заехали к подруге жены, живущей в своем доме. И в разговоре она заметила, что у неё каждую весну вода из скважины становится мутной и непригодной для питья. Я, подойдя к скважине, скрытой на дне небольшого кессона, сделанного из большой выварки, подковырнул землю носком ботинка.

Все стало понятно. Ни о каком глиняном замке здесь, похоже, даже не слышали. Мало того, импровизированный кессон ни на сантиметр не возвышался над окружающей почвой и был прикрыт обыкновенной для этой большой кастрюли крышкой. А вокруг еще лежали остатки снега.

Открыв крышку, я увидел остатки старого матраца, прикрывающего устье скважины и выходящую из неё трубу. И все.

Объяснять что-либо этой женщине было бесполезно. Тем более, что она уже привыкла каждую весну бегать за питьевой водой к соседям. Видимо, так проще и легче.

Другие ошибки. И чего они только не делают…

Признаться честно, очень редко встречал обустроенные по всем правилам скважины. И совершенно непонятно кто именно пытался сэкономить на этом. То ли мастера по добыче воды, уменьшая себестоимость скважины и увеличивая свой навар, то ли сами хозяева, уменьшая объем оплачиваемых работ и увеличивая по незнанию собственную головную боль.

Неполная, но оплаченная обсадка трубой скважины приводит к обвалу основания скважины и уменьшению полезного объема и высоты водяного столба, а может привести и к выходу из строя насоса или насосной станции.

Плохо сделанные сварные швы между трубами обсадки могут пропускать грунтовые воды и уже оставили на дне скважин не один десяток погружных насосов, которые никогда не увидят своих хозяев.

В принципе, можно продолжить в том же духе, но стоит ли?! Мне кажется, и так понятно, что, несмотря на кажущуюся простоту, скважина или колодец не совсем простое сооружение. И, как источник водоснабжения Вашего дома, иногда единственный, требует к себе, особенно при обустройстве, повышенного внимания.

19.2.6. Песчано-гравийная обсыпка трубчатых дренажей и водопонизительных скважин

Библиотека / Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения / Глава 19.

Для обсыпки фильтров водопонизительных скважин и трубчатых дренажей применяются отмытый песок, гравий и песчано-гравийные смеси с частицами крупностью 0,5—7 мм, а также продукты дробления изверженных пород (граниты, сиениты, диориты, габбро, порфириты, липариты, диабазы, базальты) или прочных осадочных пород (кремнистые известняки, хорошо сцементированные невыветрелые песчаники и др.) при временном сопротивлении на сжатие не ниже 60 МПа. Материал обсыпки должен быть плотным, нерастворимым в воде, свободным от солевых примесей. Гранулометрический состав обсыпки подбирается с соблюдением требований табл. 19.12.

Песчано-гравийная обсыпка фильтров водопонизительных скважин выполняется не менее чем на 2—10 м выше верхней кромки фильтра в зависимости от глубины скважины и высоты участка фильтровой колонны, перекрываемого обсыпкой (табл. 19.13).

Выпадение из воды химических веществ и вынос фильтрационным потоком мелких частиц грунта может привести к кольматации скважин, дренажа и других водозаборных устройств.

Таблица 19.12. допустимые значения параметров песчано-гравийных обсыпок для подбора иx гранулометрического состава

Условные обозначения: D50 — диаметр частиц, мельче которых в подбираемом слое обсыпки содержится 50% по массе; d50 — диаметр частиц, мельче которых в грунте, прилегающем к подбираемому слою (или в наружном слое обсыпки при подборе ее внутреннего слоя, или в слое обсыпки, прилегающей к фильтру либо к дренажной трубе, при подборе размеров отверстий в трубах), содержится 50% по массе; D10, D60, D80 — крупность частиц, мельче которых в материале каждого слоя обсыпки содержится соответственно 10, 60, 80 % по массе, мм; δ0 — толщина одного слоя обсыпки, мм; D — наружный диаметр фильтра, мм; D0 — диаметр проходных отверстий (ширина щелей просвета) фильтра, мм.

При пересечении фильтрами водопонизительной системы нескольких водоносных слоев или прослоек D50 обсыпки следует подбирать по наименьшему значению d50 определенному при гранулометрическом анализе всех отобранных образцов породы но с соблюдением, для каждого пересекаемого слоя условия D50 > d50. Если значения d50 различных слоев настолько отличаются между собой, что это условие невыполнимо, то в порядке исключения следует предусматривать обсыпку с различными значениями D50 по высоте фильтра.

3. Если первое условие таблицы невыполнимо для однослойной обсыпки, то необходимо предусматривать двухслойную обсыпку.

Для борьбы с кольматацией выполняются профилактические мероприятия и из прифильтровой зоны удаляется кольматант.

К профилактическим мероприятиям относятся применение для фильтров полимерных материалов, окраска фильтров, применение песчано-гравийной обсыпки увеличенной толщины, установка (при возможности) насоса вне зоны фильтра и т.п.

Для удаления кольматанта применяют гидравлический, химический, взрывной, пневмоударный, ультразвуковой, электрогидродинамический и другие способы.

В случаях когда в процессе эксплуатации водопонизительной системы возможна кольматация фильтров скважин, в проекте должны быть определены способы и средства борьбы с этим явлением и предусмотрены определенные денежные затраты на проведение этих работ.

Читайте также Скважина 20 метров какой насос поставить

TAБЛИЦА 10.13. РАСХОД ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ ОБСЫПКИ НА 1 м ВЫСОТЫ СКВАЖИНЫ
Условный диаметр, мм Объемобсыпки, м3
обсадных колонн фильтра
400 200250300 0,1100,0910,065
350 150200250 0,0940,0770,056
300 100150200 0,0750,0680,048
250 100150 0,0490,038
19.2.7. Иглофильтры

Общая характеристика и область применения отечественных серийно изготовляемых иглофильтровых установок приведены в табл. 19.14.

Для всех иглофильтровых установок при использовании их в грунтах с коэффициентами фильтрации менее 5 м/сут необходимо предусматривать устройство вокруг иглофильтров и вакуум-концентрических водоприемников песчаной обсыпки с диаметром частиц 2—5 мм на всю высоту осушаемого слоя грунта. При вакуумном водопонижении в верхней части скважины над обсыпкой должен быть устроен глиняный тампон высотой не менее 1 м.

При расположении насосного агрегата и коллектора на поверхности земли установки типа УВВ работают эффективно, если выдерживаются соотношения между глубинами выемок и глубинами залегания водоупора, приведенные в табл. 19.15.

Насосные агрегаты установок типа УВВ могут присоединяться к скважинам, забуриваемым из дренажных галерей и шахт лучевых водозаборов, для повышения эффективности работы этих скважин.

Таблица 19.14. типы и условия применения иглофильтровых установок
Иглофильтровая установка Область применения
Типа ЛИУ (рис. 19.15) с легкими (не снабженными индивидуальными водоподъемниками) иглофильтрами и насосами, способными создавать вакуум лишь и пределах всасывающего коллектора и самого иглофильтра Неслоистые грунты с коэффициентами фильтрации 2—50 м/сут при водопонижении па глубину 4—5 м
Типа УВВ с легкими иглофильтрами и достаточно мощными эжекторами или вакуум-насосами, устанавливаемыми на поверхности и способными создавать вакуум на наружной поверхности иглофильтров Практически однородные грунты с коэффициентами фильтрации 0,1—2 м/сут при водопонижении на глубину до 6—7 м и с коэффициентами фильтрации 2—5 м/сут на глубину до 6 м при расположении насосного агрегата и коллектора на поверхности
Типа ЭИ (рис. 19.16) с иглофильтрами, снабженными (каждый) индивидуальными эжекторными водоподъемниками, способными создавать вакуум на наружной поверхности фильтра на требуемой глубине, и высоконапорными центробежными насосами То же, на глубину до 10—12 м, а при соответствующем обосновании до 20 м
Типа ЭВВУ с вакуум-концентрическими водоприемниками, эжекторными иглофильтрами с дополнительной фильтровой оболочкой, способными создавать вакуум по всей высоте осушаемой толщи грунтов, и высоконапорными центробежными насосами Переслаивающиеся водоносные и водоупорные слои при водопонижении на глубину до 20 м

Рис. 19.15. Иглофильтровая установка типа ЛИУ1 — иглофильтр; 2 — песчано-гравийная обсыпка; 3 — глиняный тампон; 4 — всасывающий коллектор; 5 — насосный агрегат; 6 — напорный трубопровод; 7 — сбросной трубопровод; 8 — пониженный уровень подземных водРис. 19.16. Установка с эжекторными иглофильтрами1 — иглофильтр; 2 — глиняный тампон; 3 — пробковые краны; 4 — распределительный напорный трубопровод; 5 — сбросной коллектор; 6 — центробежный насос; 7 — задвижки 8 — циркуляционный бак; 9 — пониженный уровень подземных вод

Таблица 19.15. условия оптимальной работы установок типа увв
Характеристика выемки по степени вскрытия водоносного слоя Глубина выемки, не более, м Глубина залеганияводоупора, м
Совершенные 8

Как ухаживать за собственной скважиной?

Водные скважины на индивидуальных загородных участках сегодня считаются наиболее оптимальной альтернативой централизованному водоснабжению (которого может и вообще не быть) и традиционным колодцам. Такие скважины могут быть фильтрационными (до 30 м) либо артезианскими (до 100 м).

Достоинства и недостатки скважин
  • автономность и независимость. Она может быть полной при наличии в хозяйстве собственного электрогенератора;
  • экологически безопасная питьевая вода;
  • возможность круглогодичного использования;
  • длительный срок полезного использования.
  • высокая стоимость оборудования и его установки;
  • необходимость установки дополнительной системы очистки воды;
  • периодическая очистка;
  • невозможность ручной добычи воды при выходе из строя гидравлического оборудования.

При отсутствии постоянного ухода либо несоблюдении технологии бурения и монтажа скважины возможны следующие негативные явления:

  • прекращение подачи или уменьшение объемов поступающей воды;
  • помутнение воды или появление примесей и неприятного запаха.

Основные причины ухудшения работы скважин:

  • образование в скважине ила;
  • естественное углубление или подъем водоносных участков;
  • износ или механическое повреждение оборудования, в том числе фильтров скважины.
Методы очистки скважины

Прочистка – метод основан на применении желонки – механического очистного приспособления, которое может быть не только использовано, но и сделано своими руками.

Оно представляет собой полую трубу длиной до 3 м с закрывающимся шаровым клапаном в заостренной нижней части, опускаемую и поднимаемую из скважины посредством жестко закрепленного каната.

Резко опускаемая на дно скважины труба обсадная пластиковая наполняется илом и песком, клапан закрывается и труба поднимается на поверхность, после чего очищается и вновь забрасывается в скважину. Трудоемкость работы существенно снижается при установке над скважиной треноги с укрепленным в верхней части пазовым роликом и запором для каната.

Промывка – данный способ заключается в удалении скопившегося ила и песка путем вымывания с помощью импульсной подачи на дно чистой воды под высоким давлением. Сложность его применения – предварительная установка и использование специального бурового оборудования с постоянным циклом и давлением подаваемой в скважину воды.

Продувка – состоит в компрессорной подаче в скважину сжатого воздуха с примесью частиц абразивного материала. Загрязненная ненужными примесями вода из скважины в этом случае выбрасывается на поверхность, а ее поступление обеспечивается естественным путем через водосодержащий горизонт.

Гидравлический удар считается наиболее эффективным способом очистки. Аналогичен промывке, однако здесь вход в скважину надежно герметизируется, а песок и ил вдавливаются в водоносный слой. Реальная опасность применения данного способа очистки состоит в возможном и неустранимом повреждении фильтра.

Использовать любой из вышеназванных способов можно с помощью активных химических веществ, применяемых в пищевой промышленности. Они не делают воду экологически опасной, но могут придавать ей сомнительную окраску и запах.

В любом случае очевидно, что прочистка скважины – дело не слишком приятное, трудоемкое и почти всегда затратное.

Вместе с тем его можно не то чтобы предотвратить вообще, но значительно отсрочить при соблюдении следующих элементарных правил.

Основные правила эксплуатационного обслуживания скважин

  • Установка оптимального по мощности для данной скважины, лучше всего вибрационного, насоса.
  • Фильтр и обсадная труба должны соответствовать типу скважины.
  • Нецелесообразно приобретение более дешевого оборудования скважины у малоизвестных производителей. К примеру, труба вполне может оказаться выполненной из несоответствующего национальным стандартам материала, и в этом случае вода всегда будет иметь хоть и безопасный, но неприятный вкус и оттенок.
  • Обеспечение ежедневного забора воды, даже если она в данный момент в хозяйстве не нужна.
  • Периодическая проверка и диагностика оборудования и коммуникаций.

Наконец, перед принятием решения о ремонте скважины целесообразно:

  • предварительно проверить оборудование скважины и водопроводные коммуникации; в частности, уменьшение количества подающейся воды вполне может быть связано с элементарными протечками в водораспределительной системе;
  • оценить финансовые затраты на ее реанимацию — они могут оказаться соизмеримыми с монтажом новой скважины;
  • при отсутствии опыта и определенных физических способностей поручить соответствующие работы специалистам: скажем, если при самостоятельной прочистке на дно скважины случайно свалится какой-либо инструмент, вытащить его уже не получится.
Наша продукция

Диагностика и исправление неисправностей скважины

Признаки неполадок в скважине Вы заметите сразу. Вода на кухне и в ванной пошла с перебоями, снизился напор.

Качество воды ухудшилось — фильтр механической очистки быстро забивается песком, глиной или частицами ржавчины. Вода может пропасть совсем.

Как в этой ситуации с наименьшими финансовыми и физическими затратами привести скважину в порядок и вернуть в дом чистую воду, ведь самые важные части скважины расположены глубоко под землей?

Только выяснив истинные причины ухудшения качества воды, Вы сделаете эффективный ремонт скважины, избежав лишних денежных трат. Возможно, после анализа ситуации окажется, что быстрее и дешевле будет пробурить новую скважину.

Так что перед принятием окончательного решения — чинить или бурить, надо диагностировать проблему и подсчитать затраты на ее решение.

Опыт буровиков показывает, что отремонтировать можно практически всё. Но из-за сложности доступа к месту аварии на большой глубине стоимость ремонта способна превысить все разумные пределы, то есть стоимость бурения новой скважины.

Ищем причину проблемы в скважине

Начинаем с самой доступной части скважины — оголовка. Он расположен в кессоне, либо в земле (адаптер). В кессон попасть просто — через люк, скважинный адаптер придется откапывать.

Проверьте целостность водопроводных труб и герметичность соединений, отсутствие воды в кессоне или колодце, целостность изоляции электрического провода, питающего насос.

Причиной появления воды в кессоне или колодце может быть негерметичность, в результате чего загрязненные поверхностные воды попадают в скважину. Колодец из бетонных колец очень сложно сделать герметичным.

герметичность бетонного колодца и стального кессона

Убедитесь, что трубы не промерзли — лед на внутренних стенках может снизить напор, мешая прохождению воды к потребителю. Если оголовок скважины в порядке — в кессоне сухо, все соединения герметичны, течи нет, то проблема ниже — в частях скважины, расположенных под землей. Что это может быть? Вариантов много: обсадная труба, эксплуатационная колонна, скважинный насос, сетчатый фильтр, водозаборная часть скважины.

Если параметры водоносного слоя не изменились, что может ухудшать качество воды и снижать напор? При некачественной обсадке песок и глина попадают в водозабор через щели между трубами и сквозные коррозионные отверстия. Фильтр оторвался от трубы и песок попадает в водозаборную часть. Фильтр не оторвался, но сетку забило снаружи песком и фильтр не пропускает воду к насосу, скважина заилилась и насос стал работать хуже.

Читайте также Нужна ли лицензия на скважину в снт

Если вода идет чистая, но ее мало — скорее всего забит скважинный фильтр. Частицы песка застряли в ячейках сетки, мешая прохождению воды. Если вода идет в прежнем количестве, с хорошим напором, но в ней много песка, ила, глины — скорее всего поврежден фильтр, и/или нарушена герметичность обсадной трубы.

Если упал дебит скважины, вода быстро заканчивается и требуется время для ее накопления — возможно, водозаборная часть скважины заилилась.

Мы перечислили наиболее распространенные причины, снижающие эффективность водоснабжения из скважины. Остается выбрать одну из них, учитывая объективные характеристики — чистоту воды и ее количество. Выяснив в общих чертах возможные причины проблем со скважиной, рекомендуем обратиться к специалистам по ремонту. Неопытные действия по очистке могут загубить скважину окончательно.

Заиливание скважины — причины и методы прочистки

Признаки заиливания скважины — быстро забивается картридж фильтра тонкой очистки, установленный в доме, часто отключается насос. Картридж фильтра забивается тем самым мельчайшим илом, который вместе с водой захватывает насос со дна скважины. Чистят скважину от заиливания с помощью интенсивной прокачки вибрационным насосом со специальной насадкой, либо желонированием.

вибрационный насос и желонка для очистки скважины от ила

Наберите воду из трубы до тонкого фильтра и дайте ей отстояться — в осадке Вы увидите слой иловой взвеси. Насос отключается из-за срабатывания датчика сухого хода при отсутствии воды. Производительность насоса выше, чем производительность заилившейся скважины, поэтому вода из горизонта не успевает просачиваться сквозь уменьшившуюся фильтрующую часть скважины.

Все песчаные скважины склонны к заиливанию. И если в Вашем случае дело только в заиливании, то после прокачки скважины и удалении ила нормальное поступление воды к насосу возобновится. Уточним, что заиливаются не только долго простаивающие, но и редко используемые скважины. При постоянном проживании в загородном доме и регулярном пользовании скважиной риск заиливания снижается.

Забился скважинный фильтр — как его прочистить?

Один из вариантов заиливания — скважинный фильтр-сетка забился песком снаружи. Также возможно обрастание фильтра различными минеральными отложениями. В последнем случае, конечно, влияет химический состав воды в песчаной линзе.

Вода из крана идет чистая, так как слой песка дополнительно фильтрует воду, но количество ее стало меньше. Возможны частые отключения насоса из-за срабатывания датчика сухого хода. Набранная в емкость вода практически не дает осадка.

Итак, мы заметили, что водоотдача песчаной скважины упала, но на вид вода остается чистой. Делаем предположение, что скорее всего сетчатый скважинный фильтр засыпан песком снаружи или зарос твердыми отложениями. Что стало причиной?

  • Скважинный фильтр не весь находится в водоносном песке. Фильтр плохо обсыпан снаружи гравием или щебнем. В обоих случаях причина одна — неправильная работа буровиков.
  • Слишком мелкий водоносный песок легко подтекает к фильтру снаружи вместе с водой. Причина — неправильно выбран водоносный горизонт, либо размеры ячеек сетчатого фильтра.
  • Сетка фильтра заросла минеральными отложениями, что снизило объем поступления воды к насосу. Причина — химсостав воды и окружающей породы.

В первых двух случаях полностью решить проблему не удастся. Дебит можно восстановить частично, но вряд ли надолго.

Чтобы очистить пространство вокруг скважинного фильтра, демонтируется насос, а в скважину под большим давлением закачивается вода, либо с помощью специального оборудования производится гидроудар.

Столь радикальная прочистка скважины довольно эффективна, но несет риск повреждения фильтра. Лопнувший или слетевший с трубы фильтр ремонту уже не подлежит — скважина будет окончательно потеряна в кратчайшее время из-за большого количества песка.

В третьем случае прочистка скважины происходит более щадящими методами — механическим или химическим. В скважину опускают специальное приспособление в виде большого «ерша» или заливают кислоту.

Отложения на сетчатом фильтре убираются при механическом контакте, либо растворяются. Последние два способа не спасут от заиливания фильтра снаружи.

К тому же оба способа имеют недостатки — «ерш» менее эффективен, а кислота токсична и какое-то время водой из скважины нельзя будет пользоваться.

Точный диагноз — что случилось со моей скважиной?

Из всего вышесказанного вывод один — точную причину снижения дебита и качества воды в скважине вряд ли можно определить с поверхности. Возможно, в разной степени действуют сразу несколько причин.

Что-то более конкретное можно сказать, только владея информацией о возрасте скважины, о качестве металла и возрасте обсадных труб, о качестве обсадки, зная характеристики фильтра, химический состав воды и многое другое. Но обычно такой информации ни у кого нет.

Если только Вы не решитесь на дорогое видеоисследование скважины. Вот как на экране системы телеинспекции выглядит внутренняя часть эксплуатационной колонны:

Однако цена такого исследования довольно высока, прибавьте сюда же стоимость собственно ремонта… Именно поэтому приехавшие мастера по прочистке скважин без долгих выяснений используют все методы по нарастающей.

Сначала мягкие методы — прокачку или желонирование, если не помогает — механическую прочистку или химическую промывку, а если совсем все плохо — промывку под давлением или гидроудар. Если и это не помогло — советуют бурить новую скважину, так как это дешевле.

Может быть, не стоило чистить, а сразу надо было бурить.

Гарантии на ремонт скважины — это возможно?

Сразу ответим — нет. Никаких гарантий никто не может дать, не представляя, что происходит вокруг и внутри водозаборной части скважины. Это особенно касается песчаных скважин с несъемным фильтром и неизвестным качеством бурения и обсадки.

Если проблемы у скважины появились в первый год эксплуатации, то скорее всего ошибки были допущены на этапе работ. Если договор на бурение существует и гарантийный срок не закончился — требуйте от буровиков проведения ремонта за их счет.

Если договора нет, то может быть не стоит тратить деньги на ремонт? Лучше найдите по рекомендации профессиональных буровиков, которые сделают скважину по всем правилам и заключат договор с гарантией.

Всегда ли надо чистить скважину?

Если скважина нормально работает, Вы довольны качеством и объемом подаваемой воды, относитесь критично к настойчивым рекомендациям буровиков о регулярной профилактической промывке или прочистке скважины.

Для буровиков это просто работа — их обычный заработок, а для скважины лишнее воздействие — это риск что-то нарушить в водозаборной части и ухудшить водоснабжение. Замените профилактическую прочистку скважины ее регулярным использованием.

Ежедневная работа насоса с большой вероятностью не даст проявиться эффекту заиливания и срок службы скважины значительно продлиться.

Возможен ли ремонт водяных скважин

Если после бурения скважины на воду в Волгограде в работе водяной скважины произошел сбой, то это сразу становится явным. Возникают проблемы с напором воды, нельзя без лишних трудностей пользоваться ванной и кухней.

Когда песчинки, оксиды железа и частички глины чрезмерно скапливаются в фильтре механической очистки воды, то её физико-химические и органолептические свойства портятся. Иногда встречается полное отсутствие воды.

Как найти выход из этого положения, затратив минимальное количество материальных средств и физических сил, произвести ремонт и снова обеспечить качественной водой свою семью, ведь главные составляющие скважины недоступны для прямого вмешательства и спрятаны под поверхностью?

Во-первых, нужно установить характер появления неисправности – случилось ли это в один момент или вода стала непригодной к использованию в течение некоторого времени? Возможно, перед этим скважина долго не функционировала? Подобный логический анализ проблемы является обязательным.

Ведь лишь установив настоящую причину сбоя в работе вашего источника воды, можно его полноценно отремонтировать и восстановить, потратив только необходимую сумму денег. Однако, после рассмотрения всех деталей произошедшего может оказаться, что лучшее решение – это бурение другой скважины.

Поэтому перед тем, как сделать решающий выбор, необходимо определить поломку и узнать точное количество средств, нужных для её устранения.

Специалисты по бурению знают, что почти любую скважину можно привести в порядок. Но так как место поломки часто расположено глубоко под землей и приблизиться к нему бывает весьма проблематично, то цена за такой класс ремонтных работ может быть больше, чем за создание нового источника воды.

Ищем причину сбоя в работе скважины

Первым необходимо осмотреть оголовок – самый легкодоступный скважинный компонент. Его можно найти или под землей, если это адаптер, или посетив кессон. Если речь идет об адаптере скважины, то для его проверки нужно снять верхний слой грунта над ним. Чтобы добраться до кессона, нужно открыть люк.

Целы ли трубы водопровода, герметичны ли все соединения? Также нужно убедиться в том, что в колодце или кессоне нет воды, а электрический провод, несущий питание насосу, надежно изолирован. Если в кессоне обнаружена вода, то это могло произойти из-за проблем с герметичностью. В этом случае поверхностные воды, непригодные к употреблению, контактируют со скважиной.

Читайте также Как прочистить скважину если идет песок

Иногда проблему герметичности решить весьма непросто, особенно если колодец имеет в своем составе кольца из бетона.

Если работа оголовка скважины не вызывает у вас вопросов – вы видите сухой кессон, герметичность всех соединений подтверждена, нет загрязненной воды с поверхности, то поломка произошла на том уровне скважины, что спрятан глубже в толще земли.

В чем может быть дело? Неисправность могла возникнуть в работе водозаборной части скважины, сетчатого фильтра или насоса скважины, возможен также выход из строя эксплуатационной колонны или обсадной трубы.

От чего могут страдать свойства воды и ухудшаться напор, если известно, что каких-либо изменений в водоносном слое не было? Если обсадка производилась с нарушениями технологии, то наличие сквозных коррозионных отверстий и щелей между трубами приводит к загрязнению водозабора частицами песка и глины. Также возможен отрыв фильтра, из-за чего водозаборная часть наполняется песком. Или же фильтр на месте, но с наружной стороны сетка заполнилась песчинками, и поэтому возник блок на пути воды от фильтра к насосу, произошло заиливание скважины и КПД насоса снизился.

Если в чистоте воды нет сомнений, но объем жидкости снижен, то высока вероятность того, что проблема скрыта в фильтре скважины. Вода не течет из-за песчинок, которые заняли пространство в сеточных ячейках.

Если количество и напор воды сохранились, но она содержит в себе глинистые вещества и песок, то обсадная труба могла потерять герметичность или речь идет о серьезном повреждении фильтра.

Если воды не хватает и необходимо время, чтобы она снова накопилась, то есть, снижен дебит скважины – это признак заиливания водозаборного компонента скважины. В чем состоит неисправность в этом случае? Чаще всего механических дефектов в частях скважины не выявляют.

Мы рассказали о самых частых причинах, что вызывают проблемы в работе скважины. В дальнейшем нужно определить причину вашей индивидуальной поломки, опираясь на объем воды и наличие или отсутствие в ней примесей. После этого желательно связаться с профессиональной ремонтной бригадой, так как процесс очистки скважины некомпетентным человеком может прекратить её работу навсегда.

В чем причина заиливания скважины и как её прочистить

Как распознать заиливание скважины? В этом случае через малые промежутки насос останавливается, а расположенный в доме картридж фильтра тонкой очистки вообще прекращает работать.

Самые маленькие частицы ила, что вместе с жидкостью поднимаются насосом с глубинной части скважины, засоряют картридж фильтра. От заиливания избавляются благодаря желонированию.

Другой проверенный метод – это прокачка большой интенсивности с применением вибрационного насоса, на который крепится специальная насадка.

Соберите в емкость воду из трубы, что расположена раньше, чем тонкий фильтр и пусть она отстоится. В образовавшемся осадке легко можно обнаружить иловые частички.

Остановка насоса происходит, так как активируется датчик сухого хода, который получает информацию о том, что нет воды.

Насос более производителен, чем скважина, страдающая от заиливания, и из-за этого жидкость из водоносного слоя не может вовремя пройти через фильтрующие компоненты источника.

Установлено, что вероятность заиливания есть для всех песчаных скважин. Если Ваша проблема состоит исключительно в том, что скважина заилилась, то благодаря тому, что её прокачают и ил будет удален, вода бесперебойно будет двигаться к насосу.

Важно помнить: если при эксплуатации скважины были большие перерывы простоя или она функционировала недостаточно часто, то такой источник воды тоже может заилиться.

Если люди длительно обитают на участке, где установлена скважина, а сама она активно работает, то шансы на её заиливание заметно уменьшаются.

Как очистить фильтр скважины, если он забился

Еще один из видов заиливания происходит, когда песчинки с наружной стороны засоряют фильтр-сетку скважины. Кроме этого, на фильтре могут скапливаться различные минеральные вещества. Наличие подобных отложений определяется тем, какие химические элементы содержатся в воде.

Видим, что чистота жидкости из крана не изменилась, потому что происходит дополнительная фильтрация воды через песчаные слои, но её объем уменьшился. Также срабатывает датчик сухого хода, и насос часто останавливает работу. При этом при отстаивании илистых частиц в воде не обнаруживается.

Если снизились параметры водоотдачи песчаной скважины, а при визуальной оценке вода сохраняет прозрачность, то вероятнее всего, дефект содержится в наружной части скважинного фильтра-сетки – её могли окружить песчинки или плотные минеральные отложения. В чем же причина этого?

Бывает, что фильтр скважины не полностью погружен в водоносный песок. Или же буровики при установке некачественно обсыпали его внешнюю часть щебенкой (гравием). В подобных ситуациях виноват непрофессионализм рабочих. Вместе с жидкостью очень маленькие песчинки без труда подбираются к фильтру.

Такое происходит, если были допущены ошибки на этапе выбора водоносного слоя, или когда ячейки фильтра-сетки имеют неподходящий размер. На сетке фильтра появились отложения минералов, и меньшее количество жидкости проходит к насосу.

Причиной является наличие определенных химических веществ в воде и породах, расположенных вокруг.

Если дело в первых двух причинах, то ситуацию окончательно решить не удастся. Восстановление дебита к прежнему уровню возможно лишь на недолгое время.

Для освобождения пространства рядом с фильтром скважины, производят демонтаж насоса, а потом с использованием специальных приборов осуществляется гидроудар, или происходит закачка воды в скважину в гипербарических условиях.

Эффективность таких радиальных мер не вызывает сомнений, но они могут разрушить фильтр. Если он лопнет или слетит с трубы, то его уже невозможно починить, и работа скважины из-за значительного наплыва песка в ближайшие сроки прекратится.

Если Ваша ситуация относится к третьей причине, то скважину прочищают механическим или химическим способами, что более безопасно. Для этого внутрь скважины погружают оборудование в виде «ерша» больших размеров или же её заполняют кислотой.

Подобные способы имеют свои минусы – КПД «ерша» не всегда высокий, а из-за кислоты вода становится временно ядовитой для людей – тогда скважина не работает.

Что произошло со скважиной – верная диагностика возможна

Суммируя вышеизложенное, одно можно сказать точно – окончательную причину ухудшения свойств воды и недостаточного дебита очень трудно определить с поверхности. Часто функции скважины нарушают несколько негативных факторов одновременно.

Для грамотного определения дефекта необходимо знать, сколько лет скважине, качественны ли обсадные трубы и сколько времени они используются, правильно ли была выполнена обсадка, располагать данными о характеристиках фильтра, анионно-катионном составе жидкости и т.д. Но владелец часто этого не знает.

Эта информация может быть получена только путем видеоисследования скважины. Посмотрите, как внутреннее строение эксплуатационной колонны отображается на мониторе системы телеиснпекции:

Учтите, что видеоинспекция потребует значительных материальных затрат, а если добавить к ней цена за сами ремонтные работы… Из-за этого буровики-ремонтники без длительных предварительных исследований применяют любые доступные методы, увеличивая их радикальность.

На первом этапе используются желонирование или прокачка, как более щадящие способы, а если они неэффективны – химическую, механическую очистку. На финишной прямой могут сработать только гидроудар или промывка под давлением.

Бурение новой скважины будет лучшим выходом в случае, если все меры оказались тщетными. Это наиболее выгодно экономически.

Есть ли гарантии при ремонте скважины

Нет, при ремонте скважины нельзя ничего гарантировать, если нет точных данных о происходящем снаружи и внутри водозаборной части конструкции. Такое часто происходит с песчаными скважинами, что имеют несъемный фильтр, качество бурения и осадки которых вызывает много вопросов. Дефекты скважины, что обнаружились в течение первого года службы, — свидетельство некомпетентно проведенного бурения.

Если срок гарантии не истек, и Вы подписывали договор о проведении буровых работ, то ремонт должен осуществляться за счет исполнителей. При отсутствии договора неразумно терять средства и заниматься ремонтом. Лучше начать сотрудничество с специалистами своего дела, имеющими положительные рекомендации.

В этом случае произойдет заключение договора с гарантией, и Вы будете уверены, что скважина построена согласно технологиям.

Когда необходима очистка скважины

При хорошей работе скважины и отсутствии жалоб на ухудшение дебита или свойств воды, нужно с осторожностью воспринимать повторяющиеся советы рабочих по поводу профилактики в виде очистки источника.

Иногда буровиками может руководить желание заработать лишнюю сумму денег, в то время как для скважины любые неоправданные манипуляции могут привести к проблемам с водозаборным блоком, нарушив водоотдачу. Постоянная эксплуатация скважины без перерывов – это лучшая профилактика проблем.

Если насос работает каждый день, то риск заиливания остается небольшим, а время качественной работы скважины увеличивается.

Чем обсыпать обсадную трубу скважины на воду?

Чем обсыпать обсадную трубу скважины на воду?

В загородных домах в качестве источника питьевой воды могут использоваться централизованный водопровод, колодец или подземная скважина. Если централизованное снабжение отсутствует, а это часто бывает в населенных пунктах, которые расположены далеко от города, то скважина является единственным способом обеспечить водой жильцов дома.

Основной метод оборудования скважины – бурение с обсадной трубой глубоко в земле.

Выбрать место, где проходит водоносный слой, помогут старожилы или профессионалы, которые с помощью геологических карт или современных приборов всегда окажут данную услугу. Если вода находится не очень глубоко, то можно самостоятельно пробурить скважину. В ином случае придется вызывать специалистов, которые найдут питьевую воду и с гарантией сделают подземный источник.

В любом случае рекомендуется производить бурение с обсадной трубой. Если ее не установить, то канал скважины со временем засыпется грунтом. После этого произвести ремонт или поменять фильтр будет невозможно.

Виды обсадных труб

В качестве обсадных труб можно использовать следующие изделия:

  • металлические трубы;
  • изделия из асбестоцемента;
  • трубы из пластика.

Данные варианты обсадных труб влияют на срок эксплуатации источника и качество питьевой воды.

Рассмотрим особенности каждого материала.

Стальные трубы в качестве обсадного канала используются довольно часто, особенно на крупных скважинах, где воды залегают глубоко. Данные изделия надежны, прочны и могут прослужить несколько десятков лет при правильном монтаже и эксплуатации. На стальные трубы подвижки пластов грунта оказывают небольшое влияние.

Однако эти изделия подвержены коррозии, что сокращает их долговечность и приводит к тому, что ржавчина попадает в источник и качество воды ухудшается.

Чтобы этого не происходило, следует ставить фильтры или применять для обсадки изделия из нержавеющей стали, что приведет к удорожанию стоимости скважины.

Лучший вариант использования стальных труб – обсадка источников с артезианской водой, в которых давление всегда повышено.

Также обсадка трубы может быть выполнена при помощи асбестоцементных труб, которые обладают отличными характеристиками по прочности и имеют большой срок эксплуатации.

Однако и они обладают рядом существенных недостатков:

  • на большой глубине размещения, где давление слоев грунта может быть велико, их прочность недостаточна;
  • из-за толщины стенок требуется бурить каналы большего диаметра, что приводит к удорожанию работ по устройству скважины;
  • асбест, хоть и находится в связанном состоянии с цементом, но со временем может оказывать негативное влияние на состав питьевой воды.

Исходя из данных характеристик, асбестоцементные изделия рекомендуется использовать в источниках небольшой глубины, обычно до 15 метров.

В последнее время стали популярными пластиковые изделия для образования обсадного канала. Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) или полиэтилена низкого давления (ПНД) обладают прекрасными качествами, которые используются в различных коммуникациях, как в быту, так и на производстве:

  • Полное отсутствие процессов коррозии и образования известкового налета.
  • Надежность и прочность обеспечивают внушительный срок эксплуатации.
  • Удобство при выполнении монтажных работ из-за небольшого веса.
  • Использование современных способов соединения труб позволяет обеспечить надежный уровень герметичности канала.
  • Отсутствие негативного влияния на качество питьевой воды.
  • Стоимость изделий из полимеров намного меньше, чем труб из стали и асбестоцемента.

Однако их область применения в скважинах ограничена глубиной. Как правило, их используют на глубине до 50 метров. Их диаметр зависит от глубины скважины и расхода воды. В скважинах частных домов обычно используются пластиковые трубы размером 125 миллиметров.

Технология обсадки скважины

Бурение производится специальным оборудованием, где одним из основных элементов является бур. Его размер должен быть равным или немного большим диаметра обсадной трубы. По мере прохождения бура через слои грунта в канал поочередно вставляются трубы для обсадки. Их соединение происходит на поверхности земли, после чего труба продвигается постепенно вниз.

Бурение скважины буром

В зависимости от состояния почвы периодически или постоянно осуществляется процесс промывки с помощью мощного насоса. Вода подается через специальные каналы в буре и размягчает грунт, вымывая камни и твердые фракции, которыми насыщена земля.

После достижения необходимой глубины обсадной элемент закрепляется наверху и в него вставляется подающая труба для подъема питьевой воды, к которой затем подключается насос и вода может поступать к потребителю.

Внизу на подающем элементе должен быть оборудован фильтр, который не пропустит наверх песок и другие частицы грунта.

Сразу подавать воду в дома не рекомендуется, так как требуется некоторое время для того, чтобы вода стала чистой и прозрачной.

Как сделать скважину своими руками

Если вода находиться на небольшой глубине, порядка 15 метров, то сделать скважину можно самостоятельно.

Для выполнения этой работы потребуется один помощник и некоторые принадлежности с инструментами:

  • бур в виде желонки, который прикручивается резьбовым способом к трубе;
  • тренога для облегчения процесса бурения;
  • приспособление для поворачивания трубы в земле – ворот;
  • кувалда, молоток и ключи, которыми соединяется муфта к трубам.

Труба для обсадки скважин должна быть большего размера, чем конструкция бура. Это нужно для того чтобы желонка свободно перемещалась в канале.

Бурение происходит способом вращения бура с трубой в грунте. Периодически необходимо вытаскивать бур на поверхность и удалять из его стакана землю, песок и глину. После достижения глубины примерно в два метра и более необходимо в канал вставить обсадную трубу для того, чтобы грунт не обрушился и не завалил скважину. Так, постепенно продвигаясь вниз, следует присоединять трубы бурового станка и изделия для обсадки.

При достижении необходимого уровня, когда появится вода в достаточном количестве, необходимо закрепить на поверхности обсадную трубу. После этого можно вставить в канал полиэтиленовую трубу и подсоединить к ней насос.

Как видно, процесс создания скважины с питьевой водой несложен, требуется только кропотливая работа в течение нескольких дней. При желании можно за два дня пробурить скважину глубиной до 10 метров. Можно использовать трубы обсадные стальные для скважин, которые изготовлены из нержавейки, что сделает качественный источник на многие десятилетия.

Если нет возможности пробурить скважину самостоятельно, то в этом случае нужно пригласить профессиональную бригаду, которая за короткий срок сделает скважину с питьевой водой. При этом работа будет производиться до тех пор, пока не пойдет хорошая вода. Дополнительно они помогут установить обсадную трубу, насосное оборудование и дадут гарантию на определенный срок.

После того, как скважина будет готова, в течение нескольких дней необходимо выкачивать воду с целью ее расширения внизу. Чем больше будет объем скважины на самом дне, тем больше воды будет у потребителя.

Кроме этого, в результате процедуры бурения происходит проникновение в источник питьевой воды глины, песка и других веществ, которые делают воду непригодной для использования в течение определенного времени.

Специалисты рекомендуют проводить контрольную очистку источника после длительных перерывов в откачке воды. Особенно актуально данное мероприятие на даче, где в зимний период нет жильцов, и скважина временно законсервирована.

Если произведено бурение скважины – обсадка ее является обязательным условием долгого срока эксплуатации. Некоторые, особенно неопытные домовладельцы, не устанавливают обсадную трубу из-за упрощения и удешевления работ. Они с успехом пользуются источником определенное время, однако скоро могут появиться проблемы: нарушение герметичности соединений, засорение или обрыв фильтра, которые вызваны подвижками слоев грунта.

При возникновении подобных ситуаций без обсадки извлечь трубу и фильтр будет невозможно. И когда-то сэкономленные средства придется расходовать на бурение новой скважины.

Особенности обустройства подземной скважины

После того, как произведена обсадка скважины, многие специалисты рекомендуют на дно засыпать небольшое количество чистого речного песка и мраморную или гранитную крошку, которые будут являться дополнительным фильтром. Вода в этом случае будет весьма хорошего качества.

Почему нужно использовать речной песок и крошку из твердых пород камня?

Если на дно источника засыпать грунтовой песок или известковый гравий, то качество питьевой воды будет очень низким, так как в этих материалах содержатся примеси. Они будут долгое время выходить вместе с водой, которая станет мутной и непригодной для пищевых целей.

После завершения всех процедур, когда вода будет чистой, целесообразно ее образец представить на экспертизу для подтверждения ее качества и пригодности. Специалисты СЭС сделают анализ и представят акт об испытании питьевой воды.

Иногда возникает ситуация, при которой вода не поступает из источника или идет с перерывами и громкими звуками. В некоторых случаях может появляться песок или помутнение воды.

Это говорит о разных причинах:

  • недостаточный уровень воды в источнике;
  • засорение или повреждение фильтра;
  • нарушение герметичности в подающей трубе;
  • выход из строя обратного клапана в насосной станции.

Если производилось бурение скважин с обсадной трубой, то можно без труда устранить повреждения или заменить фильтр. Не нужно сразу торопиться и извлекать трубу из источника – причина может быть на поверхности. Сначала необходимо проверить состояние обратного клапана, который расположен перед насосной станцией. В этом случае его можно просто заменить.

Если клапан в порядке, то только после этого следует извлекать из обсадного канала подающую трубу с фильтром. А подобные ситуации возникают нередко.

Сан самыч

Чем обсыпать обсадную трубу скважины на воду?

Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча». В предыдущей части статьи мы разобрали, какие могут быть скважины и какие обязательные элементы должны быть у любых источников подземной воды. Также я рассказал историю про своего приятеля, который, доверившись мастерству бурильщиков, в результате получил скважину, по сути — абиссинский колодец, мягко сказать, очень неудобную в эксплуатации.

В продолжение статьи мы разберем другие типичные ошибки при обустройстве скважины и их последствия.

Ошибка №2. Давайте его поднимем

Позвонила знакомая с жалобой, что очень часто приходится менять картриджи фильтров тонкой очистки. У неё скважина глубиной 27 метров, насосная станция на основе погружного насоса.

Первый вопрос, который я задал ей по приезде: ставился ли на скважине фильтр? Ответ меня не удивил: «А я не помню. А он должен стоять? А давайте поднимем его и почистим».

Вообще-то, скважинный фильтр, сделанный по всем правилам, это еще то сооружение. По-моему, его невозможно не запомнить. Это перфорированная (с дырками) труба, обмотанная проволокой или сеткой с мелкой ячейкой, длиной иногда больше двух метров. Кроме того, перед посадкой обсадной трубы или в процессе её опускания, на дно скважины бурильщики должны высыпать несколько ведер щебенки.

Фильтры, как правило, ставятся на все время эксплуатации скважины, и почистить его – задача не менее сложная, чем пробурить новую скважину. Пытаются чистить, правда, заливая скважину водой под напором, накачивая её компрессором и даже взрывая внутри небольшие заряды. На некоторое время, возможно, хватает.

Подняв насос, я прочистил встроенные в нем грубые фильтры и немного укоротил напорную трубу, чтобы насос занял положение в скважине на метр выше прежнего. Увы, не зная, стоит ли в скважине фильтр, я сделать и посоветовать больше ничего не мог. Разве что сыпануть на дно скважины ведро-другое мелкой щебенки.

Я надеюсь, Вы поняли, что желательно проконтролировать тех, кто Вам делает скважину, в плане установки скважинного фильтра, чтобы они ни в коем случае на этом не экономили. Я нередко встречал скважины вообще без фильтров. Последствия, я Вам скажу, плачевные, как для насосов, так и для их хозяев.

Ошибка №3. Почему весной вода мутная?

Как то по весне заехали к подруге жены, живущей в своем доме. И в разговоре она заметила, что у неё каждую весну вода из скважины становится мутной и непригодной для питья. Я, подойдя к скважине, скрытой на дне небольшого кессона, сделанного из большой выварки, подковырнул землю носком ботинка.

Все стало понятно. Ни о каком глиняном замке здесь, похоже, даже не слышали. Мало того, импровизированный кессон ни на сантиметр не возвышался над окружающей почвой и был прикрыт обыкновенной для этой большой кастрюли крышкой. А вокруг еще лежали остатки снега.

Открыв крышку, я увидел остатки старого матраца, прикрывающего устье скважины и выходящую из неё трубу. И все.

Вода просачивалась в сам кессон. Вода по стенкам выварки проходила в землю. И также легко по стенкам обсадной трубы она попадала в воду скважины, смешиваясь с ней и неся с собой поверхностную муть.

Объяснять что-либо этой женщине было бесполезно. Тем более, что она уже привыкла каждую весну бегать за питьевой водой к соседям. Видимо, так проще и легче.

Другие ошибки. И чего они только не делают…

Признаться честно, очень редко встречал обустроенные по всем правилам скважины. И совершенно непонятно кто именно пытался сэкономить на этом. То ли мастера по добыче воды, уменьшая себестоимость скважины и увеличивая свой навар, то ли сами хозяева, уменьшая объем оплачиваемых работ и увеличивая по незнанию собственную головную боль.

Неполная, но оплаченная обсадка трубой скважины приводит к обвалу основания скважины и уменьшению полезного объема и высоты водяного столба, а может привести и к выходу из строя насоса или насосной станции.

Плохо сделанные сварные швы между трубами обсадки могут пропускать грунтовые воды и уже оставили на дне скважин не один десяток погружных насосов, которые никогда не увидят своих хозяев.

В принципе, можно продолжить в том же духе, но стоит ли?! Мне кажется, и так понятно, что, несмотря на кажущуюся простоту, скважина или колодец не совсем простое сооружение. И, как источник водоснабжения Вашего дома, иногда единственный, требует к себе, особенно при обустройстве, повышенного внимания.

Обсадная труба для скважины: какая лучше, материалы и особенности

Чем обсыпать обсадную трубу скважины на воду?

Обсадная труба используется для создания колонны внутри пробуренного скаженного колодца. Трубы для обсадки скважины могут быть из разных материалов. Правильная обсадная колонна (кондуктор) создаётся из металлических труб внутрь которых вставляется колонна и ПВХ.

Определение и назначение обсадной трубы

Давайте разберемся, что же такое обсадная труба для скважины. Это трубопровод, собранный из труб вертикально, где все элементы соединены герметично, и каждый из них имеет армированный кожух.

  1. Обеспечивают целостность водозаборного шурфа.
  2. Уберегают источник от сдвигов пластов грунта, обвалов породы.
  3. Не позволяют просачиваться грязным грунтовым водам внутрь.
  4. Обеспечивают водозабор из чистых водоносных пластов.
  5. Защищает насос, установленный внутри, кабель и передаточный шланг.
  6. Не дают возможности естественному давлению грунта «запечатать» скважину.

Труба для скважины может изготавливаться из различных типов материалов. В любом случае все элементы должны быть соединены при монтаже в единую целостную герметичную конструкцию.

Виды обсадных труб для скважин

Трубы для скважины различаются не только по способности переносить нагрузки. Данный параметр зависит от толщины стенок. При выборе труб обсадных для скважины, необходимо учитывать, из какого материала они изготовлены.

Каждый из них имеет ряд преимуществ и недостатков, что определяет целевое назначение. Если не понятно, какие трубы лучше для скважин той или иной глубины, читайте далее или обратитесь к специалистам.

Здесь есть еще одна классификация. Изделия делятся на виды, и бывают:

  • чугунными или стальными;
  • эмалированными;
  • оцинкованными;
  • из нержавейки.

Сказать однозначно, какая обсадная труба для скважины лучше нельзя, потому что каждый тип находит применение в зависимости от климата, особенностей грунта, глубины залегания водоносных платов, других факторов.

Самым популярным видом металлических обсадных труб являются стальные. Сталь применима для устройства артезианских скважин, когда глубина доходит до отметки залегания известняковых водоносных пластов. Не знаете, какую трубу выбрать для скважины? Сталь – универсальный материал, который подойдет для источника любого типа и целевого назначения. Преимуществами являются:

  1. Продолжительный период эксплуатации.
  2. Высокая несущая способность при небольших габаритах.
  3. Невосприимчивость к внешним механическим воздействиям и деформациям.
  4. Устойчивость к истиранию, возможность чистить источник от донных отложений.

За все перечисленные требования к обсадным трубам придется заплатить. Высокая стоимость и большой вес – это минуты металлический обсадок для скважин. В процессе эксплуатации у воды появляется металлический привкус. Самостоятельно смонтировать шурф тяжело ввиду большой удельной массы.

Трубы из асбестоцемента

Это материал, себестоимость которого ниже. Он устойчив к воздействию солей. Асбестоцемент уже много лет используется при строительстве гидросооружений. Перечень главных преимуществ следующий:

  1. Исключается появление очагов коррозии.
  2. Допустимый эксплуатационный период – 65 лет.
  3. Стоимость доступна, всегда имеется в продаже.

Но есть и ряд недостатков, и первый из них заключен в том, чтобы такие обсадные трубы не применяют для обустройства артезианской скважины. Кроме того:

  1. Сложный монтаж, необходимость применения спецтехники.
  2. Материал хрупкий, боится механических ударов, что усложняет транспортировку.
  3. Предусмотрено фланцевое соединение или сочленение стык в стык, что не гарантирует герметичность.
  4. Требуется регулярное обслуживание. На поверхности появляется налет, который придется снимать.

Диаметр обсадной трубы для скважины и толщина стенок варьируется, но представленный ассортимент обладает меньшим диапазоном сфер применения, чем металл или пластик.

Трубы из пластика

Полиэтилен НД, ПВХ и полипропилен продолжает выдавливать с рынка конкурентов из металла и бетона. Популярность обеспечили конкурентные преимущества, коих много:

  1. Увеличенная продолжительность эксплуатации.
  2. Абсолютная инертность по отношению к солям и другим химическим элементам.
  3. Исключено появление очагов коррозии, гниения.
  4. Малый удельный вес позволяет выполнять работы без строительной техники.
  5. Предусмотрено резьбовое соединение, позволяющее добиться абсолютной герметичности.
  6. Простота транспортировки, хранения, использования ввиду малого веса.

Чтобы понять, какую трубу лучше использовать для скважины, если бюджет ограничен, добавьте в этот список низкую стоимость. Недостатком можно выделить ограничение по глубине скважины, которая не может превышать 60 метров. В остальном все зависит от выбранной толщины стенок и геометрии сечения.

Расчет диаметра трубы для обсадки скважины

Рассчитывая планируемый дебит, нельзя забывать, что он напрямую зависит от диаметра обсадных труб. Иными словами, запас воды больше в том источнике, для устройства проектом предусмотрен больший диаметр труб для скважины на воду.

Согласно принятых норм, расход, достаточный для решения бытовых задач семьи, проживающей в частном доме, составляет 0,7 кубометров в час. Именно столько должно пребывать в скважину, чтобы водоснабжение было непрерывным.

Но и это не единственный фактор, влияющий на выбор. В учет берутся параметры насосного оборудования, которое планируется установить. В среднем, чтобы прокачать 4 кубометра воды, потребуется насос, диаметр корпуса у которого порядка 8 см. Должен быть запас, который составляет по 5 мм с каждой стороны.

Это расстояние от насоса до внутренней поверхности обсадной трубы. Поэтому в данном случае к 80 мм нужно прибавить 2 раза по 5 мм. Получается, что для реализации поставленной задачи потребуется обсадная труба, диаметр которой 100 мм.

Устройство обсадки скважины

Основных узлов, которые входят в комплекс обсадки, всего три:

  1. Донный фильтр. Не позволяет попадать песку и глине в насос, оставляя его чистым и работоспособным.
  2. Тонкий фильтр. Очищает воду от мелких включений, делая ее пригодной для бытового применения.
  3. Оголовок. Своего рода герметичная крышка обсадной колонны, которая имеет отверстия для подключения трубопровода и прокладки силового кабеля.

Сами же стенки обсадной колонны могут быть металлическими, пластиковыми или асбестоцементные по желанию заказчика. Ограничениями могут служить только технологические особенности участка и качественный состав среза грунта.

Не нужно забывать и о значении целевого назначения и типа источника:

  1. Абиссинский колодец для полива. Подойдут бетонные трубы, так как их стоимость полностью оправдана.
  2. Скважина на песок. Подходит пластик, так как глубина такой скважины не более 90 метров.
  3. Артезианский источник. Металлические трубы. Артезианская вода находится на глубине 100-350 метров.

На больших глубинах соответствующее давление, которое выдерживает металл. Если есть возможность приобрести нержавейку – отлично. Вода будет пригодна для питья все время пользования. Оцинковка служит долго. Эмалированные трубы не разъедают вещества, содержащиеся в почве. Но выбор диктует отведенный бюджет.

Рекомендации и полезное видео

Сразу нужно определиться с целевым назначением источника. Если это абиссинский колодец для полива угодий, то нет смысла тратиться. Вода для бытовых нужд в любом случае должна подвергаться фильтрации, если она течет из скважины на песок. Это – золотая середина. Артезианская вода целебная и чистая. Чтобы она все время оставалась такой, лучше не экономить.

Какая обсадная труба лучше:

Спонсор статьи предлагает плиты перекрытия, цены отличные, высокое качество ЖБ плит.

Обустройство скважины на воду

Чем обсыпать обсадную трубу скважины на воду?

Для обустройства скважины на воду требуется ксенон и насосное оборудование. Без насоса воду на поверхность из скважины не поднять. А для обслуживания оборудования и для предупреждения его промерзания требуется обустроенное изолированное углубление в земле. Оно то и зовется ксеноном.

Обустройство можно произвести своими силами и заказать эту услугу специалистам. Но делать это в любом случае необходимо.

Этапы обустройства скважины:

  1. Обсыпка пространства между землей и обсадной трубой.
  2. Обустройство глиняного замка.
  3. Выемка грунта вокруг скважины.
  4. Формирование траншеи для прокладывания трубопровода в дом.
  5. Формирование или установка кессона.
  6. Утепление кессона.
  7. Прокладывание трубопровода.
  8. Подрезание трубы.
  9. Установка наносного оборудования.

Вы можете заказать нам обустройство скважины после того, как мы её пробурим (скважина «под ключ), или обустройство уже готовой, но ещё не оборудованной. Большой опыт работы позволяет нам делать все быстро и качественно. Даем гарантии. Звоните.

Чем и как обсыпают обсадную трубу при обустройстве скважины?

После бурения и установки обсадных труб между стеной скважины и трубой остается некоторое расстояние. Его необходимо закрыть. Чем и как — зависит от глубины скважины. Артезианские скважины сначала обсыпают гравием, затем сухим суглинком, потом делают глиняный или бетонный замок. Это необходимо для того, чтобы грунтовые воды с возможными загрязнениями не проникли в артезианскую воду.

Зачем нужен кессон и как его обустроить?

Для предотвращения промерзания воды в трубах и насосного оборудования необходимо обустройство кессона. Самый простой способ — бетонные кольца.

Сначала вокруг скважины вынимается грунт. Размер ямы -не менее 1.5 м в диаметре и около 2 метров в глубину (ниже уровня промерзания почвы). Дно ямы засыпается мелким гравием. На эту подушку устанавливаются бетонные кольца. Важно, чтобы люк кессона располагался на одной оси с трубой скважины. Иначе могут возникнуть сложности с погружением насоса.

Стыки между кольцами и все неиспользуемые отверстия заделываются. Не рекомендовано герметизировать стык между кольцами и полом. Туда будет уходить попавшая в кессонный колодец вода. Но если скважина обустраивается в регионе, где есть угрозы затопления, то рекомендация ровно противоположная. В таких местах важно добиться герметичности кессона.

Полученную конструкцию необходимо утеплить сверху и с боков на уровень промерзания почвы. Если эти работы производятся не снаружи, а изнутри, то изолирующий материал крепят сверху до самого пола.

Особенности прокладывания траншеи для трубопровода

Траншея для трубопровода не столь глубока, как кессон. Но все же она должны быть ниже уровня промерзания почвы. По СНиП для средней полосы это 1 — 1.2 метра. На этот показатель могут влиять:

  • протяженность трубопровода от внешней точки до жилого помещения;
  • уровень грунтовых вод;
  • кольцевая жесткость труб;
  • утопление трубопровода.

Важно не копать траншею вдоль фундамента дома, а делать это в некотором удалении от него. Идеально, если коммуникации сразу заводятся в дом и до нужного помещения прокладываются уже внутри строения.

Трубы, расположенные снаружи, тоже нуждаются в утеплении. Если электрокабель, питающий насос, укладывается в ту же траншею, его необходимо изолировать и герметизировать. После того, как все коммуникации проложены, приходит время установки насосного оборудования. Для этого подрезается обсадная труба. На нее устанавливается нижняя часть оголвника. Верхняя крепится после того, как опущен насос. Оголовник герметизирует конструкцию и фиксирует качающий воду прибор на определенной глубине. Теперь можно делать разводку, подключать гидроаккумулятор и внешние трубы. Ещё немного, и скважиной можно будет пользоваться в полном объеме.

Что необходимо для обустройства скважины на воду?

Вот список всего, что необходимо для обустройства скважины. Как правильно выбирать все нижеописанное мы расскажем в разделе «Полезная информация».

Для обустройства скважины потребуется:

  • гравий;
  • кессон;
  • трубы нужного диаметра для прокладывания коммуникаций;
  • утеплитель для кессона и труб;
  • закрывающаяся на замок крышка для кессона;
  • оголовок на обсадную трубу;
  • гидроаккумулятор;
  • погружной насос;
  • реле давления;
  • краны и муфты;
  • расходные материалы (герметики, ленты, мастики).

Как заказать обустройство скважины в Волгоградской области

Важно обустроить скважину до первых морозов. Исключения составляют те, что пробуренные зимой. Для экономии средств можно делать это самостоятельно. В сети интернет много информации. Только проверяйте, чтобы информация была от специалиста, а не от обычного человека, который делал эту работу лишь раз в жизни и, конечно, допустил ошибки, так как является обычным живым человеком. Мастерство всегда приходит с опытом.

Лучше всего делать обустройство сразу после бурения так как открытая скважина собирает грунтовые воды вместе со всеми загрязнениями. Но бывают случаи, когда нет возможности произвести обустройство сразу.

Мы беремся за любые скважины в рабочем состоянии. Звоните или пишите нам.

Углубление скважины: подготовительные работы, способы и ошибки

Чем обсыпать обсадную трубу скважины на воду?

Часто случается так, что природный источник на песок или известняк после длительной эксплуатации теряет дебит. Многие мастера принимают решение добурить старую скважину, а не делать новую. Насколько целесообразен такой вариант, определяют по нескольким параметрам — сложность предстоящих работ, первопричина снижения уровня воды в источнике.

Причины исчезновения воды в скважине

Водоносный слой может пересохнуть, если к нему подведено несколько скважин

Чтобы убедиться в постоянном снижении уровня воды в скважине, нужно понаблюдать за ней. Возможно, это временная проблема, спровоцированная особенностями водоносного пласта или погодными условиями в регионе. Нелишне пообщаться с соседями и узнать, как обстоят дела с их источниками. Если проблема возникла только с конкретной скважиной, значит, речь идет об исчерпании ресурса.

Главные причины падения уровня воды в скважине:

  • засорение донного фильтра, если источник пробурен на истинный плавун;
  • отклонение ствола шахты от вертикального положения при условии допущения технических ошибок на момент строительства скважины;
  • разгерметизация обсадной трубы;
  • большое количество источников в поселке, запитанных от одного водоносного горизонта (особенно проблема исчезновения воды в гидротехническом сооружении отмечается сразу после бурения скважины у соседа);
  • длительный период летней засухи (проблема характерна для источников на песок);
  • строительство скважины в период высокого стояния грунтовых вод.

Желательно бурение скважины либо её углубление проводить летом или зимой.

Углублять существующую скважину можно, если срок её эксплуатации не больше 5-10 лет. При этом важно взвесить все «за» и «против» относительно таких работ. Учитываются финансовые возможности мастера (чаще углубление источника обходится дороже строительства нового), возможность наращивания обсадной колонны, результаты проведения геологических изысканий. Без них работы выполнять нет смысла, так как следующий водоносный пласт может располагаться крайне глубоко.

Подготовка к работе

Подготовительный этап является важным при углублении скважины под воду. От того, насколько правильно все сделано, зависит результат вторичного бурения. Подготовка выглядит так:

  • из скважины откачивают отставки жидкости;
  • если в этот момент обнаружен перекос колец ствола, устраняют недочет при возможности. Если смещение сильное, работы придется прекратить по этому источнику;
  • все стыки колонны тщательно фиксируют специальными пластинами – это убережет шахту от разрыва во время бурения; пластины располагают на равном расстоянии друг от друга;
  • готовят лопату, емкости для песка, электрическую или ручную лебедку, бур, фонарь.

Все действия по углублению своими руками можно проводить только с абиссинским источником (глубиной не больше 5-6 метров). В остальных случаях выполнить углубление скважины без бурения не получится.

Способы углубления

Один из самых распространенных методов возобновления работы источника — применение желонки. Это металлическая труба с клапаном в нижней части. Чтобы желонка свободно врезалась под своим весом в грунт при ручном бурении, можно заточить ее нижние края или нарезать зубцы. Принцип углубления скважины здесь таков:

  • Шахта источника полностью освобождается от остатков жидкости.
  • Колонна обсадной трубы очищается от ила.
  • Желонку крепят к лебедке и опускают вниз, в источник.
  • С высоты 1-1,5 метра металлическую трубу бросают так, чтобы она врезалась в грунт на несколько сантиметров. В момент её резкого опускания заслонка открывается для забора грунта из ствола шахты.
  • При подъеме желонки клапан закрывается, не давая грунту осыпаться вниз.
  • На поверхности трубу освобождают от песка и повторяют действия с углублением до получения результата.

Работы желательно выполнять вдвоем. Как только мастер достигнет нового водоносного слоя, нужно дотачать обсадную колонну снизу. Для этого еще на поверхности собирают отрезок шахты, диаметром меньше уже имеющегося, и опускают вниз. Затем производят сращивание двух участков колонны.

По такому же методу работают специалисты с буровыми установками. Разница заключается в том, что спецтехника функционирует быстрее и может углубить скважину на больший отрезок.

Углубление при помощи колец

Желонка с лепестковым клапаном

Старую скважину можно добуривать с помощью колец. Здесь также работают желонкой. Для удлинения ствола обсадной колонны применяют отрезки колец или трубы, схожие по диаметру с уже имеющимися. Работы выглядят так:

  • При помощи металлической трубы углубляют источник.
  • По мере увеличения глубины шахты устанавливают сверху на обсадную колонну новые отрезки тубы. Под своим весом они опускают уже имеющийся ствол вниз. Главное, тщательно герметизировать стыки элементов.
  • С каждым новым метром углубления дотачивают шахту скважины.

После достижения результата воду из нового горизонта следует отдать на анализ.

Углубление на плывунах

Это особый вид почвы, характеризующийся своим постоянным движением. Чтобы правильно добурить источник, действовать нужно быстро. Для этого следует подготовить более длинную желонку, чтобы она вбирала большее количество грунта. Также при работе на плывунах нужно использовать более мощную оснастку, поскольку мокрый грунт имеет внушительный вес.

Готовую углубленную скважину в нижней части снабжают фильтром. Для этого берут пластиковую трубу чуть меньшего сечения, чем обсадная колонна. По всей её поверхности делают отверстия по 3-4 мм с шагом 3-5 см. Наружную часть тубы оборачивают мелкоячеистой сеткой. Остается опустить самодельный фильтр в нижнюю часть скважины и заделать места стыков с основной шахтой.

Углубленный источник нужно хорошо прокачать.

Частые ошибки

При выполнении работ важно не допустить распространенных ошибок. Таковыми являются:

  • Неточно установленная причина осушения источника. Если это явление временное, в момент нового бурения прежний водоносный пласт может возобновить свою работу.
  • Проведение работ в сезон высокого стояния грунтовых вод (весна/осень). Здесь появление воды при бурении будет ложным. При сходе грунтовых вод вниз летом или зимой жидкость из скважины будет пропадать.
  • Технологические ошибки, неправильные расчёты. Это грозит дальнейшим смещением участков обсадной колонны.
  • Отсутствие консультации специалиста перед выполнением работ. Может случиться так, что целесообразнее пробурить новый источник, чем пытаться возобновить работу старого.

Без проведения точных геологических изысканий углублять скважину на известняк (артезианскую) не рекомендуется.

Как правильно засыпать обсадную трубу

Чем обсыпать обсадную трубу скважины на воду?

Просто засыпать зазор между скважиной и грунтом недостаточно. При такой технологии сточные воды и талая вода может легко попасть в водоносный слой. Загрязненную воду нельзя использовать для мытья посуды, приготовления пищи и питья.

Кроме того, необустроенную скважину очень сложно ремонтировать. Со временем отверстия для воды забиваются грязью, поэтому в обсадную трубу нужно закачать воду под давлением. Для того чтобы промыть скважину, необходимо установить водяную помпу.

Бетонирование скважины

Для того чтобы обустроить скважину, зазор между земляными стенками и стенками обсадной трубы бетонируют. Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать:

  • одну часть цемента;
  • три части песка;
  • одну часть дробленой гальки или гравия.

У вас должен получиться густой раствор, который заливают в промежутки по тонкому шлангу или патрубку.

Раствор ни в коем случае не должен касаться земляных стенок, иначе он перекроет доступ воды в скважину.

После того как зазоры между обсадной трубой и землей забетонированы, необходимо выкопать яму, высота которой чуть больше глубины промерзания почвы в вашем регионе. Этот «резервуар» выкапывают под небольшим уклоном, направленным от обсадной трубы скважины. В этой яме бетонируют ровные полы и стены.

Зачем нужно обкапывать скважину

Такая яма необходима для того, чтобы обеспечить возможность удобного ремонта. Уклон, направленный от скважины обеспечивает отвод грязной и талой воды. Внутри ямы устанавливают влагозащитную распределительную коробку, через которую проводят кабель к насосу.

Если обсадная труба изготовлена из пластика, необходимо приобрести стальной оголовок высотой 60 см. Для защиты скважины необходимо накрыть её бетонной крышкой.

Если использовать металлический люк, то будет образовываться конденсат. Он загрязняет воду в скважине.

Утепление скважины

Для того чтобы вода в скважине не промерзала, бетонные стены емкости утепляют пенополистиролом. Для утепления скважины также используют пенопласт. После утепления бетонных стенок вы сможете получать воду из скважины круглогодично.

Чем засыпать скважину вокруг трубы

Здравствуйте! Пробурили скважину, и вот встал вопрос, чем её засыпать, поскольку между обсадной трубой и грунтом остались зазоры по 4-5 см с каждой стороны (диаметр ствола – 200 мм, а трубы – 125 мм ).

Ответ

Прежде всего, необходимо разобраться в том, что вы планируете засыпать – скважину (водоносный участок ствола) или так называемое затрубье (остальная часть шурфа). В первом случае используют отсыпку мелким щебнем (примерно фракция 5Х20 и даже меньше). Он будет создавать каркас для более мелких песчаных включений и не позволит глине оплывать на фильтр.

В пылеватых песках в щебёнку лучше добавить крупного речного песка в пропорции 3:1. Это увеличит пропускную способность прифильтровой зоны. Отсыпку делают невысокой – в противном случае возможен переток из верхнего водоносного слоя. Как правило, для того чтобы создать качественный естественный фильтр, будет достаточно 12-14 ведер смеси.

Что касается затрубья, то его лучше всего засыпать глиной – она позволит создать надёжный водоупорный замок. На расстоянии 1.5-2 м от поверхности глину можно сменить на песок. Подобная хитрость нужна для получения дренажного канала, по которому в верхние слои почвы будет уходить вода из приямка. Напоследок хочется напомнить о том, что при засыпке обсадной трубы необходимо строго следить за её вертикальным положением. В противном случае появляется вероятность перетирания стенок удерживающим тросом или повреждение фильтра корпусом насоса.

Обсыпка скважины

Обсыпка скважины

Нужна -ли обсыпка? Или можно без нее. Спасибо за ранее.

8 (и более) лет назад
Сообщения: 146

Re: Обсыпка скважины

зависит от водоносного песка. если галька то и фильтра не требуется. просто перфорация. или песок мелкий (пылеватый) обложит фильтр и вода поступать не будет. тогда требуется качественная обсыпка и промывка.

10 (и более) лет назад
Сообщения: 529

Re: Обсыпка скважины

Привет всем. Обсыпкой не пользуюсь вообще. По технологии это не правильно, но на практике никаких проблем. Есть грунты типа пылеватых песков, где скважину без обсыпки не запустишь, но от таких водоносов я просто отказываюсь. Тема обсуждалась раз десять наверно уже!

10 (и более) лет назад
Сообщения: 1,402

Re: Обсыпка скважины

Тема обсуждалась неоднократно! Однако мне интересно- кто сколько щебня или гравия засыпает.
Мы обычно 12-14 ведер засыпаем. Но если представить, что до водоупора не добурили, обсадились и обсыпали, но гравий тяжелее песка и по сути постепенно должен осаживаться ниже, до водоупора. Понятно, что неразбуренный песок, который находится ниже плотнее, чем разбуренный, который находится в зоне фильтра и будет придерживать обсыпку в зоне фильтра. Но вопрос : Как долго?

10 (и более) лет назад
Сообщения: 1,510

Re: Обсыпка скважины

Вибрационником если будут пользоваться — — быстро утонет..а вообще если крупный песок обсыпка нафиг не нужна я пару раз делал — работают скважины. Главное чтоб сверху мелочь не валило и малышом не качать.

10 (и более) лет назад
Сообщения: 2,456

Re: Обсыпка скважины

Я вот последнее время песком крупным почти всегда обсыпаюсь. Начал делать это после того, как обсадившись на 18 метров, попал в мелкий водонос, дебит клиента не устраивал. Пришлось доставать трубу и бурить до следующего — до 27 метров. Песчаную обсыпку с легкостью растолкал, а вот со щебнем, думаю, такое бы не прокатило.

Бурение скважин в Самаре и области http://самарабур.рф

9 (и более) лет назад
Сообщения: 186

Re: Обсыпка скважины

А смысл в щебне если водонос мелкий песок?

10 (и более) лет назад
Сообщения: 1,402

Re: Обсыпка скважины

И щебнем если водоносы рядом то их обьединишь и если в одном из них вода дерьмо то и вся будет дерьмо.У меня на 12 метров соленая аж горькая а на 16-18 можно пить.После просыпки песком в скважинах вода разная .А если бы просыпал щебнем то была бы одинаковая.Зато воды было бы больше и если филтр промазал немного то все одно бы вода была токо дерьмовая. Както так выходит.Песок лучше но более требователен у исполнителю,нельзя филтр мимо водоноса втыкать. Я токо песком обсыпаюсь.

Что такое обсадная труба для скважины и зачем она нужна — Колодец

Чем обсыпать обсадную трубу скважины на воду?

Обычно человек, который запланировал обустроить скважину на своем участке, стоит перед выбором — трубы из какого материала предпочесть, чтобы они были функциональны и служили максимально долго.

Хозяин скважины начинает обзванивать бурильщиков, а те предлагают ему совершенно разные виды обсадных труб, исходя не столько из потребностей заказчика, сколько из имеющегося у них опыта работ и наличия материалов на складе.

Поэтому каждому потенциальному потребителю, еще до контакта с установщиками обсадных труб, желательно заранее представлять себе ситуацию, чтобы принять обоснованное решение.

Трубы для скважин

Скважина — глубокое отверстие в земле с небольшим диаметром. Обсадка необходима для:

  • защиты колодцев и скважин от попадания в них сточных вод;
  • предотвращения засыпания отверстия;
  • опоры насосного механизма.

Трубы устанавливаются во время процесса бурения или же после того, как заканчивается основной этап работ. Конструкция скважин и диаметр обсадных труб определяет вид применяемых материалов.

Устройство скважин

Конструктивно скважины отличаются по географическим условиям местности, а также в зависимости от диаметра устанавливаемых изделий. При использовании 133 мм диаметра, труба по длине доходит до известнякового слоя.

Далее диаметр труб сокращается до 98 мм, и известняк пробуривается еще на десять метров. Обычно такой глубины достаточно для функционирования скважины. Часто возникает потребность в установке еще одной трубы диаметром уже 114 мм.

Третья труба (89 мм) ставится очень редко.

Скважины бывают двух типов:

  • Известняковые (артезианские), которые наиболее популярны, поскольку их использование возможно в любой ситуации и для любых целей и объектов. Артезианские скважины трудно бурить, но они обеспечивают наибольший дебет воды. Для таких скважин применяются изделия диаметром 90-170 мм.
  • Песочные, которые пробуривают на предельную глубину тридцать метров. Чаще всего в песочных скважинах устанавливаются пластиковые обсадные трубы диаметром 125-170 мм.

Разновидности труб для скважин

Трубы обсадные бывают трех типов:

  • стальные (в том числе из нержавейки, эмалированные и оцинкованные);
  • асбестоцементные обсадные трубы;
  • пластиковые (ПНД, ПВХ, ПП).

Выбор материала зависит от конкретных условий: глубины и технологии бурения, нужного диаметра, типа грунта и т.д. Заказчику скважины, прежде всего, нужно определиться с водоносным горизонтом, откуда планируется добыча воды.

Чаще всего для определения примерного горизонта достаточно опросить ближайших соседей.

Для выбора изделия необходимо знать глубину скважины, провести химический состав воды с требуемого горизонта, а также иметь представление о литологическом разрезе грунта на всю глубину бурения.

Требования к трубам для обсадки

Такие изделия должны отвечать ряду условий:

  • быть долговечными;
  • выдерживать давление подвижных слоев грунта;
  • не влиять на качественные характеристики воды.

Ниже рассмотрим основные материалы, используемые в изготовлении.

Основные материалы в производстве труб для обсадки

На практике применяются металлические, асбестовые, пластиковые и полиэтиленовые обсадные трубы для скважин.

Рассмотрим вкратце каждый материал.

Стальные трубы

Обсадные стальные трубы

Трубы из стали — привычное решение для обустройства скважин и колодцев на протяжении десятилетий. Сталь обеспечивает высокую прочность в течение полувека и более, выдерживая любое движение грунта.

Проблема стальных конструкций — попадание в воду ржавчины, которая, однако, легко удаляется обычными бытовыми фильтрами.

Также может проводиться обсадка скважины пластиковыми элементами, которая защищает воду от соприкосновения с металлом.

Главный недостаток стали — высокая стоимость. Изделия из этого материала оправданны при обустройстве артезианских скважин, но являются излишеством при бурении скважин на песке.

Оцинкованные трубы

Аргументом к использованию оцинковки является стремление избежать влияния коррозии. Однако немалый срок службы стальных изделий и возможность не затратного удаления ржавчины фильтрами ставит это преимущество оцинкованного материала под сомнение. Главным же недостатком оцинкованных труб является выделение ими крайне вредных для здоровья соединений цинка.

Нержавеющие трубы

Устанавливая изделия из нержавейки, нет нужды в пластике внутри обсадной колонны, поскольку они не страдают коррозией. Однако позволить себе использование труб из нержавеющей стали могут единицы в виду их большой стоимости.

Эмалированные трубы

Трубы с эмалевым покрытием подвержены механическим повреждениям. Установка осложняется тем, что есть вероятность повреждения эмали, что приведет к быстрому их ржавлению и появлению дыр, т.к. такие изделия достаточно тонкие.

Асбестоцементные трубы

Трубы из асбестоцемента используются в практике водного снабжения десятилетиями: долговечность проверена опытом. Такие изделия не боятся коррозии, химически нейтральны, невероятно долговечны и дешевы.

Недостатки этого материала:

  • Канцерогенное влияние асбеста.
  • Незначительная толщина асбестовых.
  • Хрупкость асбеста и, соответственно, проблемы с установкой.

Установка допустима, но при соблюдении нескольких условий:

  1. Только в известняковых скважинах.
  2. Допустимо применение лишь напорных труб.
  3. Необходимо наличие гигиенического сертификата.
  4. Установка должна проводиться специалистами.

Пластиковые трубы

Трубопроводы из полимерных материалов являются относительно недавним изобретением. На данный момент отсутствует статистика их эксплуатации за длительный период.

Трубы обсадные из пластика бывают трех видов:

  • ПВХ-трубы (поливинилхлорид);
  • Полиэтиленовые (ПНД);
  • Полипропиленовые изделия.

К преимуществам пластиковых изделий можно отнести:

  • неподверженность коррозии;
  • экологичность и пищевая безопасность;
  • низкая стоимость;
  • герметичность;
  • малый вес;
  • простота установки.

Основным недостатком пластиковых конструкций является невысокая прочность и подверженность механическим повреждениям.

Исходя из вышесказанного, трубы из пластика рационально использовать в качестве части эксплуатационного элемента двухколонных конструкций, где обсадной является труба из стали.

Также пластиковые трубы применимы в относительно мелких скважинах, если верхние слои водоносных горизонтов не насыщены и отсутствуют плывуны.

Из трех типов пластиковых изделия лучшими свойствами обладают те, которые изготовлены из ПНД и ПВХ. Рассмотрим их подробнее.

Трубы ПНД

Обсадная труба ПНД для скважины обладает рядом преимуществ:

  • Может вытягиваться, не растеряв при этом своих качеств;
  • материал нетоксичен и обладает бактериологической безопасностью;
  • ПНД не относится к опасным грузам;
  • полиэтилен низкого давления не повреждается при застывании в трубе воды;
  • трубы ПНД легко заменить;
  • установка конструкций из этого материала не отличается сложностью;
  • внутренний диаметр трубопроводов из этого материала не уменьшается с течением времени из-за отложений;
  • конструкции из ПНД служат долго.

Трубы из ПНД гораздо более популярны, чем изделия из ПВХ из-за лучшего соотношения стоимостных и качественных характеристик, а также возможности получать большие диаметры не теряя при этом в их надежности.

Трубы ПВХ

ПВХ — это пластик, производимый из поливинилхлорида и широко применяющийся в разных сферах жизни. ПВХ обычно маркируются как нПВХ, что означает — непластифицированный ПВХ.

Такие изделия используются для передачи воды, газа, канализационных стоков и т.д. Также как и ПНД, трубы из ПВХ не привносят в воду посторонние привкусы и обладают прочими похожими достоинствами.

Однако ПВХ имеет некоторые недостатки:

  • Хрупкость и образование трещин при низких температурах. К тому же, осколки ПВХ попадают в воду и передаются по трубопроводу.
  • Сложность утилизации ПВХ.
  • Хотя материал имеет слабую возгораемость, но если все-таки он загорится, то в атмосферу попадают очень вредные для человека элементы.
  • ПВХ не столь прочен как ПВД.

Соединение труб

Какой вариант соединения предпочтительнее: сварка, раструб или резьба? Если предполагается установка погружного насоса, а скважина имеет диаметр, превышающий 100 мм, то труба комплектуется из нарезанных частей по 3-12 метров. В случае с асбестоцементными трубами существует единственный вариант стыковки — муфты.

Чтобы понять, какой способ соединения лучше, нужно понимать, что одним из главных качеств является герметичность. Поэтому лучшим вариантом стыковки будет резьбовое (в том числе фитинговое) соединение. Сварочное соединение имеет многие недостатки:

  • сварочные работы слишком зависят от квалификации сварщика;
  • cварочный шов сильно подрывает коррозийную устойчивость металла;
  • при выполнении соединений сварочным способом, колонна испытывает все большие деформации после каждой вновь приваренной трубы.

И все же стыковка труб с помощью сварки распространена, поскольку такое соединение является самым недорогим.

Раструб (т.е. уплотнение трубы под собственной массой) и вовсе не самое надежное соединение, так как в этой ситуации невозможен мониторинг качества монтажа труб, и это не говоря о том, что возможны просадки в эксплуатационный период.

Резьбовое соединение обходится дороже остальных.

В то же время, понимая, что изделия с резьбой стоит дороже аналогичного изделия под сварку, нужно осознавать также и разницу в стоимости работ и учитывать стоимость бурения при создании новой скважины в ситуации, когда швы выполнены с ненадлежащим качеством.

Таким образом, резьбовые соединения являются оптимальным выбором. Нужно также понимать, что применение фитингов уменьшает диаметры обсадных труб для скважин из-за снижения полезного объема скважин, а это создает ограничения при установке погружного насоса.

Итак, в конце статьи мы можем сделать некоторые выводы:

  1. Для скважин предпочтительно использовать специально для этого предназначенные трубы с резьбовым соединением.
  2. Недопустимо применение не буровых труб, сварных и раструбных соединений.
  3. Буровая компания должна предоставить клиенту сертификаты соответствия для всех устанавливаемых труб.

Что требуется от обсадной трубы скважины?

Исходя из своего назначения, (сохранив при этом целостность и герметичность) и на всей протяженности. Кроме того, если обсадная труба скважины при этом является и эксплуатационной, она – ни сразу после установки, ни через годы взаимодействия с веществами, содержащимися в грунте и воде.

На первый взгляд, от трубы нужно не так уж много, откуда тогда все эти споры и сомнения? Причины всего три – деньги, деньги, и деньги. Думаете, шутка? Ни разу. Все знают, что классическим решением для обсадки скважин являются трубы из черной стали.

Этот материал проверен десятилетиями, и про него все известно – есть статистика по срокам службы, прочности и влиянию на состав воды.

Есть только один нюанс – сталь с каждым годом дорожает, соответственно, трубы из стали становятся все дороже, что сподвигает различных производителей на новые и новые разработки в области создания материалов, которые смогли бы заменить сталь, но стоили бы дешевле.

Итак – главный маркетинговый лозунг в продвижении на рынок любой альтернативы стальным трубам – экономия средств застройщика.

Человеку, который ищет способ сэкономить свои кровные, гораздо легче рассказывать сказки о том, что «наш волшебный материал, созданный с применением нанотехнологий, а также технологий НАСА….», или что-то в этом роде.

Почему легче? Да потому, что он практически наверняка поверит! Ведь . Только так ли оно хорошо на самом деле? Возможно, да, но точно не для любого случая.

Как выбрать трубу для скважины?

Как ремонтируют скважины?

При повреждении внешней трубы ремонт невозможен. Чаще всего существенный ремонт не имеет смысла.

Паспорт скважины – для чего он нужен?

Паспорт скважины может понадобится в любой момент в течение всего срока проживания в доме. В паспорте скважины написаны ее размерность и материалы изготовления обсадной трубы, динамический и статический уровни воды, производительность, а также структура грунта на всей глубине бурения.

Что из себя представляет адаптер для скважины?

Адаптер для скважины считается малозатратной заменой металлическому кессону или приямку. Часто выбор адаптера для скважины оптимален, но гидроаккумулятор, фильтры, а также автоматику насоса придется устанавливать в доме.

Можно ли углублять скважину и как это сделать?

Чем обсыпать обсадную трубу скважины на воду?

Углубить скважину своими руками можно, но для начала нужно разобраться в том, почему уменьшается ее производительность или снижается качество воды.

Углубление скважины на воду.

Причины, требующие углубления скважины

Часто причиной ухудшения ситуации являются природные факторы — например, промерзание грунтов на глубину, превышающую расчетное значение, сдвиг подземных пластов, засуха. Чтобы убедиться в причине, стоит расспросить соседей. Но если у них все в порядке, причина заключается в самой скважине. Например, ее дебит может быть исчерпан, и следует искать способы углубления.

Скважина на песок служит недолго. Глубина залегания водоносного горизонта составляет до 45 м. Скважина на известняк отличается большей глубиной. Она достигает тех пластов, где объем воды больше, что увеличивает срок эксплуатации системы. Так, если песчаная скважина служит всего 10 лет, то у конструкции на известняк показатель составляет 50 лет в среднем.

Существуют и другие причины, по которым требуется углубление:

  1. Наличие плывунов в песчаных слоях. Они могут быть истинными или ложными, но отличие между ними состоит только в объеме песка. Из-за них пополнить запасы воды становится практически невозможно.
  2. Нарушение технологии устройства скважины. Не все дефекты проявляются сразу, некоторые из них имеют отсроченные последствия, например, искривление ствола скважины или разгерметизацию швов. Не всегда можно исправить эти недочеты, иногда приходится бурить новую скважину.
  3. Заиливание системы.
  4. Попадание посторонних предметов, например камней.

Также донные фильтры могут засоряться естественным образом при повышении плотности водоносного слоя. Тогда требуется их замена.

Что выгоднее, углублять существующую скважину или рыть новую

Углубление колодцев производится, когда новую скважину на участке сделать невозможно. Также это делается в случае, когда количество колец в стволе скважины больше 10. Если воды не хватает для бытовых нужд, но дебит не исчерпан, тоже стоит просто углубить конструкцию. В других случаях новая скважина может быть более рациональным выбором.

Углубление колодца хорошо тем, что можно сэкономить время и деньги и не переделывать систему водоснабжения, как при устройстве новой скважины. Также в этом случае не нужно оформлять документацию.

Подготовительные работы

Перед углублением скважины нужно откачивать воду из скважины.

Перед проведением работ обязательно откачивают воду насосом. Если после этого обнаруживается наличие перекоса между кольцами, его обязательно устраняют. Если не удалось это сделать, нужно обустроить новую скважину для автономного водообеспечения дома.

На этапе подготовки нужно убедиться в том, что имеется необходимое оборудование. Это насос для откачивания воды, ведра, лебедка, лопаты и др. Понадобятся веревочная лестница и фонарь.

Способы углубления скважин

Существуют 2 основных способа углубления:

  1. Фильтровый.
  2. С использованием ремонтных колец.

При 1 способе в трубе из пластика или металла делают отверстия и прикрепляют сетку. Это самодельный фильтр, который устанавливают так, чтобы вода не заливалась через верхнее отверстие, а поступала только через нижнее. Ремонтные кольца тоже являются эффективным способом углубления, но их использование требует применения спецтехники.

Фильтровое углубление

Фильтровое углубление колодца подразумевает, что нужно проделать отверстия непосредственно в самом дне скважины и установить в него новый фильтр. Бурильные работы в таком случае выполняются с использованием желонки. Такой метод считается наиболее простым и эффективным.

Желонка — это кусок стальной трубы. Ее диаметр должен быть на 1-2 см меньше, чем диаметр обсадной колонны. На нижнем конце имеется клапан. Он может быть как шаровый, так и лепестковый (пружинный вариант в виде пластины).

Фильтровое углубление скважины.

Оба типа клапана срабатывают при ударе желонки о землю. При этом клапан открывается, в трубу попадает грунт, а при подъеме снаряда происходит его закрытие. Чтобы работы по углублению колодца проводились эффективнее, такой снаряд должен быть тяжелым. Кроме того, его нижний край затачивают, чтобы желонка лучше входила в грунт.

Работы выполняются в такой последовательности:

  1. Устанавливают рамную конструкцию, оснащенную лебедкой или воротом.
  2. Подвешивают снаряд на прочный трос.
  3. Помещают желонку в обсадную колонну и с усилием сбрасывают.
  4. Задействовав ворот, поднимают снаряд на высоту 2-3 м над уровнем дна и снова опускают.
  5. Желонку поднимают на поверхность, чистят.
  6. Алгоритм повторяется.

На финальном этапе устанавливают фильтр с насосом. Причем монтируют так, чтобы вода его не залила. Обязательно очищают конструкцию от песка.

Углубление при помощи ремонтных колец

Углубление скважины кольцами.

Эффективным способом углубления действующего колодца является установка ремонтных колец меньшего диаметра по сравнению с основными элементами. При таких размерах они легко проходят внутри колонны.

В среднем для углубления достаточно 3-4 колец. Работы проводятся летом, в засушливую погоду, чтобы упростить процедуру. Технология простая:

  1. Из скважины максимально откачивают воду и достают фильтр.
  2. Осматривают секции колонны, на ней не должно быть дефектов.
  3. Колонну укрепляют с помощью стальных пластин.
  4. Производится подкоп на дне.
  5. Опускают колонну, устанавливая одновременно новые кольца.

По окончании работ новые секции скрепляют с основной колонной.

Нюансы углубления в плывучих основаниях

Плывун представляет собой подвижный слой почвы. В этом случае скорость установки обсадной колонны приобретает решающее значение. Если этот фактор не учитывать, то велика вероятность того, что скважину забьет песком. Поэтому к выполнению работ привлекают спецтехнику, которая обеспечивает при необходимости быстрый подъем грунта на поверхность.

Чтобы ускорить процесс, используют дополнительный груз, тогда обсадка быстрее опускается вниз. Тяжелые ремонтные кольца можно придавить сверху ковшом экскаватора (они легче опустятся). Завершающим этапом является монтаж донного фильтра и пробки. Секции предварительно нужно скрепить.

Обсадная труба скважины – как ее выбрать, установить и демонтировать

Чем обсыпать обсадную трубу скважины на воду?

Если у вас имеется собственная скважина или вы только собираетесь ее оборудовать, чтобы получать воду в необходимых объемах, следует точно знать, как правильно обустроить источник жидкости, и что необходимо при этом учитывать. В частности, какие материалы для обсадки скважины выбрать.

Фото установки трубы

Помните, что скважина без обсадной трубы долго функционировать не будет, а сама вода быстро загрязнится. В данной статье мы подробно расскажем о том, как правильно обсадить скважину на воду своими руками.

Наша инструкция будет полезна для всех, кто хочет сэкономить на данной работе и не собирается привлекать наемных работников.

Какой тип изделий выбрать

Если вам необходима обсадная колонна скважины, сделать ее можно из труб различного типа:

  • асбоцементных;
  • пластиковых;
  • стальных и др.

Их отличает не только цена, но и эксплуатационные характеристики. Ниже представлено подробное описание каждого типа изделий.

Трубы из асбоцемента

Данный тип материалов успешно применяется на протяжении многих лет, поскольку они характеризуются следующими положительными качествами:

  • нейтральность;
  • устойчивость к влиянию коррозии;
  • устойчивость к влиянию химических веществ.

Совет. При установке таких труб рекомендуется быть максимально осторожным, поскольку они довольно хрупкие и могут сломаться или крошиться. Также нужно предусмотреть уплотнение стенок скважины.

Труба в скважине

Однако помимо положительных свойств есть и негативные, которые и привели к падению популярности данного материала:

  • высокие требования к герметичности и аккуратности стыков;
  • невозможность установки в песчаном грунте;
  • невозможность оборудования скважин, глубина которых превышает сто метров;
  • высокая цена материала.

Совет. Выбирая асбоцементные трубы, обратите внимание, что не все модели предназначены для контакта с питьевой водой!

Пластиковые модели

Данный тип сегодня считается наиболее оптимальным, поскольку:

  • надежный;
  • простой в монтаже;
  • долговечный;
  • недорогой.

Однако, если вас интересует как установить обсадную трубу в скважину, если выбрано пластиковое изделие, то обратите внимание, что они подходят только для неглубоких источников.

Пластиковое изделие с резьбой

Для монтажа чаще всего используются следующие виды изделий:

  • из непластифицированного поливинилхлорида;
  • полипропиленовые;
  • полиэтиленовые.

Особенности соединения

Монтаж труб предполагает прочного и надежного соединения всех частей.

Различают три основных метода соединения:

  • посредством сварки;
  • раструбы;
  • резьба или фитинги.

Если речь идет об асбоцементных трубах, то в таком случае применяются только муфты.

Также монтаж предполагает соблюдения определенных требований:

  • край трубы не должен доставать до дна примерно на 50 сантиметров – это обеспечит свободное прохождение воды в любое время годы;
  • диаметр при углублении не должен уменьшаться, поскольку это приведет к потере проходимости воды;
  • каждое звено должно крепиться максимально прочно, в зависимости от особенностей материала – например, как минимум четыре скобы и полоски нержавейки.

Если необходим демонтаж

Если вас интересует вопрос, как вытащить обсадную трубу из скважины, то крайне важно понимать, зачем вообще заниматься данным процессом.

Как минимум, есть две причины:

  • восстановить заброшенный источник;
  • произвести ремонт функционирующего.

Демонтаж с помощью троса

Вы решили, что замена обсадной трубы в скважине необходимость, то в таком случае выполнить данный процесс можно несколькими основными способами.

Например, нанять профессионалов, которые точно знают, как достать обсадную трубу из скважины.

В частности, они пользуются специальным оборудованием:

  • метчиками;
  • овершотами;
  • труболовками и прочими приспособлениями.

Конечно, данный способ наиболее простой, поскольку вам не придется что-либо делать, но в тоже время – затратный. Бурильщики оценивают свою работу высоко.

Фото извлечения трубы

Второй метод заключается в том, чтобы выполнить все работы самостоятельно.

В таком случае вам необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  1. Зафиксировать конец трубы посредством:
  1. Закрепить фиксатор на коротком плече длинного рычага и постепенно вынимать трубу.
  2. Вместо рычага отлично подойдет большой домкрат, например, от крупного автомобиля или железнодорожный.

Изготавливаем новое оборудование

Также своими руками можно изготовить специальное приспособление, для которого вам необходимы будут следующие материалы:

  • швеллер десятка;
  • из швеллера нужно сделать две стойки;
  • стойки должны иметь вид перевернутой вверх ногами буквы Т.
  • высота стоек – около одного метра, а ширина – около шестидесяти сантиметров;
  • на верхнюю часть крепится подшипник, внутренний диаметр которого составляет четыре сантиметра;
  • сквозь подшипник продевается ось, к которой крепится рукоятка и барабан;
  • для демонтажа край трубы закрепляется тросом;
  • далее просто крутите барабан и вынимайте конструкцию.

Совет. Если вы демонтируете длинную трубу, то в таком случае можно перестраховаться посредством специальной чалки, которая поможет удержать трубу при перехвате крепления троса. Для демонтажа пластиковой трубы рекомендуется использовать обжимной хомут.

В завершение

Теперь вы знаете, что такое обсадная труба, каких типов она бывает, как ее устанавливать и демонтировать. В целом, особых сложностей в данной работе нет. При желании и трудолюбии – все можно сделать довольно быстро.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Желаем вам успеха!

Чем засыпать скважину вокруг трубы

При заказе бурения артезианской скважины желательно проконтролировать весь процесс бурения от начала до конца, чтобы понимать, что делают бурильщики, и не мухлюют ли они, упрощая себе работу. Данная статья призвана дать понять владельцу земельного участка технологию бурения артезианских скважин на воду (на известняк), чтобы правильно принять работу у буровиков и не потратить деньги впустую.

Технология бурения артезианской скважины на воду включает 3 этапа:

  1. Разрушение породы.
  2. Удаление породы из скважины.
  3. Обустройство стенок скважины обсадными трубами.

Для бурения скважин используются передвижные буровые установки на базе грузовых автомобилей МАЗ, ЗИЛ и КамАЗ (импортные буровые установки базируются еще и на гусеничных машинах для труднопроходимой местности). Способ бурения называется роторным, поскольку для вращения долот используется ротор на буровой установке.

В качестве бурильного инструмента используется шарошечное долото разных диаметров. Транспортировка пробуренных пород н поверхность осуществляется с помощью специального раствора, поступающего в скважину через буровую штангу.

Верхние породы бурятся крупным долотом (неизвестно, придется использовать одну, две или даже три трубы для обсадки артезианской скважины, а чтобы поместить их одну в другую, нужен больший диаметр бурения, поэтому сначала бурят большим долотом).

В процессе вынимания пород грунта буровик должен фиксировать изменения породы в буровой журнал.

При прохождении неустойчивых пород для промывания скважины применяют глинистый раствор. Если бурение начинается сразу с глинистых слоев, то раствор сам по себе получится глинистым. Чтобы сделать глинистый раствор искусственно, используют бентонитовую глину (иногда с небольшим добавлением цемента).

Когда бур дойдет до твердого известняка, бурение на время прекращают и оборудуют скважину обсадной трубой наибольшего диаметра для защиты от осыпания стенок скважины и проникновения внутрь поверхностных вод из вышележащих слоев грунта.

В зависимости от типов грунта может использоваться до трех обсадных труб для обустройства артезианской скважины (например, если в твердой породе известняка присутствуют глинистые жилы). Конструкцию из трех обсадных труб называют телескопической.

После обсаживания скважины до известняка в обсадной трубе известняк бурится долотом меньшего диаметра (в этом процессе известняк промывается чистой водой, чтобы грязный раствор не попал в чистый водоносный слой по завершении бурения). Затем в пробуренное отверстие опускается эксплуатационная перфорированная труба. Трубы промываются до появления чистой воды.

Очень важным моментом при бурении артезианской скважины является изоляция нижних чистых слоев воды от верхних. Для качественной изоляции применяется материал компактонит. Это гранулы сухой глины, которые при встрече с влажной средой разбухают в несколько раз, препятствуя проникновению влаги в скважину. Данный способ изоляции обоснованно дороже остальных. Перед заказом бурения обязательно уточните, какую изоляцию использует буровая фирма.

По завершении всех работ по бурению артезианской скважины буровики делают все необходимые замеры и проверяют скважину. Затем владельцу выдается паспорт, в котором указана глубина скважины, дебет, высота уровня воды и другие характеристики .

Трубы для артезианской скважины

Для артезианских скважин в качестве обсадных, как правило, используются стальные трубы, но сейчас становятся популярными и металлопластиковые трубы. Для соединения труб раньше использовали сварку, но она зарекомендовала себя как рискованный способ соединения. Поэтому сейчас производятся трубы с резьбовыми соединениями. В качестве эксплуатационных применяются трубы из пластика и его видов, а также стальные.

Утепление скважины

Для того чтобы вода в скважине не промерзала, бетонные стены емкости утепляют пенополистиролом. Для утепления скважины также используют пенопласт. После утепления бетонных стенок вы сможете получать воду из скважины круглогодично.

Правильное обустройство скважины — видео

Сразу же после того, как закончила работу установка для бурения скважин выполняется еще несколько действий, которые ни в коем случае нельзя откладывать на несколько дней.

Первое, сразу же должны быть установлены обсадные трубы для скважины с фильтром. И вторые работы, не терпящие никаких задержек — это обсыпка скважины гравием.

Все это делается для укрепления стенок и фиксации обсадных труб, а так же для нормального функционирования скважины. Один фильтр, расположенный на последнем отрезке труб не гарантирует подачу чисто воды. Заполнение пространства между стенками скважины и наружной поверхностью фильтра песчано-гравийной смесью усиливает его действие.

Дополнительный фильтрующий слой задерживает крупный частицы грунта, поступающие вместе с водой к отверстиям в фильтре.

Необходимо учитывать, что обсадные трубы для скважины находятся в плотном водоупорном слое, а сам фильтр непосредственно в песчаном водоносном. Поэтому засыпка нижней части скважины должна производиться песчано-гравийной смесью крупной фракции, не менее, чем в 4 раза превышающей фракции естественного слоя.

Возможно использование щебня 2-4 мм фракции, но этот материал намного дороже песчаной смеси. Необходимо проследить, чтобы не было особо крупных частиц в обсыпке, из-за которых в засыпаемом пространстве могут образоваться пустоты.

Обсыпка производится на всю высоту фильтра и примерно около метра выше, чтобы увеличить фильтрующего слоя. После этого устанавливается глиняный замок, так же не менее, чем метровой толщины.

Читать также Натуральная черепица фото крыш

После этого устье скважины можно засыпать ПГС более мелкой фракции. На этом неотложные работы заканчиваются и обвязку (или обустройство) скважины можно сделать и через несколько дней.

Как правильно сделать скважину Чем засыпать скважину вокруг трубы Скважина своими руками. подробно о сложном. Как утеплить трубу с холодной водой на улице от скважины к дому Как правильно обсыпать скважину Как утеплить скважину на зиму: обзор лучших способов + выбор материалов Как утеплить скважину на зиму: обзор лучших способов + выбор материалов Чем обсыпать скважину после бурения Песок в скважине: что делать и как от него избавиться? Как вытащить обсадную трубу из скважины: фото и видео примеры проведения демонтажных работ

Здравствуйте! Пробурили скважину, и вот встал вопрос, чем её засыпать, поскольку между обсадной трубой и грунтом остались зазоры по 4-5 см с каждой стороны (диаметр ствола – 200 мм, а трубы – 125 мм ).

Материалы для изоляции

Для утепления водопровода на даче, сделанного своими руками, используют несколько вариантов специальных материалов. Первая разновидность, которую называют «скорлупой для труб», представляет собой оболочку в виде трубы.

Второй разновидностью являются разнообразные утепляющие материалы, изготавливаемые в рулонах различной ширины и длины.

«Скорлупу для труб» изготавливают из пенопласта, экструдированного пенополистирола и пенополиуретана. Она представляет собой изделие в виде полужесткого цилиндра, которое состоит из двух половинок. Оно надевается на трубу, и скрепляется при помощи нахлестов, специального клея, хомутов и фольгированных скотчей.

Обычно длина такой «скорлупы» составляет один метр, но может достигать и два метра. Такие изделия могут выпускаться с дополнительными покрытиями из фольги, стеклопластика или оцинковки. Этот вид утепляющего материала быстро и легко монтируется, а также снимается и заменяется при ремонте. «Скорлупа», покрытая стеклопластиком, может использоваться для всех разновидностей водопроводов или трубопроводов, которые размещаются в грунте, на открытом воздухе и в помещении.

Полезно будет почитать:

Способы бурения скважины для воды Вода всегда была и есть одним из необходимых элементов жизни. И даже самые первые поселения старались создавать на…

Пенопластом называют вспененный пластик в виде мелких белых шариков (известные абсолютно всем), которые при изготовлении «скорлупы» спрессовывают в форму трубы, а затем обрабатывают паром. Интересно, что этот материал почти на 97-98 процентов состоит из воздуха. Достоинствами пенопласта являются легкость, практичность и небольшая стоимость. А к недостаткам можно отнести ломкость и непрочность.


Пенопласт

Экструдированный пенополистирол – это разновидность пенопласта, при производстве которого используют давление и высокую температуру. В результате получается более прочный материал, чем пенопласт. Этот материал нравится за устойчивость к воздействию среды (не гниет). Он не впитывает в себя влагу, имеет долгий срок службы, малый вес и удобен при монтаже.

Пенополиуретан представляет собой пенистый материал из пластмассы, состоящий их многочисленных ячеек, заполненных газом

Он привлекает к себе внимание наилучшими шумоизоляционными характеристиками, хорошей механической прочностью, удобством в применении и небольшим весом


Пенополиуретан

Из утепляющих материалов, которые выпускаются в виде рулонов, стоит назвать каменную вату, вспененный полиэтилен и стекловату.

Стекловата – это материал для утепления, состоящий из волокон стекла

Он привлекает внимание своими шумо- и теплоизоляционными характеристиками, долговечностью и ценой. К недостаткам можно отнести то, что при работе со стекловатой нужно обязательно соблюдать технику безопасности, поскольку этот материал колючий

При изоляционных работах органы дыхания и кожу защищают средствами защиты (специальные рабочие костюмы, перчатки и маски).


Стекловата


Каменная или базальтовая вата

Волокна каменной или базальтовой ваты производят из расплавленных горных пород вулканического происхождения, шлаковых и силикатных материалов

Этот утепляющий материал привлекает внимание высокой стойкостью к различным нагрузкам и воздействиям, негорючестью, а также тем, что из него производятся изделия различной формы и плотности

Вспененный полиэтилен получается при обработке обычного полиэтилена высокого давления с использованием пропана и бутана. Он представляет собой эластичный пористый материал, состоящий из большого количества ячеек. Вспененный полиэтилен выделяется среди других утепляющих материалов своей высочайшей устойчивостью к воде, также на него не действуют грибки и бактерии. Он хорошо переносит воздействие нефтяных продуктов, щелочей и кислот.

Из скважины идет песок, как исправить? Зачем в скважину засыпают гравий Как правильно обсыпать скважину Как правильно сделать скважину на воду. что нужно знать Скважины: теория и практика. типичные ошибки.продолжение. | сан самыч Скважина своими руками. подробно о сложном. Песок в скважине: что делать и как от него избавиться? Как обустроить скважину на воду после бурения: 3 варианта, как облагородить источник Как правильно обсыпать скважину Чем засыпать скважину вокруг трубы

Горизонты и виды скважин: доступные и не очень

Перед тем как начать подготовку к столь масштабным работам надо узнать, куда бурить, однако без проведения геологической разведки точный ответ найти не получится.

У горизонтов есть границы

Вода расположена на разных горизонтах, источники эти не сообщаются между собой. Это обеспечивают пласты непроницаемых пород — глины, известняка, плотного суглинка.

  1. Самый неглубокий источник — верховодка, которую обеспечивают осадки и водоемы. Она может начинаться на глубине 0,4 м, а заканчиваться в 20 м от поверхности. Это самый грязный вид воды, в ней всегда много вредных примесей.
  2. Пробурив скважину до 30 м в глубину, можно «наткнуться» на более чистые грунтовые воды, также подпитывающиеся осадками. Верхняя граница этого горизонта может располагаться на расстоянии от 5 до 8 м от поверхности. Эту жидкость тоже рекомендуют фильтровать.
  3. Подземный источник воды, находящийся в песчаном слое, уже отфильтрован качественно, поэтому оптимален для водоснабжения. Именно этого горизонта необходимо достичь тем, кто хочет пробурить собственную скважину.
  4. Глубина от 80 до 100 м — недостижимый идеал с кристально чистой водой. Кустарные способы бурения не позволяют добраться так глубоко.

Так как на залегание горизонтов оказывает влияние рельеф и иные факторы, границы верховодки и грунтовых вод являются условными.

Весь ассортимент скважин

Бурение скважин на воду вручную зависит от вида будущей скважины. Типы сооружений никак нельзя назвать многочисленными, потому что их существует всего три:

  • абиссинская;
  • на песок;
  • артезианская.
Абиссинский колодец

Этот вариант оптимален, когда вода на участке удалена от поверхности на 10-15 м. Он не требует много свободного места. Другое преимущество — относительная несложность работы, позволяющая справиться с задачей даже новичку, только постигающему науку бурения. Это скважина-игла, представляющая собой колонну, сооруженную из толстостенных труб. В низу ее устраивают специальный фильтр, просверливая в конце трубы отверстия. Бурения как такового абиссинский колодец не требует, так как долото в грунт попросту забивают. Но самый распространенный способ сделать такую скважину все же называют ударным бурением.

Скважина на песок

Если водоносный горизонт залегает на глубине от 30 до 40 м, то существует возможность соорудить песчаную скважину, с помощью которой воду добывают из песков, насыщенных водой. Даже 50-метровое расстояние от поверхности не гарантирует чистоту питьевой воды, поэтому ее необходимо отдавать на лабораторный анализ. Так как в этом случае на пути не встретятся непреодолимые препятствия — твердые породы (полускальные, скальные), бурение скважин на воду вручную не подразумевает особых затруднений.

Артезианская скважина

Этот водоносный горизонт может находиться на глубине от 40 до 200 м, и добывать воду приходится из трещин в скальных и полускальных породах, поэтому для простых смертных она недоступна. Без знаний и серьезного оборудования для бурения задача сооружения скважины на известняк – миссия невыполнимая. Однако она может обслуживать сразу несколько участков, потому буровые услуги, заказанные сообща, сулят существенную экономию.

Этапы теплоизоляции своими руками

От того насколько качественно будет проведена теплоизоляция будет зависеть дальнейшая судьба всей системы водоснабжения. Поэтому доверить её лучше профессиональным компаниям с большим опытом. Тем не менее, каждый частный домовладелец имеет право знать, как утеплить скважину и водопровод на зиму на поверхности – скважину для собственного жилища на весь период холодов под ключ своими руками.

Наглядно про утепление скважины, смотрите в этом видео:

В стандартном случае процедура состоит из последовательной теплоизоляции следующих основных элементов:

Кессон

  • Заготавливается необходимое количество пенопласта или иного теплоизолятора.
  • Далее материал нарезается на необходимые фрагменты, исходя из формы и размеров кессона.
  • Наружная часть кессона гидроизолируется битумом, за исключением тех случаев, когда он изготовлен из пластика или железа.
  • Подготовленные фрагменты прикладываются к наружным стенкам и крепятся проволокой, упорами, сеткой или скотчем.
  • Стыки между листами заполняются монтажной пеной – для герметизации.
  • По завершении крепления конструкция засыпается слоем керамзита.

Обсадная труба и оголовок

  • Из отрезков ДСП, досок, фанеры, листов металла или жёсткого утеплителя изготавливается короб для наружного закрывания обсадки и оголовка.
  • Короб устанавливается поверх обсадной трубы и оголовка.
  • Его внутреннее пространство заполняется частями минеральной ваты, стекловатой или естественными компонентами (сеном, соломой, бумагой).

Как вариант, вместо короба формируется цилиндр из сетки рабицы диаметром, превышающим оголовок на 0,3 м.


Утепление скважины своими рукамиИсточник kimberia.ru

Уличный водопровод

  • На выходе из напорной трубы скважины в месте подсоединения к домашнему водопроводу наматывается отрезок греющего кабеля либо устанавливается специальный тройник с сальником.
  • Далее водопроводная труба помещается в ППС-скорлупу или в канализационную трубу большего диаметра, создающей воздушную прослойку.
  • Конструкция укладывается в предварительно выкопанную траншею и далее наполняется керамзитом, затем слоем песка и ранее снятым грунтом.

Подводка к дому

Ввиду того, что скважинное устье уже разогревается греющим кабелем, а подводящий водопровод утеплён скорлупой, делать специальный подогрев подводке не нужно. Стандартно её теплоизолируют вместе с подводящей трубой.

Смотрите в этом видео, как монтировать греющий провод внутрь трубы

Коротко о главном

В зависимости от частоты эксплуатации существуют следующие способы, как утеплить скважину на улице:

  • Сезонное, когда скважина не эксплуатируется, а просто сливается и отключается на зиму.
  • Периодическое, когда забор воды осуществляется по выходным или раз в несколько дней. Для сохранения работоспособности применяются теплоизолирующие материалы и нагреватели.
  • Постоянное, когда скважина практически не простаивает, поэтому поток никогда не перестаёт надолго. Однако в холода может начаться обледенение. Поэтому требуется профессиональное утепление.

При этом для теплоизоляции применяются 4-ре технологии – посредством утеплителя, с кессонной конструкцией, без неё и с установкой греющего кабеля. В большинстве случаев используют комбинированные методы. Теплоизолирующими материалами выступают пенополистирол, пеноплекс, вспененный полиэтилен, минеральную или стеклянную вату, а также пеноизол, вспененный пенополиуретан и керамзит. Выполнить теплоизоляцию можно своими руками, но лучше доверить дело профессиональной команде.

Без кессона

Оборудование подачи воды, фильтры и сопутствующая электроника расположены в доме или отдельном помещении – это не значит, что шахту не нужно изолировать. Существует несколько способов теплоизоляции источника без кессона:

  1. Теплозащита ствола шахты древесной щепой или опилками. Трубу обкапывают по всей окружности на глубину 2 – 2,5 метра. Ширина траншеи равна 30 – 40 сантиметрам. Затем наматывают сетку с крупной ячейкой, чтобы обеспечить воздушную прослойку между стенкой и утеплителем. Далее постепенно засыпают материал (опилки или торф). Нельзя трамбовать изоляцию, лучше дать ей немного постоять, а после усадки добавить еще. Сверху надевают прочную крышку из деревянного щита или металла.
  2. Теплоизоляция минеральной ватой. Точно так же выкапывают траншею и натягивают сетку. Затем на трубу наматывают несколько слоев стекловаты или минеральной ваты. Лучше использовать мат толщиной 5 см. Конечный слой изоляции составляет 35 см.
  3. Утепление жидким пенополиуретаном происходит немного проще. Не нужно наматывать сетку. В яму просто опускают специальное устройство и напыляют слой за слоем на поверхность трубы пенополиуретан.
  4. Обогрев электрическим кабелем. Принцип заключается в использовании специального греющего кабеля, который плотно приматывают к скважинной трубе. Поверх нагревательного элемента обязательно оборачивают негорючую пленку и обеспечивают дополнительную гидроизоляцию.

Песчаные скважины

Схема песчаной скважины.

Бурятся шнековым способом — проходка осуществляется в мягких горных породах: суглинках, песке и галечнике. Диаметр выработки ≥100 мм.

Как обустроить скважину на воду после бурения на дачном участке Чем засыпать скважину вокруг трубы Как утеплить скважину на зиму: лучшие методы + полезные советы Скважина своими руками. подробно о сложном. Как вытащить трубу из скважины - некоторые варианты решения проблемы Зачем в скважину засыпают гравий - ogorod.guru Как правильно сделать скважину на воду. что нужно знать Как утеплить скважину на зиму на улице в частном доме своими руками Как утеплить трубу с холодной водой на улице от скважины к дому Чем засыпать скважину вокруг трубы

По глубине различают песчаные скважины 2 типов:

  • до 40 м — на слой верхнего залегания с дебитом 1 м³;
  • 40-90 м — глубокие стволы с расходом воды в 2 раза большим.

В пробуренную выработку опускается обсадная колонна из металлических или пластиковых труб с фильтром в призабойной части скважины. Подъем воды производится погружным насосом.

Достоинства и недостатки

Основное преимущество — шнековый способ бурения, позволяющий построить скважину за 1-2 дня без особых усилий. Механизация всех операций обеспечивается конструкцией бурового станка на самоходном или передвижном шасси.

  • чистота воды;
  • разрешение на строительство водозабора не требуется;
  • срок эксплуатации — до 30 лет.

Недостатки отмечаются на скважинах малой глубины: зависимость дебита от осадков, чувствительность состава воды к загрязнениям поверхности на участке расположения выработки. Другой минус уже обозначен — склонность к заиливанию водоприемника.

Какие источники под землей

Геологические разрезы по земельным участкам неодинаковы, но закономерности по водоносным слоям существуют. С углублением от поверхности в недра подземная вода становится чище. Водозабор из верхних уровней обходится дешевле, им пользуются собственники частного жилья.

Верховодка

Водный ресурс, находящийся в земле недалеко от поверхности над водоупорным слоем горных пород, называется верховодкой. Водонепроницаемые грунты имеются не на всех территориях, не всегда удается найти подходящий участок для организации неглубокого водозабора. Над такими линзами фильтрационный слой отсутствует, вредные вещества, органические и механические примеси с дождем и снегом проникают в грунт и примешиваются к подземному водоему.

Верховодка характеризуется такими показателями:

  1. Глубина залегания. В среднем 3-9 м в зависимости от региона. Для средней полосы — до 25 м.
  2. Площадь пластов — ограниченная. Проявления встречаются не в каждой местности.
  3. Подпитка запасов осуществляется за счет осадков. С нижележащих горизонтов водопритока нет. В засушливые периоды уровень воды в колодцах и скважинах на верховодку падает.
  4. Использование — для технических нужд. Если в составе отсутствуют вредные химические загрязнители, системой фильтрации вода улучшается до питьевой.

Верховодка хорошо подходит для полива огорода. При бурении неглубоких скважин можно сэкономить: проходка доступна для самостоятельного выполнения. Вариант — устройство колодца с укреплением его стенок бетонными кольцами. Не рекомендуется делать водозабор из верхних залежей, если недалеко от земельного участка используют удобрения, располагается промышленная зона.

Грунтовка

Верховодка — ресурс пропадающий, в отличие от грунтовки, являющейся первым постоянным подземным водохранилищем. Извлечение из недр верховодки осуществляется преимущественно посредством колодцев, для забора грунтовки бурятся скважины. Эти типы подземной воды имеют схожие характеристики по глубине залегания —

К особенностям грунтовой разновидности относятся:

  1. Фильтрующий слой горных пород. Его толщина 7-20 м, он распространяется непосредственно до пласта, расположенного на водонепроницаемой платформе скального грунта.
  2. Применение в качестве питьевой воды. В отличие от верховодки, для которой используется многоступенчатая система очистки, удаление механических примесей из грунтовки делают скважинным фильтром.

Подпитка грунтовой воды стабильна на территориях, покрытых лесами и регионах с умеренным климатом. В засушливых районах летом влага может исчезать.

Источники между пластами

Схема подземных вод.

Название второго постоянного источника воды — межпластовый водоносный горизонт. На этот уровень бурятся скважины на песок.

Признаки линз, перемежаемых горными породами:

  • вода напорная, поскольку принимает на себя давление окружающих горных пород;
  • продуктивных водоносов несколько, они рассредоточены по глубине в рыхлых грунтах от верхнего водонепроницаемого слоя до нижней подстилающей подушки;
  • запасы отдельных линз ограниченные.

Качество воды в таких залежах лучше, чем на верхних уровнях. Глубина распространения — от 25 до 80 м. Из некоторых пластов на земную поверхность пробиваются родники. Вскрытая на большой глубине подземная вода за счет напряженного состояния жидкости поднимается по стволу скважины на привычную близость к поверхности. Это позволяет осуществлять водозабор центробежным насосом, установленным на устье выработки.

Межпластовая разновидность подземных вод популярна при обустройстве водозаборов для загородных домов. Дебит песчаной скважины — 0,8-1,2 м³/час.

Артезианская

Другими особенностями артезианских горизонтов являются:

  1. Высокая водоотдача — 3-10 м³/час. Этого количества хватит, чтобы обеспечить несколько дачных домов.
  2. Чистота воды: проникая в недра через многометровые слои грунта, она полностью освобождается от механических и вредных органических примесей. Вмещающие породы обусловили второе название водозаборных выработок — скважины на известняк. Утверждение относится к пористым разновидностям камня.

В промышленных масштабах добыча артезианской влаги осуществляется в коммерческих целях — для продажи питьевой воды. На территориях, расположенных в низинах, есть вероятность обнаружить напорную залежь на глубине 20 м.

Понятие о скважине

Скважиной называется горная выработка в земной коре, которая имеет малый диаметр по сравнению с ее длиной. Основание скважины (на поверхности) является устьем, дно скважины — забоем. Скважины делятся на две категории:

— разведочные (бурятся для подсчета запасов нефти на новом месторождении);

— эксплуатационные (для извлечения нефти из пласта).

Нефтяная скважина представляет собой капитальное сооружение, которое строится по заранее составленному тех. проекту. Основой проекта является конструкция скважины.

Чем засыпать скважину вокруг трубы Появился песок в скважине: почему, что делать и как предотвратить? Как обустроить скважину на воду после бурения: 3 варианта, как облагородить источник Как утеплить скважину на улице – виды материала и варианты исполнения Как утеплить скважину на зиму: обзор лучших способов и выбор материалов Чем засыпать скважину вокруг трубы Как утеплить скважину на зиму: лучшие методы + полезные советы Как вытащить трубу из скважины - некоторые варианты решения проблемы Зачем в скважину засыпают гравий - ogorod.guru Как утеплить скважину на зиму на улице в частном доме своими руками

Под конструкцией скважины понимается то количество обсадных колонн, которые необходимо спускать в скважину для успешной проводки ее и последующей длительной эксплуатации. Понятие конструкции скважины также входят оптимальные высоты подъема цементного раствора в затрубном пространстве. Диаметр скважины должен быть минимальным, но вместе с тем достаточным для обеспечения спуска обсадных колонн на запроектированную глубину, а также для обеспечения надежной изоляции продуктивных пластов от водоносных горизонтов и от взаимного влияния пластов друг от друга. От выбранной конструкции скважины зависит скорость бурения, стоимость строительства скважины.

Конструкция скважины выбирается на основе факторов:

— технических и технологических;

Как вынуть из скважины трубу?

Если решение вытащить трубу все же принято, можно использовать для этого один из нескольких возможных способов.

  • Обратиться к профессиональным бурильщикам. Они используют специальное оборудование (труболовки, овершоты, метчики и т.п.), избавив владельцев участка от головной боли и некоторого количества денежных средств.
  • Зафиксировать конец трубы, например, петлей или обжимным хомутом, закрепить его на коротком плече большого рычага и постепенно вынуть трубу.

Как вариант — достать трубу из скважины можно с помощью большого железнодорожного домкрата

Такое вот самодельное устройство

Еще один способ вынуть трубу состоит в изготовлении специального приспособления.

Для этого понадобится швеллер №10, из которого изготавливаются две стойки в виде перевернутой буквы «Т». Высота конструкции должна быть один метр, а ширина — 0,6 м. Сверху к каждой стойке приваривают подшипник, внутренний диаметр — 40 мм.

Теперь нужно сделать ось, на которой закреплены рукояти и барабан. Края оси вставляют в подшипники и устройство можно считать готовым. Для подъема трубу фиксируют стальным тросом, который наматывают на барабан. Для страховки длинных конструкций рекомендуется применять специальную чалку, чтобы удерживать трубу при перехвате троса. Чтобы вытащить пластиковую трубу и не повредить ее, понадобится обжимной хомут.

Чем грозит песок в скважине?

Загрязнение воды — ЧП, поскольку пить такую воду нельзя, хорошо отфильтровать достаточно проблематично, да и на любые другие нужды она не годится. Однако список нежелательных последствий не заканчивается только неудобством.

  1. Реально значительное снижение производительности скважины. Заполнение обсадной колонны песком неминуемо. В этом случае из-за забитого отстойника воде сильно ограничивается доступ.
  2. Песчаные частицы — абразив, поэтому, проходя через насос, они будут наносить вред — истирать материал крыльчатки. Неминуемые последствия — скорый выход дорогого оборудования из строя.
  3. Песок в скважине способствует быстрому возникновению засоров в системах тонкой очистки воды. Фильтры в них забиваются гораздо быстрее. Результат — частая их замена, а значит, дополнительные траты.
  4. Засорение трубопровода. Достаточно тяжелые частички песка будут регулярно добавляться к уже появившимся «залежам», поэтому рано или поздно с пропускной способностью труб возникнут проблемы. Еще один неприятный момент — увеличивающийся вес самых ответственных узлов и участков трубопровода.
  5. Неминуемое загрязнение смесителей и сифонов сантехнического оборудования. Ему грозят не только проблемы при эксплуатации, но и выход из строя. Сюда же можно отнести засорение элементов бытовой техники, расширительных баков и автоматики. Последствия серьезного запесочивания скважины для них аналогичны.

Самый серьезный результат «подрывной деятельности» песка — сокращение срока эксплуатации скважины. Если монтаж обсадной трубы был произведен по всем правилам, а фильтры были выбраны корректно, то первого засорения можно ожидать только спустя 3-5 лет. Некоторое оборудование способно без промывки и проблем работать рекордный срок — до 40 лет.

Виды материалов

Существует безотказный способ, как утеплить и благоустроить скважину на даче без применения дополнительного отопительного оборудования – это обложить все её компоненты и защитные конструкции теплоизоляционным материалом. При профессиональном монтаже применяют следующие 4-ре его разновидности:

  • Пенополистирол и пеноплекс.
  • Отличается низкой теплопроводностью, прочностью и влагостойкостью. Применим для обкладки как изнутри, так и снаружи кессона, а также внешних и подземных труб.
  • Вспененный полиэтилен.
  • Характеризуется хорошей теплоизоляцией и небольшой стойкостью к нагрузкам. Поэтому используется для обкладки внутренних стен помещений и внешних трубопроводов.


Наружное утепление скважины вспененным теплоизоляторомИсточник pechiexpert.ru

  • Минеральная или стеклянная вата: главная особенность – большая влаговпитывающая способность. Ввиду этого применяется только в неактивную стадию водозабора – на период зимней консервации.
  • Пеноизол или вспененный пенополиуретан: наносится в жидком виде через специальный распылитель. Главные недостатки – необходимость применения оборудования, низкая плотность и неровность образуемой поверхности.
  • Керамзит: достаточно сыпучий влагостойкий материал. Используется для засыпки водопроводных траншей и кессонов на уровне ниже поверхности земли.

Абиссинский колодец

Колодец абиссинский для воды.

Трубчатый колодец получил свое название по территории в Африке, где впервые использовалась технология извлечения из недр подземной воды без применения специального оборудования.

Самостоятельное бурение скважин выполняется этим старинным способом. Водозабор осуществляется с глубины 8-13 м.

  1. Собирают бурильную колонну из 1-2 м отрезков труб Ø2″, она же будет выполнять функции обсадной. Бур-фильтр изготавливается сплющиванием забойного конца первой трубы или насадкой на штангу конуса для лучшего проникновения в грунт. В стенках бура сверлят отверстия 6-8 мм, чтобы в них поступала вода, оборачивают металлической фильтровальной сеткой.
  2. Изготавливают ударную бабку из направляющей трубы Ø100 мм длиной 1 м, утяжеляют ее металлом весом 10 кг, с двух сторон приваривают рукояти.
  3. Вколачивают бур-фильтр целиком в грунт, после чего прикрепляют к нему следующую секцию колонны сваркой или резьбовым соединением. Забив трубу вслед за буром, операцию повторяют до проникновения фильтра в водоносный горизонт.
  4. Подключается насос ручной или электрический вакуумный.

Прокачка трубчатого колодца производится до появления чистой воды. Качество жидкости проверяется в лаборатории санэпидемстанции.

Преимущества и недостатки

Достоинством абиссинского водозабора является возможность построить его самостоятельно с минимальным вложением средств. Скважина-игла полностью изолирована от притока верховодки. Трубчатый колодец можно забить в грунт из подвала своего дома.

Из скважины идет песок, как исправить? Чем засыпать скважину вокруг трубы Чем засыпать скважину вокруг трубы Скважины: теория и практика. типичные ошибки.продолжение. | сан самыч Скважина своими руками. подробно о сложном. Как вытащить обсадную трубу из скважины: фото и видео примеры проведения демонтажных работ Зачем в скважину засыпают гравий Появился песок в скважине: почему, что делать и как предотвратить? Как правильно сделать скважину Как утеплить скважину на улице – виды материала и варианты исполнения

  • невозможность применения погружного насоса из-за малого диаметра колонны;
  • необходимость прочистки колодца от песка и ила;
  • ограничения по свойствам грунта: способ применяется на мягких породах и крупнозернистых песках.

Срок эксплуатации водозабора ≥30 лет. Обязательное условие долговременности — периодическое извлечение ила и песка из обсадной колонны. Делается это с помощью желонки — цилиндрического сосуда с клапанным затвором.

Как сделать скважину на даче

Практически каждый владелец загородного дома, да и сельский житель хочет иметь колодец на своём участке. Такой источник воды, из которого можно бы было постоянно получать качественную воду.

Стоит отметить, что если вода находится на глубине до десяти метров, то такую скважину можно пробурить и самостоятельно. Это не такой трудоёмкий процесс как может показаться на первый взгляд. Нам понадобиться стандартный насос. Он будет выкачивать воду и в тоже время в некотором смысле бурить скважину.

Видео-как пробурить скважину на даче

Перейдём к самому процессу бурения. Следует учесть, что труба, которую мы будем опускать в скважину, должна быть расположена вертикально. В данную трубу с помощью насоса будет нагнетаться водичка. Зубцы должны быть расположены на нижней оконечности трубы. Такие зубцы можно сделать своими руками. Вода, которая пребывает под давлением из нижнего конца, и размывает грунт. Так как труба тяжелая, то она опускается всё ниже и ниже, и в скором времени достигает водоносного слоя.

Видео-как правильно бурить скважину под воду

Для того чтобы реально получилось бурение, нам нужна исключительно труба из стали. Радиус такой трубы должен быть не менее 60 мм (желательно больше). Такая труба будет выполнять функцию обсадной трубы. Длина такой стальной трубы, должна быть не менее величины глубины залегания грунтовых вод. Конец трубы, который вверху мы закрываем фланцем и специальным штуцером.

Для этого используем проходной штуцер. Через данный элемент по шлангочке будет качаться вода. Нам также необходимо использовать сварочный аппарат. С помощью него мы приварим четыре «ушка» со специальными отверстиями. Эти отверстия должны подходить под болтики М10.

В качестве резервуара для воды мы возьмём бочку объёмом 200 л. Для того, чтобы нам несколько ускорить процесс бурения, нужно покачивать трубу и немного её поворачивать то почасовой, то против часовой стрелки. Таким образом, будем вымываться большое количество грунта. Для удобства вращения трубы, мы можем использовать ворот. Для этого берём две металлические трубки и прикрепляем их к трубе. Для этих целей мы можем использовать специальные стяжные хомуты.

Для бурения нужно несколько человек (можно два). В месте, отведенном под скважину, вырывают яму. Глубина такой ямы должна быть не менее 100 см. В данную яму опускают трубу. Причем зубчатым концом книзу. Далее используя ворот, углубляют трубу. Стоит отметить, что труба должна быть в вертикальном положении. Далее мы включаем насос. Яма будет набираться водой. Её мы вычерпываем. Далее её можно пролить через сито и снова залить в бочку. За несколько часов вполне реально пробурить шесть метров.

Тут можно почитать:

как правильно бурить скважину под воду, как правильно пробурить скважину для воды видео, как правильно пробурить скважину, как правильно сделать скважину для воды, как правильно сделать скважину для воды на участке видео

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Элементарное утепление стен и крышки кессона пенопластом изнутри:

Видео #2. Обустройство скважины с помощью кессона, с раскрытием темы утепления:

Промерзание скважины и водопровода чревато не только прекращением подачи воды, но и повреждением оборудования и элементов системы, для ремонта которой понадобятся деньги и немалые усилия. Лучше один раз качественно выполнить работы по утеплению и получить постоянный доступ к воде на долгие годы.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Ждем ваших рассказов о собственном опыте в утеплении автономного источника воды. Возможно, у вас возникли вопросы или есть интересные сведения, которыми вы готовы поделиться с нами и посетителями сайта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *