Как сделать погреб

«Холодное сердце» дачного участка: как построить погреб для хранения урожая своими руками

Среди приусадебных построек одну из ключевых ролей в хозяйстве играет погреб. В этом сооружении можно круглый год хранить огородный урожай, продукты питания из сломавшегося холодильника, корневища канн и георгинов, луковицы тюльпанов и гладиолусов. Зимой погреб станет подходящим местом для хранения для комнатных цветов или пчелиных ульев. Но как создать такую универсальную чудо-постройку своими руками?

Что должен знать строитель

Существует 2 типа и 4 подтипа дачных погребов:

  • Земляной:
  • Заглубленный, или подземный: перекрытие (потолок) находится на уровне почвы или на 30–50 см ниже него.
  • Полузаглубленный: строение уходит в грунт наполовину, а верхняя часть обваливается землёй со всех сторон.
  • Наземный:
    • Пристроенный, или пристенный: одной стеной примыкает к другому строению (дому, гаражу и т. п.).
    • Автономный.
    • При выборе модели, величины и местоположения хранилища следует учитывать:

      • Климатические особенности региона: годовой температурный режим, глубину промерзания почвы. Чем выше и «автономнее» расположен погреб, тем сильнее прямая зависимость его внутренней температуры от погодных условий. Если грунт промерзает зимой глубже, чем на 0,2 м, строению заглубленного типа потребуется дополнительная термоизоляция.
      • Уровень залегания грунтовых вод на участке (УГВ). Должен быть ниже основания постройки как минимум на 0,5 м. Этот показатель можно вычислить самостоятельно с помощью садового бура (скважина заполняется водой за 1–2 дня). Замеры следует проводить весной в разгар таяния снегов. Однако можно просто опросить соседей по участку: у многих есть свои погреба, у некоторых — колодцы.
      • «Портрет» семьи владельца. Для 3–4 человек достаточно погребка с габаритами 2X2X2 м. Если хранилищем будут пользоваться пожилые люди или инвалиды, то строить лучше наземную или полузаглубленную модель вблизи у дома.

      Таблица: классификация и особенности разновидностей погребов для хранения урожая

      Приступаем к строительству погреба своими руками

      Нам потребуется (основные материалы):

      • речной песок I класса (фракция 2,0–2,5 мм);
      • гранитный или известняковый щебень 5–10 мм;
      • промороженная в течение зимы жирная глина (доля песка 5–15%) с негашёной известью (9:1);
      • цемент:
      • М400 либо М500 — для основания и отмостки (водозащитной полосы вокруг строения);
      • М100 — для штукатурки стен и потолка.
    • полнотелые обожжённые глиняные кирпичи;
    • асбестоцементные плиты (прессованный плоский шифер 40 мм);
    • мастика (на выбор):
      • битумная (МБК-Г): 55, 65, 75;
      • дёгтевая (МДК-Г): 5О, 6О, 70.
      • битум;
      • гидроизоляционные материалы: рубероид, толь или гидростеклоизол;
      • утеплитель: минеральная вата, фольгированный пенополиэтилен;
      • полубрус (сосна, минимальные габариты 15×7,5 см);
      • доска 25–30 мм, рейка 10 мм;
      • гвоздь (100, 60 мм), болт (10/60 мм, шайбы с гайками), металлические уголки и профиль;
      • шурупы-саморезы 4,8×100 мм.
      • Порядок возведения заглубленного погреба 2x2x2 м:

          Копаем квадратную яму 3×3 м, уходя на 2,5 метра в глубину.

        Котлован под погреб

        Если грунт осыпается, стены котлована делаем с уклоном 10–15° или обшиваем досками

        Деревянная опалубка у щебёночного основания постройки

        Чтобы битум и цемент не растекались, у основания строим опалубку 30 см высотой

        Армирующая сетка на основании для бетонного пола

        Бетонный пол армируем сеткой 50/50 мм, приподнятой на 1–2 см

        Кирпичная стена с балкой наверху

        Балку кладём на прокладку из ГМ

        Строители оклеивают стену листами гидроизоляционного материала

        Гидроизоляционный материал клеим внахлёст: каждое новое полотно перекрывает предыдущее на 10 см

        Строитель монтирует потолок из асбестоцементных плит

        В перекрытии предусматриваем проёмы для двух вентиляционных труб 10×10 см и люка 1×1 м

        Вентиляционная труба с дефлектором

        Вентиляционный дефлектор повышает скорость движения воздуха в погребе

        Руки склеивают листы утеплителя строительным скотчем

        Листы утеплителя склеиваем строительным скотчем

        Самодельная толкушка и глина в котловане у стены погреба

        Глиняный замок лучше утрамбовывать толкушкой

        Бетонный пояс армируем сеткой, выдерживая общий уклон в 10–15° для стока воды в канаву

        Конструкция крыши из балки, стоек и стропил

        Нижние края стропил прибиваем к поясу из досок, прикреплённых к стойкам и торцам балки

        Строитель закрывает крышу листами гидроизоляционного материала

        Листы ГМ стелим внахлёст и крепим рейками на гвозди

        Рука сверлит перфоратором отверстие в стене

        Перфоратором сверлим в стене отверстие для электрокабеля

        Деревянные полки в погребе

        Погребную «мебель» собираем внутри помещения из сколоченных в столярной мастерской фрагментов

        Чертежи

        На рисунке 1 мы видим приблизительную схему (нет отмостки) заглубленного хранилища.

        Схема земляного заглубленного погреба (вид спереди)

        «Чердачную» дверь и лестницу располагаем в одной плоскости — так удобнее пользоваться погребом

        Полузаглубленная модель (рис. 2) строится аналогичным образом. Есть только 5 отличий:

        • Глубина котлована составляет 1,5 м, а основания (8) — 1 м.
        • У строения отсутствуют стойки и крыша.
        • В погребе должен быть тамбур с диагональной лестницей и двумя дверьми, что удлиняет постройку на 1–1,5 м.
        • Верхняя (наземная) часть хранилища закрывается земляным валом (4): 0,5 м сверху, 1 м по бокам, спуск под углом 60°.
        • Под гидроизоляцией (3, 5, 6) стен (7) и перекрытия (2) должен находиться слой утеплителя (1) толщиной 30 см.

        Схема земляного полузаглубленного погреба (вид сбоку)

        Верхнюю часть вала выстилаем ГМ в один слой и закрываём плотным дёрном (в т. ч. по бокам)

        Наземный автономный погреб (рис. 3) похож на полузаглубленный, но имеет 4 отличия:

        • Котлован в грунте (а) копаем на 0,4–0,5 м.
        • Глиняный замок (1) создаём только вокруг основания с полом (6, 7), предусматривая частичный (15 см) заход на гидроизоляционный слой (5) перегородок.
        • Тамбур размещаем на одном уровне с основным отсеком.
        • Вал (3) вокруг стен (2) и перекрытия (4) выполняем с уклоном 45°.

        Схема наземного автономного погреба (вид сбоку)

        Если УГВ проходит у поверхности земли, вместо котлована делаем песчаную насыпь аналогичной высоты

        Пристроенное хранилище (рис. 4) сходно с автономным, если не считать, что:

        • Роль одной из перегородок выполняет стена опорного сооружения.
        • Примыкающая сторона возвышается над противоположной на 10–15 см (перепад создаётся с помощью приподнятой на досочках «пристенной» балки).

        Схема наземного пристроенного погреба (вид спереди)

        Поверхность стены опорного дома штукатурим и гидроизолируем с захватом сверху 0,5 м

        На представленных схемах мы видим только одну вентиляционную трубу. Она имеет два канала и потому называется приточно-вытяжной. В моём полузаглубленном погребе установлено две трубы в противоположных углах помещения. Одна (приточно-вытяжная) начинается в полуметре под потолком, вторая (моноканальная приточная) — у пола на расстоянии 20 см. На зиму (-30–40 °C) я закрываю «приточку» с обоих концов заслонками (сгодятся и затычки из полиэтиленовых пакетов). Трубы моего погреба выступают над валом на 1–1,5 м, поэтому их не заносит снегом.

        Типичные ошибки при строительстве и их последствия

        • Используют доски или горбыль (боковой распил бревна) для возведения стен хранилищ земляного типа. Даже если строение сооружается на возвышенном участке с песчаным грунтом и гидроизоляция выполняется «по всем правилам», дерево всё равно начнёт гнить уже через один-два года. Внутренний влажный воздух будет проникать через мелкие трещины в изоляционном слое, которые неизбежно появятся при естественных движениях грунта из-за его периодического увлажнения и промерзания, а также вероятных землетрясений.
        • Устраивают неэффективную вентиляцию: ставят одну моноканальную трубу либо две (иногда разного диаметра) на неверной высоте. В результате замедляется движение воздуха, что приводит к отсыреванию постройки и появлению в ней плесени. Если вытяжная труба тоньше приточной либо размещена ниже, конденсат скапливается на стенах и потолке, а сам погреб вымораживается зимой и перегревается летом. Если «вытяжка» толще, воздух становится разреженным — дышать им тяжело.
        • Кладут отмостку на дренажный слой. При таком конструкционном решении талая или дождевая вода проходит под бетонным поясом и подмывает стены и основание постройки.
        • Не заполняют щебнем канаву вокруг погреба. Водосточный жёлоб засоряется и размывается в течение 2–3 лет.

        Дополнительные идеи по строительству

        Сосед сделал хранилище из бетонных колец диаметром два метра. К ним есть стандартные дно и крышка. Выкопал яму, залил подготовку тощим бетоном, наклеил гидроизол в два слоя. Приехал манипулятор, опустил в яму дно, два кольца и крышку. Сосед оклеил кольца гидроизолом, поднял и приклеил то, что торчало из-под дна. И засыпал всё грунтом. По периметру стеллажи глубиной полметра до потолка сделал. Влезает внутрь жуткая прорва всего. В погребе сухо. Вся стройка заняла дня четыре. Я летом также буду делать, только два таких. Один будет летним ледником.

        Relanium

        https://popgun.ru/viewtopic.php?t=857376

        Видео: строительство погреба при высоком УГВ

        Третий год пошёл, как мои родственники установили стеклопластиковый двухстенный погреб с утеплителем между стен. Никаких проблем по пользованию и по его установке у них не было. Главное, такой погреб как следует заякорить железобетонной плитой. И это очень важно, чтоб всё было хорошо, особенно если погреб будет под домом как у моих.

        Матвей Пр.

        https://papamaster.su/realnye-otzyvy-o-plastikovom-pogrebe-dlya-dachi/

        Видео: монтаж пластикового погреба

        У нас в подвале погреб с глиняными стенами 20 лет простоял. Так бы и ещё стоял, но перекрытия в погребе были деревянные и требовали регулярного ремонта. А полы в погребе я заливать не буду, воды вроде нет. Всё-таки дышащий пол в погребе, я думаю, хорошо. Природа сама регулирует все процессы. Конечно, если вода заходит, то можно забетонировать полы с хорошей гидроизоляцией.

        karbo

        http://www.mastergrad.com/forums/t86962-postroyka-pogreba/?page=2

        Правильно построенный погреб будет хранить нужную температуру в любую погоду и прослужит своему владельцу десятки лет.

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        Даже при наличии хорошего холодильника на даче погреб не будет лишним. Сделать его своими руками не сложно, за основу можно взять простые материалы из кирпича и бетона, дерево в этом случае лучше не использовать. Оно подвержено гниению и через несколько лет придется подземную конструкцию основательно переделывать.

        1. Как выбрать недорогую версию
        2. Что учитывают?
        3. Размещение на участке: параметры отступов
        4. Из чего строят?
        5. Строим простой погреб в 12 м2: материалы и расчет
        6. Яма
        7. Монтаж фундамента
        8. Покупаем кирпич
        9. Гидроизоляция стен
        10. Раствор и песок
        11. Таблица с пропорциями раствора для кладки кирпича
        12. Возводим стены
        13. Видео
        14. В качестве крыши погреба – сарай
        15. Лестница: технология строительства
        16. Вентиляционные трубы
        17. Видео: как работает естественная вентиляция
        18. Как утеплить крышу погреба
        19. Видео
        20. Заключение: как ухаживать за погребом

        Как выбрать недорогую версию

        Вариантов погребов существует масса, но выбирать придется свой, опираясь на карто-схему разреза участка, физические свойства почвы и вероятность подтопления талым снегом.

        Обусловливающий фактор – на каком уровне залегают грунтовые воды. Если водоносный слой высокий, то от подземного и полуподземного варианта погреба придется отказаться. Если участок находится в низине или на нижней части склона, то нужно учитывать направление движения осадков при проливных дождях.

        Хороший вариант – обратиться к карте гидроизогипс и гидроизопьез. Она есть в каждом муниципальном районе и составляется при проектировании жилого массива, дачных участков, деревни. Можно обратиться в отдел архитектуры, в сельсовет и запросить схему подземных вод.

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        Следуя ей выбирается самый сухой, возвышенный участок.

        Размеры погреба определяются по количеству членов семьи, аппетиту и общему объему загружаемых консерваций, корнеплодов. Оптимальным минимумом считается 2*3 м.

        Что учитывают?

        До того, как сделать погреб своими руками в земле, нужно учесть, возможно ли выполнить при застройке следующие условия:

        1. Глубина не менее 2,5-3 м, только так можно поддерживать круглогодично одинаковую температуру.
        2. Вход делают с северной стороны, обязательно монтируют тамбур перед лестницей.
        3. Вокруг не должно быть больших деревьев, их корни способны разрушить самую толстую бетонную кладку.
        4. Расхожие вещи (поддоны, ящики) делают из дерева, обработанного составами против плесени и грибков.
        5. Полки располагаются на расстоянии от 3 до 10 см от стен, так обеспечивается циркуляция воздуха.
        6. В подполе должен быть термометр и гигрометр, либо комбинированный градусник, измеряющий температуру и влажность.

        Температура в погребе регулируется при помощи приточной вентиляции, чем холоднее на улице, тем больше источник прохладного воздуха.

        Вход в погреб делают либо сверху, либо сбоку, через дополнительную пристройку. Наиболее экономичный в исполнении – погребица (боковой, вертикальный вход). Если участок небольшой – нужно рассматривать вариант погреба-хранилища с горизонтальным, верхним входом.

        На заметку! Идеально правильная терморегуляция в погребе возможна при земляном, плотно утрамбованном полу. Но этот вариант возможен только при глубоком залегании грунтовых вод. Чаще приходится делать бетонную стяжку с гидроизоляцией.

        Размещение на участке: параметры отступов

        Погреб – это инженерное сооружение, к нему предъявляются требования, соответствующие СНиП 30-02-97. Строить его нужно на определенном удалении от других объектов на участке:

        • Дачный туалет (выгребная яма) – 12 м.
        • С\х сарай с животными – 12 м.
        • Компостная (навозная) куча – 8 м.
        • Помывочные объекты – 8 м.
        • Дом – 7 м.

        Учитывают не только собственные строения, но и удаленность их у соседей.

        Из чего строят?

        Степень пригодности материалов для строительства погреба хорошо видна на следующей схеме.

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        Следуя этому правилу для погреба используют:

        • Кирпич (красный, типа «Железняк», бут).

        Традиционный материал, за исключением силикатного кирпича, который для строительства не подходит. Толщину стен делают в кирпич, усиливает кладку цементная штукатурка, а снизит давление на стены – кирпичная перегородка.

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        • Бетон, классом не ниже М-200.

        Бетонный погреб своими руками можно построить на десятилетия. Выбор именно этого материала зависит от гидрографических условий, его используют, если уровень грунтовых вод очень высокий, много талых вод стекается на участок и у почвы есть склонность к заболачиванию.

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        Это монолитная конструкция, которая не пропускает воду. В случае паводка внутри кессона (камера, свободная от воды) будет сухо. Оптимально выбирают бетон В35 (М450) с гидроизолирующими добавками, которые добавляют при замесе.

        Толщина стенки железобетонной конструкции на участках с низким залеганием вод – не менее 100 мм. Прочность ей придают такие параметры:

        1. Пол – 200 мм.
        2. Перекрытие – 100 мм.
        3. Стены – 100 мм.

        Этому погребу не страшны даже пучинистые почвы. Но и в сухом климате можно выбрать разновидность бетона – пескобетон, проложенный армированной фиброй и с усилением перекрытий арматурой.

        Можно ставить бетонные блоки (ФБС), дорожные плиты, столбы, сваи из бетона, но большее внимание уделяют гидроизоляции.

        • Пено-газоблоки.

        Газосиликат (пеноблоки, газоблоки) используют только на сухом грунте. Марка – D 500 или D 600. Это очень гигроскопичный материал, поэтому, при отсутствии гидроизоляции и сырого грунта, в погребе всегда будет сыро. Если ударит мороз, сырой блок раскрошится. Исходя из этого, слой гидроизоляции делают не менее 0,7 м, но это дорого, и покупка современных гидроизоляционных материалов, перекроет экономическую выгоду от пеноблоков.

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        • Пластиковый погреб.

        Это заводской, полностью укомплектованный вариант погреба, с толщиной стены 10 мм., ребрами жесткости и металлическим каркасом. По бокам и сверху заливают бетоном, полы делают из дерева или пластика.

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        Строим простой погреб в 12 м 2 : материалы и расчет

        Вначале обоснуем выбор именно этого варианта погреба. Плюсы выбора:

        1. Доступный для тех, кто не может себе позволить выделить под нефункциональный холмик лишние метры участка.
        2. Строительный объект «два в одном» – погреб под заготовки и наземная постройка, которую можно использовать в качестве бытовки, сарая или летней кухни.
        3. В случае набега воров на сад не так просто догадаться, что под строением есть погреб с припасами.
        4. Двойная защита, запирается как сарай, так и сама крышка лаза.
        5. Относительно дешевый, затраты минимальны, так как строится из самых недорогих материалов.

        Этот список можно продолжить, каждый садовод найдет свои плюсы использования такого погреба.

        Простой вариант погреба сделать не трудно своими руками, опираясь на пошаговую инструкцию. В ней отображены общие принципы возведения подземной конструкции. Главное – понять, какие ошибки нельзя допускать.

        Самые частые из них:

        • Игнорирование монтирования вентиляционной системы.
        • Неправильный монтаж электрооборудования.
        • Плохо сделанная разметка.
        • Ошибки в проектировании глубины залегания погреба, неправильный просчет уровня грунтовых вод.
        • Плохая гидроизоляция.

        Сколько понадобится кирпича для погреба в 12 м 2 можно рассчитать на специальном онлайн-калькуляторе , введя необходимые параметры.

        Размер погреба – 3*4 с глубиной в 2 м при залегании грунтовых вод 6 м. Под него выкапывается яма с такими параметрами плюс по 20 см с каждой стороны для маневра и обустройства глиняного замка. Лучше сразу сортировать по кучкам отдельно песок, отдельно глину, они пригодятся в дальнейшем в строительстве.

        Любопытно, что по СНиПу 12-04-2002, запрещается работать вручную с незакрепленным грунтом. Поэтому лучше не рисковать и доверить это дело экскаватору.

        Предварительно на земле делается разметка колышками с веревкой, это позволит точно соблюсти размеры ямы и ровность ее конфигурации. Далее выкапывается яма и оставляется на сутки-двое. Это время нужно, чтобы проследить поведение грунта и подпора воды. Не исключено, что подпор будет существенным и спустя 2 дня котлован сползет и разрушится. Если на дне его будет даже небольшое количество воды, то яму закапывают и проектируют погреб в другом месте.

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        Монтаж фундамента

        Не рекомендуется возводить погреб без фундамента. После того, как яма проверена, на дно укладывают щебень, утрамбовывают и заливают горячим битумом – слой должен быть не менее 5 см. Это нужно, чтобы исключить капиллярное увлажнение. Далее делается глинобитный пол с добавлением раскрошенного кирпича или щебня, толщиной он должен быть не менее 10 см.

        Как рассчитать пропорции бетона под фундамент, можете почитать ЗДЕСЬ .

        Еще вариант – по песку кладут дренаж (щебень) 10-15 см, на него укладывают мягкую глину, сверху должна быть армированная лента для прочности. Все это заливают бетоном в 8-10 см. Получается надежный влагостойкий фундамент.

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        Через 24-30 часов устанавливают гидроизоляцию (рулонную, наливную) и заливают бетон на 10-15 см.

        Примечание! Если землю «пучит» кладку лучше делать в ширину кирпича.

        При сухой земле, на 2\3 состоящей из песка и отсутствии воды, «пучить» не будет, поэтому кладку можно делать в полкирпича.

        Между кирпичным основанием и земляной стеной нужно оставить 20 см свободного пространства под гидроизоляцию. Высоту фундамента тоже не нужно заливать на много, достаточно 15-20 см.

        Покупаем кирпич

        Для погреба размера 3*4 м потребуется 1 200 кирпичей (красных, полнотелых). Это 3 поддона по 400 шт. по 8,3 руб за штуку.

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        Сумма затрат – почти 10 000 руб. По весу вся партия потянула на 4,5 тонны, поэтому есть смысл закупить все габаритные и тяжелые материалы и привезти за раз, если машина наемная.

        В список попали:

        1. Канализационные трубы (2 шт.) под вентиляцию.
        2. Лестница.
        3. Песок в мешках (2 шт.).
        4. Цемент (5 мешков).
        5. Рубероид – рулон.

        На первые траты уходит порядка 17 000 — 18 000 руб. Плюс – заказ грузовика-пятитонника, цены разные от 3 000 до 6 000 руб.

        Гидроизоляция стен

        Хороша гидроизоляция – дорогая, это стена, окрашенная битумной мастикой с прокладкой рубероида и закладыванием глины. Это, на языке профессионалов, называется «глиняный замок», шириной в 20 см.

        Это обязательный этап в строительстве погреба. Если при эксплуатации появится конденсат, сырость, вода на полу – это говорит о плохой гидроизоляции фундамента, стен. Исправлять ошибки сложно и затратно.

        Из традиционных видов используют: рулонную, мембранную, обмазочную, все они относятся к барьерным типам гидроизоляции. Но недолговечны, повреждаются при движении грунта или проникновении корней деревьев.

        Наиболее качественный вариант – проникающая гидроизоляция, ей заполняют все трещины, поры в стенах. Накладывается изнутри погреба, в кирпичной кладке формирует плотный, водонепроницаемый слой в виде геля, а в бетоне он постепенно кристаллизуется.

        Если яма сухая, то можно купить обычную черную двойную пленку в 150 микрон. Две катушки по 50 м. обходятся в 1 200 руб., всего на погреб ушло 1,5 катушки. Стыкуется пленка внахлест на 10 см. и промазывается битумной мастикой, ушло ее 13 л. (600-700 руб.).

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        Раствор и песок

        Если разницы между покупным и выкопанным на участке песком нет, лучше использовать «родной». Чтобы цементная смесь стала пластичной берется обычный «Фейри», 2 бутылки, покупные пластификаторы намного дороже, но результат получается одинаковый.

        Для замеса раствора лучше взять в аренду мини-бетономешалку, с ней удобнее работать, чем месить вручную или при помощи перфоратора с насадкой. Пропорции цемент-песок берутся согласно стандартам (см. таблицу), вода добавляется по мере необходимости, раствор должен получится пластичным и не течь.

        Таблица с пропорциями раствора для кладки кирпича

        Возводим стены

        Их лучше класть не торопясь, каждому уровню в 25 см. дать высохнуть и, потом закинуть в щель глину, плотно утрамбовать, чтобы земля по контуру погреба не проседала. Ровность стен проверяется строительным уровнем, считается «неубиваемым» и предельно точным «Капро» (цена до 2 000 руб. за 60 см).

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        Изнутри стены нужно зажелезнить цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:1. Белят поверхность известью, добавив медный купорос.

        Видео

        Возможные ошибки в кирпичной кладке и как их избежать.

        В качестве крыши погреба – сарай

        Оптимальное решение – над ямой построить каркасный сарай. Вдоль четырехметровых стен кладутся 2 балки-бруса 200*200 мм по 6 м. Третья балка 200*150 мм на 6 м укладывается по центру погреба. Их концы густо обмазываются антисептиком, затем битумом и обматываются рубероидом в местах, где они будут соприкасаться с кирпичом (гидроизоляция).

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        Предварительно в центре погреба нужно сделать яму, глубиной 50 см., закрыть ее черной пленкой и залить на 20 см. цементом. В нее монтируется поперечная железная труба с наваренной сверху пластиной, устанавливается под центральную балку. Как только 20 см. раствора подсохнет, добавляется еще 20 см. Плюсом приходится покупать еще 3 мешка цементной сухой смеси.

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        После застывания раствора серединная поперечная балка и железная пластина скрепляются саморезами.

        Вертикальный брус:

        1. На задней балке – 3 шт. по 1,7 м.
        2. На центральной – 3 шт. по 1,75 м.
        3. По фронту – 4 шт. по 1,80 м. (две из них – дверные).

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        Верхняя обвязка с 2-х сторон сделана из бруса 150*150 мм. по 4 м.

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        Далее при устройстве стен сарая возможны варианты – можно взять доски «дюймовки», можно OSB или металлопрофиль. Крыша – профлист.

        В качестве половых досок оптимально брать «пятидесятку» (5 см.). Не забыть смонтировать в полу люк, через который можно будет попадать в погреб.

        Более подробно о строительстве каркасного сарая своими силами можете почитать ЗДЕСЬ .

        Лестница: технология строительства

        Лестницу в погреб можно сделать своими руками, но предпочтительней заказать. Она строится с широкими ступенями, чтобы подъем или спускание было безопасным.

        Оптимальные размеры:

        • Высота ступенек не более 200 мм.
        • Ширина оптимально от 0,6 до 1 м.
        • Проступь не более 100 мм.
        • Высота прохода 2 м.
        • Уклон примерно 30-45 градусов.

        Если вход сделан бокового типа, то используют для лестницы кирпич, бетон, шлакоблоки. Они укладываются на заранее вырытый под уклоном плотный грунт. Обязательно делают перила.

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        Если вход сделан горизонтально, то практичнее будет установить металлическую или деревянную лестницу без подступенков. Угол наклона здесь будет градусов 60-70, поэтому перила тоже нужны. Чтобы подъем был легким делают лестницу «гусиный шаг».

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        Вентиляционные трубы

        Две трубы устанавливаются в противоположных концах погреба, одна над полом на 20 см., другая в полу-потолке сарая с выходом на улицу через стену.

        Собрать конструкцию не сложно, достаточно вставить трубы друг в друга, закрепить на стенах при помощи хомутов.

        Сверху на каждую трубу делают «грибки», чтобы в трубу не попадал дождь и снег. Можно оборудовать внутри заслонками, чтобы регулировать приток и вытяжку воздуха.

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        Видео: как работает естественная вентиляция

        Как утеплить крышу погреба

        Крыша, она же пол сарая, утепляется каменной ватой (2 упаковки на 1 500 руб.) плюс пароизоляция 35 м 2 (около 500 руб.). Вначале кладется пароизоляция, затем утеплитель, главное – заделать монтажной пеной все щели в полу, особенно вокруг вентиляционных труб. Не забыть утеплить и люк.

        Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

        Видео

        Очень интересное решение и качественное воплощение задуманного. Совмещение бетонного погреба с красивым сарайчиком-теремком.

        Заключение: как ухаживать за погребом

        Правила ухода за погребом включают в себя:

        1. Контроль за влажностью, температурой. Внутри вешают гигрометр и градусник, для хранения корнеплодов, консерваций оптимально поддерживать +2…+5 С с влажностью 80-85%.
        2. Загазованность. Повышение СО2 приведет к удушью, находится в таком погребе нельзя ни минуты. Опасной для жизни считается концентрация более 10%. Проверить это можно, если зажечь свечу – она гаснет.
        3. Болотный газ. Очень опасен, может скопиться, если погреб выстроен на болотистой местности. Его основа – метан, с воздухом (кислородом) образует взрывоопасную газовую смесь (как в шахтах). При его высокой концентрации у человека наступает паралич. Нужно проветривать погреб самым тщательным образом.
        4. Конденсат. Образуется при плохом утеплении потолка или отсутствии вентиляции.

        Общий уход за погребом сводится к проветриванию в конце лета перед закладкой урожая. Периодически его белят, иногда делают газацию серной шашкой. Ежегодно просматривают все стыки, удаляют ржавчину, трещины.

        Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

        Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками

        Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»

        Виды погребов

        По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

        Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

        • глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
        • верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
        • полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

        Типы погребов

        При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

        По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

        Выбор месторасположения

        Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

        • на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
        • вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

        Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

        Овощехранилище

        Овощехранилище располагают на возвышенном участке

        Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений.

        При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег.

        Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

        Строительство глубокозаглубленного погреба

        Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

        Подготовка котлована

        Подготовка котлована

        Готовим глиняный замок

        Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки.

        По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

        Заготовка глины

        Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты.

        Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

        Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

        Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

        Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен.

        Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

        Вентиляция

        Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

        Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

        При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

        Схема вентиляции погреба

        Схема вентиляции погреба

        Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

        Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

        Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

        Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

        Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

        В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

        Отделка стен

        Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня.

        В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

        Отделка стен кирпичом

        Отделка стен кирпичом

        При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

        Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

        Перекрытие погреба

        Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

        В этом случае:

        Деревянное перекрытие

        Утепление потолка

        Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать.

        Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу.

        Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

        Утепление потолка пенопластом

        Перед монтажом утеплителя на потолок крепится внахлест полиэтиленовая пленка. Сделать это можно простым двусторонним скотчем. Все стыки в утеплителе тщательно заделываются. Далее он вновь закрывается пленкой. В качестве финишного покрытия может использоваться штукатурку или доски.

        Строительство верхового погреба

        Стоимость такой конструкции по сравнению с подземным вариантом достаточно низкая. Да и пользоваться таким хранилищем удобнее – оно оборудовано обычной дверью, и лазать по лестнице вниз уже не придется. Однако сохранить оптимальную температуру без углубления в грунт непросто. Для этого предусматривается особая конструкция строения.

        Виды верховых погребов

        • лабазы с обваловкой: простейшие сооружения из досок или бревен, напоминающие шалаш; для поддержания комфортной температуры такие строения сверху засыпают достаточно большим слоем земли
        • верховой погреб без обваловки: ее конструкция схожа с конструкцией обычной хозяйственной постройки; для сохранения комфортной температуры стены такого здания делают двойными с прокладкой между ними слоя теплоизоляции

        Типы погребов с обваловкой

        Типы погребов с обваловкой

        Строительство погреба с обваловкой

        В отличие от глубокозаглубленного, большая часть верхового погреба возвышается над поверхностью. Для сохранения требуемой температуры в помещении оно потребует дополнительной теплоизоляции.

        Обваловка

        Подготовительный процесс перед обваловкой

        Подготовительный процесс перед обваловкой

        Готовое хранилище

        Основные этапы строительства погреба без обваловки стен

        Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке. Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

        Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура.

        В литературе рекомендуется пространство между стенами утеплять пенопластом, опилками или керамзитом.

        Строение без обваловки

        Строение без обваловки

        Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища. Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур.

        Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.

        При строительстве такого овощехранилища:

        Полузаглубленный погреб

        Такое строение уходит в грунт на глубину около метра при высоте стен около 2 м. Вход осуществляется через тамбур, а дверь располагается на одном уровне с землей. Вторая, утепленная дверь обеспечивает проход непосредственно в погреб, куда спускаются по лестнице.

        Такие сооружения возводят на участках при уровне грунтовых вод не более 1,5-2 м.

        Полузаглубленный погреб

        Порядок выполнения работ во многом схож с этапами строительства наземного погреба:

        Погреб из железобетонных колец

        Максимальный диаметр колец из железобетона – 2-2,5 м, поэтому с их помощью можно построить лишь небольшое овощехранилище. Но для небольшой семьи такого помещения будет вполне достаточно.

        Заделка швов в бетонном погребе

        Заделка швов в бетонном погребе

        Погреб в гараже. Построено на совесть!

        Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

        Готовые конструкции для погребов

        Промышленностью выпускаются готовые герметичные конструкции для погребов из самых разных материалов: от пластика до металла. Использовать металлические емкости нежелательно – они плохо хранят тепло.

        Пластиковый Погреб

        Установить такую конструкцию несложно. Под нее готовится котлован требуемого размера, в который опускается герметичная емкость. Пространство между ней и грунтом засыпается землей и плотно утрамбовывается.

        При желании полный монтаж такого погреба может произвести фирма-производитель.

        Увидеть воочию процесс закладки пластикового погреба можно на следующем видео:

        Пластиковый погреб с боковым вертикальным входом

        Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

        Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

        Ссылка на основную публикацию